Привет всем. Помогите разобраться. Достался с1-118а, сеть светится и больше никаких признаков жизни. Электролиты заменил сразу. При отключенном ВВ преобразователе напряжения питания в норме. Как только подключаю преобразователь (при отключенной трубке), напряжения просаживаются в 1,5-2 раза. К примеру вместо 5в - 3,5в. В преобразователе не выпаивал для проверки только резисторы. Все вроде как живое. Сильно греется VT1. Импульсов на нем никаких нет. Соответственно, после ВВ транса - тишина. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Куда копать?

Вот так ни кто не делает , поэтому не сталкивался.

С родными кондерами естественно была та же история. Первый раз я включил его с ними. Луча нет. Проверил напряжения БП - просажены. Ну и конечно же первое, что пришло в голову - заменить электролиты.

Ты бы схему людям показал.А то гадай что там у тебя и где греется)Я меня такой же аппарат купил в нерабочем состоянии.В нутри я обнаружил металический предмет попавший туда через отверстия вентиляции погорело там деталей очень много но я его оживил.Я даже схемы по новой перерисовывал чтоб они читабельные были,где то должны лежать если не удалились искать надо.

Ну вроде все очевидно где надо "копать")
Проверяйте этот VT1 на исправность, потом проверяйте в/в тр-р на предмет межвитковых замыканий.

Дабы не создавать новую тему. Напишу тут. Проблема аналогичная. Перестал работать преобразователь. Иногда запускался нормально. Но потом колебания пропадали. Итогоаая симптоматика один в один.
Что имеем, когда преобразователь не запускается: при включении прибора просаживаются напряжения +12 и +20 В. При этом vt1 моментально разогревается до непотребных температур. Как я понимаю, это происходит из-за того,что без колебаний в катушке постоянный ток и она не выполняет роль нагрузки, и, соответственно, при открытом транзисторе vt1 получается замыкание. При отключении питания +20В с катушки. Напряжения приходят в норму. На коллекторе vt2 12в (9 при просадке), т.е. он открыт. На базу vt1 доходит всего 0,7-08в.
Трансформатор перебирал, было искрение во вторичке. Умножитель отключил, он на работу не влияет. При включении, до перемотки колебания были в норме, но, в какой-то момент, начиналось искрение, и в контуре появлялись еще более высокочастотные колебания. Первичные обмотки вроде целы. Там 3 и 14 витков в обмотках. Но еще перепроверю. Может быть и пробило там, где вывод идет поверх витков.
Хотелось бы получить информацию, как работает преобразователь. На что влияет vt7. Vt1 и vt2 проверил, рабочие.

Что-то тихо. Проверил трансформатор. Был пробой во вторичке. Устранил вроде. Перемотал первичку - показалось, что замкнута, оказалось зря, все нормально было. В общем трансформатор в норме. А преобразователь не запускается. Есть подозрение на VT7, в наличии нет, заменить нечем. Кто-то может помочь с напряжениями на VT7 и VT2. Пробовал крутить r21, так вот на выходе VT7, напряжение меняется, но очень мало, а вот на базе VT2 изменений нет.

Еще раз спасибо за помощь.
Вроде разобрался. Получается так:
В начальном положении полевик VT7 открыт, (на затворе плюс), соответственно открыт VT2 и, далее, VT1. Ток идет через первичные обмотки, на вторичке растет напряжение, но оно по отношению к земле отрицательное, когда оно достигает определенного значения (на затворе VT7 минус), вся цепочка VT7, VT2, VT1 закрывается отключая ток на первичках. Соответственно на вторичке то же ток уменьшается и VT7 открывается. Далее все повторяется.
Подал минус на затвор VT7. Напряжение выправилось до 12В. Снимаю минус, опять падает до 9В.
Таким образом, на данный момент склоняюсь к тому, что проблема в цепи вторички: либо столб пробит, либо резистор. Умножитель к трансу не подключал. Он влиять на работу преобразователя не может.
PS. Да, у меня нет нужного образования, я учусь сам, разбираю постепенно схему. Можете помочь, помогайте. Схема выше. Не можете - не корчите из себя знатоков, которые выше таких элементарных проблем. Спасибо уже за то, что пока такие знатоки молчат:)

