Доброго времени суток, уважаемые которумчане

От безвыходности и осознания собственной ущербности спустя сутки гуглений и безрезультатныхрандомных сборок схем иду на крайний и полный наглости поступок - задаю элементарный вопрос и расчитываю получить готовое решение в ответ (прошу понять и простить.. нервишки уже не те).

Дано:
реле JRC 21F (4100) 12V и дока к нему.
конденсаторы 10, 20 и 47 мкф каждого по 2 шт.
источник питания: 12V 1,5А (блок питания от зарядки)
светодиод белый 5мм - 2 шт.

Справка: Особенность реле - двунаправленность. Перед подачей напряжения на управляющие клеммы замкнуты две ножки, которые после подачи напряжения размыкаются, а замыкаются другие две.


Цель:
1) Собрать схему так, чтобы попеременно загорался то один светодиод, то другой. Собственно, что к чему подключить?
Наличие громко клацающего реле - обязательно. Транзисторы, и прочие современности не допускаются в угоду ностальгии.
2) Экспериментальный подбор емкости конденсаторов, а то и полноценный расчет обязуюсь произвести сам, но если кот подскажет направление поиска, буду признателен.

а диоды можно? поляризованное реле это называется

Конденсаторов в 10, 20, и даже в 47 мкФ- МАЛОВАТО БУДЕТ!!
А вот что у меня получилось (видео в архиве)

Конденсатор 10000 мкФ, резистор- 150 Ом
Схема- после начала вопросов (пока- секрет)

Я когда то был в ПТУ
И на практике собирали на двух реле мультивибратор.

Этот- на ОДНОМ реле, всё, что есть в схеме- видно на видео..
Там "как бы лишний резистор" - просто у меня 150 Ом (147 Ом) собран из двух резисторов- 100 и 47 Ом - они оказались "под рукой", и, к тому же- можно было пробовать варианты 47 Ом, 100 Ом и 147 ом - вместо подстроечного резистора)
В варианте 1000 мкф и 47 Ом - реле переключалось очень быстро (на мой взгляд)
Ладно.. Вопросов никто не задаёт.. Видимо, ТС-а тоже ответы не интересуют..
Вот вариант схемы:

Александр, спасибо Вам!
Собрал схему методом навесной сборки-скрутки с той разницей, что использовались:
- резисторы на 1 кОм;
- конденсаторы 47+47+22 мкф;
при подаче питания в цепь, реле переключалось и... и ничего. Во всяком случае в тот период времени, который у меня хватило терпения ожидать и держать пальцы на контактах, которые так и норовили разомкнуться.
Это следствие большого номинала резистора? Или все же кривизна рук?
В любом случае, прикуплю правильный кондер, резистор и макетку, тогда дело пойдет немного по-лучше. О результатах отчитаюсь. Спасибо!

Резистор должен иметь сопротивление, МЕНЬШЕЕ, чем сопротивление обмотки, при чём- заметно МЕНЬШЕЕ, так как само реле на 12 вольт, и нужно, чтобы на обмотку пришлось хотя бы вольт 10, и только пара вольт "упало" на резисторе, иначе оно не сработает.
Конденсатор должен быть такой ёмкости, чтобы, будучи заряженным, он удерживал реле в состоянии "включено" нужное время-

Имхо- я экспериментировал с конденсатором в 1000 микрофарад- переключение было около 5 раз в секунду, а вы не написали, с какой частотой вам нужно переключение, к тому же в этой схеме частота переключения зависит от параметров реле- от напряжения срабатывания и от сопротивления катушки реле. "первое" срабатывание будет долше, так как конденсатору надо зарядиться от НУЛЯ до напряжения срабатывания реле, а потом разряд/заряд конденсатора будет происходить в пределах - напряжение срабатывания/напряжение отпускания.

Нужные параметры можно получить из даташита. Необходимо только измерить сопротивление обмотки реле Ro (по даташиту есть 3 версии для 12В - 960 ом, 720 ом и 400 ом). Далее смотрим: Максимальное напряжение срабатывания - 9В, значит R2 по схеме должен образовывать с Ro делитель больше чем на 9/12 (лучше с некоторым запасом). Это - ограничение сверху для R2. Минимальное напряжение отпускания - 1.2В - между этим значением и 9В и будет колебаться напряжение на конденсаторе. Время заряда конденсатора (реле разомкнуто) - время за которое конденсатор заряжается от 1.2В до 9В от источника напряжением 12*Ro/(Ro+R2