Всем привет. Прошло пять лет и руки дошли до бедного ослика. Начал перекапывать. Заменил трансформатор преобразователя. (Либо КЗ во вторичке, либо направление первичек неправильно выбрал.
Не сильно помогло.
Тепловизор помог найти ещё одну проблему, в силовом трансе обмотка накала нашла путь к обмотке на питание 12в. Т е. Питание катода ЭЛТ через обмотку накала и обмотку на 12в уходило на землю. Выявил по сильному изменению сопротивления между землёй и катодом при отсоединении шлейфа. Заменил сердечко. Без КЗ элементы перестали греться, посадка ушла. Высокое напряжение поднялось, даже слишком, и регулироваться не хотело.
При этом яркость луча никакая, на больших частотах только точку видно, и это при выкрученных потенциометрах и основном и подстроечном. А ещё, полежав пять лет в углу, ослик потерял вертикальную развёртку. При любых положениях потенциометров и переключателей луч один и немного перекошен, даже в крайнем положении соответствующего подстроечного потенциометра. Причем продолжил потери даже в процессе ремонта. Один из транзисторов усилителя медленно умер прямо на глазах, луч стыдливо ушел с экрана. Вернул, заменив уставший транзистор на новый. Умерший транзистор транзистор-тестер определял как тиристор.
Впаял 361 транзистор в цепи преобразователя, очень думал на него. Но транзистор-тестер сказал, что он в норме. Впаял назад. Долго думал. Впаял снова и заменил на новый. Вопреки мнению транзистор-тестер высокое напряжение стало регулироваться. Но на яркость это не повлияло. Печально.
Зарядил схему в мультисим. Расчетные осциллограмы сигнала на усилителе импульса запуска развертки практически совпадают с тем что есть. Сигнал с удвоителя, относительно катода, управляющий модулятором, чуть отличается, при видимом луче, расчетный сигнал чуть выше нуля, фактический всегда ниже. Смущает, что сигнал с усилителя сигнала и сигнал после удвоителя почти не отличаются по амплитуде. Тем не менее, фокусировки работают, и горизонтальная и вертикальная, обратного хода невидно, т е. модулятор закрывает луч по сигналу, а яркости нет. Хотя закрывает ли, точка в начале луча смущает. Может накал ЭЛТ накрылся из-за КЗ в трансформаторе? Надеюсь, что нет.
Нет ли у кого случайно осциллограмы с модулятора относительно катода? Интересуют максимальное, минимальное напряжения. Грешу на удвоитель, но там ломаться нечему, четыре диода и два конденсатора.

Написал, больше для души. Но если есть предположения, куда копать, пишите.

По вертикальной развёртке боль, триггер работает, а вот транзисторы после него, по ходу, не очень. И не только они. Луч один и не реагирует на потенциометры каналов. А транзисторы под кожухом ЭЛТ, фиг достанешь. Но тут ещё поковыряюсь. А вот с яркостью уже все перебрал, осталось только попробовать поменять транзисторы в усилителе сигнала запуска развертки.

VirusE,

яркость с большего определяется напряжением катод-модулятор. на модуляторе минус относительно катода, десятки вольт. от экземпляра трубы сильно различается, но в целом -20...40В яркость большая. еще прибавить вольт 20-40 (т.е. -40...80) - луч погашен
неплохо также проверить и напряжения на всех электродах трубы.
Если яркости нет даже при минимальном нампряжении модулятора, и все электроды трубы в норме - труба сдохла. Хотя, обычно задолго до потери яркости деградирует фокус. Вы бы фотографии экрана постили - потому что по словам почти ничего непонятно.

Добавлено after 6 minutes 27 seconds:
что касается пробоя накальной обмотки на другие, именно в С1-118 с таким сталкиваться не приходилось, но вообще проблема типичная для осциллографов, "высоковольтная болезнь С1-93" упоминается часто. Лечение может быть, подать накал с отдельного маленького сетевого транса. У С1-118 там -750В и любой транс с секционированной обмоткой (первичка и вторичка разделены щечкой) это выдержит. такие есть фабричные. если транс не точно ~6,3В, при наличии свободного места накал можно домотать например МГТФ, причем новую обмотку включить в фазе или противофазе. если лишнее, можно погасить резистором. ток накала трубы около 100ма.

я также рассматривал накал постоянным стабилизированным напряжением, выпрямить диодами Шоттки и стабилизировать LDO с регулировкой. это в целом лучше потому что в сети даже официально гуляет +-10%. А накал трубы для ее долговечности лучще бы ставить точно +-1%. только стабилизатор конечно изолировать плату, радиатор и т.д., т.к. -750В

Добавлено after 8 minutes 29 seconds:
питание -750В подается на катод. при этом накал от катода изолирован в трубе тонким слоем оксида, и допустимое напряжение катод-накал вольт 100-200. (часто катод и накал соединяются через маломощный резистор около 100К, обычно прямо на панельке. часто параллельно может быть конденсатор 47-100н на небольшое набочее напряжение. при пробое как у вас резистор греется и чернеет.) посмотрел по схеме С1-118, этой цепи не нашел. вместо этого, катод и накал на схеме соединены накоротко. если это так по факту, по идее труба не могла отказать из-за этого замыкания

и если я правильно понял, у вас есть второй осциллограф, и вы даже посмотрели форму сигналов на выходе услилителя и на модуляторе, т.е. на DC-restorer. Если так, то проблем с диагностикой этой части не должно быть. если остались сомнения - можно запостить осциллограммы.

Добавлено after 34 minutes 29 seconds:
----------
перечитал еще, выглядит так чтоу вас с ВВ преобразователем видимо все было ок, а проблема была в КЗ накальной обмотки. Но диагностировать проблему не удалось, и пошли по пути замены всех элементов преобразователя, перемотки ВВ транса и т.п. Не факт что на текущий момент ВВ блок без привнесенных проблем.

Сначала добавлю истории, а потом слайды.
118-й мой второй ослик. Первым был 72-й, но не победил проблему с синхронизацией (профилактику делал, но конденсаторы с ромбом менять не стал, все живы оказались, тунельники менять пробовал, не помогло, да и) нужен был второй канал. Купил этот. Обмотки силового транса шалили с самого начала. Периодически начинал искрить. Сделал ему профилактику, сменил все электролиты, выставил напряжения. Перемотал трансформатор. Проблема вроде ушла на какое-то время. Потом луч стал пропадать периодически. Потом пропал совсем.
Полез в преобразователь, заметил что транзистор VT1 греется сильно и напряжение просело. Понял, что не работает преобразователь - не возбуждается и транзистор постоянно открыт.
Полез в трансформатор, нашел прогар во вторичке, перемотал. Не понравилась первичка, та которая на 12 В. Перемотал, возможно ошибся с направлением.
Но думал, что во вторичке часть витков в КЗ и не дают запуститься преобразователю. Даже провод для перемотки нашел, но руки не доходили. А тут достался еще один 118 без лампы. Оттуда взял трансформаторы, сначала для преобразователя, потом силовой. Транзистор VT2 заменил после того, как увидел, что 850 В для катода идут даже если выпаян резистор R7 или транзистор VT7.
Причем транзистор-тестер считает его исправным, а вот в VT7 полевик не распознал (последняя версия с дурной прошивкой видимо, хороший, из первых, который сам паял из кит набора подпалил).

Сейчас в преобразователе проблем найти не могу. Напряжение на катод формируется и регулируется. На модуляторе тоже сигнал, вроде, похож, но смущает, что у него амплитуда меньше, чем у сигнала с усилителя сигнала запуска развертки. Хотя там удвоитель стоит, но опять же он с ограничителем.
Напряжения на лампе, кроме пятого анода померил. Вроде все укладывается:
Накал около 6 (напряжение в сети в мастерской чуть просаживается до значений чуть меньше 210В, думаю это причина), визуально светится, свет теплый оранжевый.
Катод - 750 В, модулятор примерно -760 В (на минимуме, но это из-за поднятой на всю яркости).
Первый и третий аноды около - 110 В (фокусы по вертикали и горизонтали вроде в норме, настраиваются), на 4-м аноде -32 В (посчитал сопротивления по делителю, так, примерно, и должно быть).
На временных пластинах адекватные вроде пилы в диапазоне от до 69В. На втором аноде их среднее 64,5В, ровная прямая.
На сигнальных пластинах то же 60В с хвостиком, хотя и не работают. На экранирующих пластинах 50В. Но изменение на яркость не влияют.
Напряжение на пятом аноде померить нечем. Если только в умножителе дело. С донора не взять - там провод вырван (разрезать компаунд, подпаивать и потом снова заливать надо).
Напряжения по плате -12 В, +12 В, 100 В в норме. НО +20 В не набирается, даже при отключенном блоке преобразователя 17В с копейками, при включенном -чуть меньше 17В. +5 В тоже чуть занижено. Около 4,6 В.
Странно, если лампа сдохла, до этого нормально работала вроде. Хотя при измерении более высоких частот яркость падала, но не на столько.
Но если лампа была рабочей, мгновенно она сесть не могла. Если только замыкание -850В через трансформатор на землю не повредил накал (там сопротивление около 8 Ом всего было между катодом и землей).

Какие еще симптомы есть. Может наведет на какую-нибудь мысль.
Проверял тепловизором. Самое горячее на основной плате это резисторы R133, R139 а также R126 и R127. Все в усилителе сигнала на сигнальные пластины.
На плате преобразователя разогреты резисторы в высоковольтной части (не сильно и логично): какой-то из двух R8 или R28, кажется все-таки R8, R36. И три резистора в усилителе сигнала запуска развертки: R12, R17 и R19. Тоже не очень сильно.

Случайно коснулся пальцем R39 и R32. По сути зашунтировал пальцем R32. Через некоторое время трансформатор возбудился и запищал. Потрогал снова и тишина. Кстати не помню, издавал ли ослик звуки в рабочем состоянии. С1-72 пискун знатный. А вот 118, по крайней мере сейчас молчит.

Осциллограмма с резистора R37, напряжение на модуляторе относительно катода:


Для сравнения картинка с усилителя сигнала запуска развертки (тонкие линии это кривая ползла, тригер не включил):


Потенциометры регулировки яркости выкручены на всю, но на экране так:


или так (если глазами смотреть, то это плывет точка):


Понимаю, при такой настройке труба должна светиться.
Да тут еще еще и горизонт завален, в смысле луч не параллелен оси времени. Настройка не помогла, еще больше наклонить получается, а вот выправить никак.

PS И да ослики у меня есть и не один. На замену 118 подвернулся шикарный венгр tr-1854, красив и великолепен, но огромен, потому следующим стал UNI-T UPO1102CS (по нему даже видео снимал, стрееееемное, но других тогда вообще не было на ютубе. Сейчас вообще юзаю комбайн Zoyi ZT-703S, а перед ним был ZT-702 (но один канал и экран меньшего размера отправил его на полку). Другие мультики перечислять не буду, 4 стрелочных 1 китай и 3 СССР, и еще три цифровых, до Зойки Victor VC9808+ юзал, но кроны менять надоело. Аккумуляторная Зойка рулит.

VirusE,

я что-то не сразу вспомнил... как проверить трубу, в том числе вашу. скоп выключен, снимаете панель. подаете только накал 6,3В, с любого транса, лучше даже постоянку с блока питания. измеряете мультиметром ток между катодом и модулятором. это т.н. термоэлектронная эмиссия, грубо говоря, лампа работает батарейкой. 100мка -труба должна быть отличная. 1-10мка - мертвая..

можно (это безопасно) поднять напряжение до 8 и подержать минут 5-10. следите за током модулятора. возможно он вырастет. Если ток все равно малый, все равно терять нечего, можно накал и 10В, но тут уже ненадолго и следить: если ток начинает расти, растет... ждете пока он дорастет и перестанет. все, тренировка закончена. в крайнем случае, пока не куплена новая труба, накал на работающем скопе поднять до 7-8+ сколько не жалко, долго он не проживет, но но он и так уже не жилец..

скорее всего вам надо покупать новую трубу. причем можно и пару штук. из моего опыта, 11ЛО9И если брать с рук, где-то до 50% отличные, остальные или нерабочие, или севшие. через руки их прошло штук так 12... не меньше точно. очень важно чтобы геттер был большой, плотный и зеркальный. полупрозрачный, серый, с черными пятнами, кольцами, дырками, как бы поеденый - это все наработка. белый это воздух. к сожалению эти трубы последнее время стали дефицитом. тем не менее, цена на нее 500(если риск)-1500р(точно новая или в идеале) больше платить я бы не стал.


я без цитирования, т.к. страница большая, трудно в окне.
С донора не взять - там провод вырван (разрезать компаунд, подпаивать и потом снова заливать надо). если речь про высоковольтный провод - там провод на разъеме, тяните за пластиковую втулку.
НО +20 В не набирается - с большего ок, +20В не критично, 18 тоже норм. и вообще у сетевого транса там чуть занижены напряжения. (впрочем к неисправности все это точно не имеет отношения)
Случайно коснулся пальцем R39 и R32. По сути зашунтировал пальцем R32. Через некоторое время трансформатор возбудился и запищал. Потрогал снова и тишина. есть такое, нет устойчивости, я увеличивал на ВВ плате частотную коррекцию С15 до 0,33мкФ

на модуляторе и на выходе усилителя подсвета у вас амплитуда около 30В. мне казалось там должно быть около 50В, но для яркости важно именно верхнее значение которое у вас чуть не -4В. Это очень мало, то есть яркость должна быть супервысокой.

горизонт завален, в смысле луч не параллелен оси времени. это странно. должно без проблем настраиваться в обе стороны R136 (на схеме он на ВВ, но на плате, ЕМНИП, на материнке возле разъема катушки на трубе, где-то возле ЛЗ. проверить что на катушку в крайних положениях доходит от +12 до -12В)

еще вижу что у вас вроде развертка срабатывает регулярно каждые 20мс (поправьте если не так).
это хорошо, т.к. без сигнала, или если нет синхронизации, в С1-118 работает неотключаемый авто-режим, который триггерит прямой ход каждые примерно 250мс. это редко, и само собой скважность луча в 10 раз ниже. хотя на новой трубе это почти не заметно.
то что на более коротких пределах развертки яркость падает - особенность схемотехнки. во время прямого хода конденсатор С11 или С12 заряжается, по окончании прямого хода включается разрядный ключ VT12. Время разряда должно быть достаточно чтобы конденсатор разрядился в 0 со всеми своими абсорбциями, время определяется С7 или С8. на коротких развертках скважность падает (возможно и 1:10 прямой ход к обратному) и яркость падает. но опять таки, на новой трубе это приемлемо. хуже всего яркость на 20нс на деление.

С8 кстати (не знаю меняли или нет) можно поставить вместо 5 - 0,5мкф, яркость на миллисекундах вырастет. на микросекундах там и так минимум, лучше не сделать.

все, про тракт Y уже завтра напишу.

Получилось.
Сначала решилась проблема с вертикальной разверткой: оказалось была перебита дорожка с минусом на первый канал.
Выявил, когда стал проверять напряжение на подстроечнике R136 (наклон луча). Там не оказалось минуса совсем. Обрыв был в таком месте, что питание пропало и на резисторе R51 и соответственно дальше. Вчера проверял напряжения на электролитах. И еще подумал, что недолжно быть +4 на С6, но не стал думать дальше. Разрыв миниатюрный. Увидел только в лупу. Искал щупами.
Осцилограф показал, что на контактах сигнальных пластин появился сигнал, но к тому времени луча я не видел.
Панель с лампы снимал. На накал подал постоянку 6,3 В. Ток катод-модулятор 45 мкА. На 7,3 достиг 100мкА. Это по показаниям лабораторника. Мультик сказал, что он занижает цифры на 0,15 В. Появилась надежда. И с этой надеждой я стал одевать назад панель. При этом сдвинул лампу, прошлый раз закрепил ее х... плохо. В итоге провод от пятого анода оказался оборван и сигнал пропал совсем. Предполагаю, что до этого он отгорел или еще по какой причине контакт был плохой.
Припаял провод, собрал. И увидел это:

Такой милый и родной сигнал наводок. Не убирается даже замкнутыми щупами. Полагаю это из-за отсутствия корпуса с экранами.
Осталось навести марафет - настроить развертку, откалибровать, отмыть, почистить, смазать, собрать, и, надеюсь, малыш еще поработает.

значит, если я верно понял, яркости не было потому, что был оборван провод 8кВ и высокое не доходило до анода. хорошо.

100мка это довольно абстрактное значение из опыта. 45 значит трубка б/у но еще пойдет. просто луч будет потолще.
накал меньше нормы делать не рекомендуется. держать +-1% в идеале. как говорят про лампы, +-10% накал (т.е. 5,7 или 6,9В) снижает резурс катода в 10 раз по времени, т.е. вместо 10000 - 1000часов (тоже разумеется абстрактно, никто не проверял). но для лучшей картинки, лучше чуть больше, чем чуть меньше.

Стоит проверить, что все экраны на своих местах и хорошо пропаяны (т.к. от времени и коррозии у луженой жести отслаивается лужение). И также что общий нигде на плате не оборван. вообще на вид прибор сильно пострадал от коррозии и это могло сказаться во многих местах.

Спасибо за добрые советы.
Ещё вариант, что луч был тусклый из-за того, что был плохой контакт на одном из разъемов панели. Очень туго одевалась. Когда снимал один из контактов был загнут немного. Потом вообще натянуть не смог. Один пин никак не входил. Тонким шилом прошел, стало нормально одеваться. Точные номера пинов, увы, не запомнил.

обычное дело, пин не попадает в раскрыв пружинного контакта. когда попал - входит хорошо, с правильным трением.

перед базовой калибровкой (т.е. настройкой чтобы амплитуда и период были по клеткам на всех пределах), стоит отрегулировать изображение трубки, т.к. от напряжений на электродах зависит в том числе и калибровка.
начать с того что выставить номинал катод -750В, накал 6,3В, и +100В.
стоит проверить 4 анод относительно второго анода, там фикс. делитель R26-R29, напряжение должно быть -110В отн. 2 анода согл. паспорта на трубу. обычно там совсем не так. это влияет на правильную резкость по полю, хотя и не остро.
фокус и астигматизм у этой трубы зависимы, я крутил 2 резистора двумя ручками одновременнно. яркость выставить комфортную но минимальную (выше яркость - толще луч и нюансы не заметны).
В качестве тестового сигнала у меня был синус 20 периодов на весь экран по X, и до краев разметки по Y, плюс горизонтальная линия во втором канале, которую можно подвигать в центр, вверх и вниз.
геометрия (бочка подушка) R156 настраивается либо по вертикальным и горизонтальным прямым линиям (меандр) параллельным крайним линиям разметки, либо по максимально симметричным и ровным относительно вертикальной оси периодам синуса, глядя на экран примерно с 0,5 метра. причем для 2-х этих методов настройка может не совпадать.

Потратил вчера некоторое время и выпрямил все контакты лампы и прочистил пины панели. Сейчас заходит отлично, "с легким усилием".
Основные напряжения уже выставлены. Катод -750В +0,2 (в инструкции по ремонту -(730-760)В), накал не регулируется, с трансформатора идет примерно 6,9В многовато, но отматывать витки с трансформатора не хочется. Основные питающие +100В +0,1, 12В -0,05 и -12В +0,05 (вторые цифры допуска). 5В по факту 4,7В. Не регулируется.
На четвертом аноде в инструкции -(30-40)В. Там не просто делитель, а цепочка R21-R24-R26-R29-R32-R36, напряжения на концах цепочки +12 и -750.
R21 настраивает итоговое 750В. По расчету при настроенных +12 и -750 и резисторах по номиналу получается около 32,4-35,5В между R26 и R29 (Это при 0 и 6,8КОм у R21 и 266КОм на R32 - 300КОм и два по 4,7МОм в параллели). По факту около -32В и есть. На второй анод идет среднее значение сигналов на временных пластинах, там по инструкции 60-70В. У меня примерно, 69В в сумме разница -101В примерно, при минимальных паспортных -100В, на минимуме. Но это было. Естественно все перепроверю.
По яркости, если правильно понимаю, лучше, на максимальной временной развертке выставить чуть меньше максимума на R22 и выставить комфортную с помощью R27? По логике так будет небольшой запас на максимальных частотах. Или в этом случае на максимальных всегда будет излишек?
Зависимости между вертикальной и горизонтальной фокусировками не заметил, но учту, что она может быть.
Инструкция по ремонту есть, попробую настроить по ней. С ГНЧ проблем нет и отдельный есть и в мульт встроен, попробую и меандр и синус и пилы.

PS. Вчера угорал над собой. В мульте, для измерения тока, сначала переткнул не красный а черный щуп и расстроился что трубе хана ибо на экране при любых значениях напряжения на накале было 0.000мА.

много чего можно сделать, но техника не бог весть какая фантастическая, и по принципу "если все и так устраивает - ну и хорошо" тоже можно. вполне поддерживаю. ниже просто для информации. вот если покажете картинку и что-то будет не так - тогда уже дальше думать.
может оно и к лучшему для картинки т.к. труба подношена. была бы новая - можно было бы резистором погасить. если в паспорте на ЭЛТ указан диапазон, то это зачастую не любое в диапазоне, а надо подстраивать по лучшей картинке и итоговое может быть в этом диапазоне. т.е. это исходные данные для проектировщика обвязки. часто прямо так и сказано - подбирать по меньшей тольщине луча. но по моему опыту +-5В там не влияет. а вот +-10В от 110 - могут быть эффекты (а могут и не быть...) 5В там 2 резистора возле VT39. Я обычно по возможности ничего не выпаиваю и не перепаиваю, т.к. платы там очень чахлые и площадки отваливаются на ура. просто параллельно тому который надо сделать меньше - внахлест второй резистор гораздо большего сопротивления. я как-то измерял +8кВ, и на 8 там выходило при катодном -800В (т.е. отн. 2 анода на катоде -850) на картинке сказывается не радикально, но положительно. у меня получалось с точки зрения симметричного ограничения и минимума искажений, на пластинах X оптимум 60В, усилителя Y я вообще гасил питание стабилитроном на 12В 5Вт до 88В и после этого ставил на пластинах Y 55В. с большего да, растяжки же тут нет.
ну, скажем, с одной стороны в крайнем левом полож. яркости луч должен гаситься, с другой в крайнем правом - должно быть ярко и с запасом. мало ли когда посмотреть на короткой развертке да скважность. но если луч делается толще 2мм то смысла уже нет. как-то в этих пределах. просто при работе слишком ярко и надолго не делать. занижают макс яркость когда не себе а людям. т.е. поставят на макс в цехе и оставят на 8 часов, не свое не жалко.. так конечно трубе быстро конец придет.

Если проще, то можно -750В снизить до паспортного минимума в -780В и даже ниже, тогда на 4 аноде напряжение упадет относительно 2 анода, приблизившись к -110В. Но сначала проверю факт. Вчера не стал, поздно было, сегодня не выспался, не пойду. Просто до того как все заработало было 64,5В, когда восстановил вертикальную развертку, на 4 аноде не мерил, но на временных пластинах было по 69В. Может потом еще изменилось.

По поводу площадок беда, особенно у этого экземпляра, целая кучка пятаков валяется. Плата двухсторонняя, и есть пятаки холостые, их уже восстанавливать (приклеиваю БФ, чисто для внешнего вида и только со стороны выхода кантактов, не под элементами. А для восстановления пятаков с дорожками специально храню откусанные ножки (в основном от электролитов). Когда пятак отлетает, подбираю подходящую, скручиваю на конце колечко, по типу булавочного, сгибаю по форме дорожки и откусываю, стараясь оставить побольше. Можно зеленкой УФ-отверждаемой сверху пройти. Внешне конечно хуже, но зато работает. Этот метод использовал и когда электролиты менял. У родных ноги на противоположных концах, а ставил обычные. Так вот сторону к питанию старался оставить как есть, а для земли сверлил новое отверстие, почти везде получалось подобрать место нормальное, но там где нет, протягивал ногу потолще. В итоге электролиты лежат там же где и были и ножки впаяны аккуратно. В основном, видел, в таких ситуациях, мастера одну ногу протягивают вдоль корпуса и наращивают, что бы получилось впаять в родные отверстия, но, по мне, внешне так хуже выглядит. Тем более тут на основной плате земли много и жирной хватает (в смысле дорожки широкие).

У донора плата лучше по качеству, но копаная. Вот смотрю и думаю, а не поднять ли и его. По крайней мере до выпайки трансформаторов из неисправностей был пробитый предохранитель на линии 100В. При замене напряжения все были нормальные. Почти все есть вроде, кроме лампы, рамки экрана со стеклом, нескольких кнопок. Остальное на месте, кажется. Кнопки и рамку можно распечатать. Заодно и крышки сделать на заднюю панель (там под ЗИП место кажется предусмотрено и делитель). Лампу присмотрел б/у за 700р с доставкой.
Нужно будет попробовать у силового трансформатора размотать обмотку накала, и часть обмотки на 12В. Перемотать, убрать замыкание. Потом у трансформатора преобразователя проверить направление намотки первичек, что бы шли в одну сторону. Если получится, то электролиты поменять. Я вроде с запасом брал, лежат. Потенциометры там некоторые заменены, подстроечные в защитных круглых корпусах на тонких ножках, их крутить не удобно гнутся. Можно поменять.

я давно из подобных плат (поздних советских с малыми технологическими нормами) перестал выпаивать детали. в С1-118 "менял электролиты" (кроме больших) так: старые выкусил, купил SMD 47мкф 25В и др. , и напаивал просто на площадки. где надо 2 параллельно. К10-7В тоже так менял (не то чтобы я советую их менять...) даже когда надо поменять транзистор или что-то, старый выкусывал оставляя на плате ноги 2мм, у нового загибал ноги буквой Г на 2мм и напаивал внахлест. и время в разы экономится, и много перепаек выдерживает.
если площадка уже оторвана, просто вставляю в отверстие проволоку, загибаю на 5-10мм с двух сторон и паяю. выводы деталей также к этой проволоке. полет нормальный.


На мой взгляд, С1-118(А) хороший вариант именно для изучения осциллографа на практике, конечно кому и если это нужно. Схемы более менее просты и логичны. И нарисованы более менее логично и читаемо. Может мелочь, но внешний вид и передняя панель приличные. Экран не маленький. И его не жалко полностью завалить т.к. недорого и не дефицит. А когда нет жалости и страха, то и интересных экспериментов и модификаций больше делается. И освоив С1-118, уже можно и с чем-то серьезным связываться, с нашим или импортом.

Но есть и минусы. Платы плохого качества. Доступность монтажа так себе. Разъемы так себе, провода отрываются на раз. Детали качества так себе. Кроме электролитов, подстроечники СП3-38 доставляют хлопот, и также переключатели. Из коробки нет некоторых стандартных режимов - синхры от сети, растяжки.

Н о вообще просто чтобы пользоваться - полностью исправный и настроенный С1-118 - такого в продаже не бывает и быть не может. Как правило, неисправности и проблемы множественные. Почему так - то ли с завода качество было такое, то ли все они после шаловливых рук. Впрочем это (да и многие недостатки выше ) касается всех практически советских и постсоветских скопов.

С импортными скопами ситуация другая в том, что импортный скоп или исправен и откалиброван, или в нем какая-то одлна проблема или что-то одно расстроено. Культура производства на голову выше. И монтаж и детали. Конечно и у импорта бывает разное (особенно из Азии), и схемы нарисованные так чтоб шпионы ничего не поняли, и параметры бывают сэкономлены в неожиданных местах (например развертка мин 200нс, дальше только растяжка, и труба 2кВ катод, анода нет... яркость на растяжке слабая). и конструкция бывает интересная, скажем к платам со стороны пайки доступа нет. надо их снимать. чтобы снять надо снимать все ручки и отвинчивать гайки на осях. оси прикрыты наклейкой с надписями. наклейка одноразовая практически...
Но в целом между С1-118 за 5000р и GOS-620 например за 10000р (его и описал выше) однозначно выбираю второй. viewtopic.php?p=4668653#p4668653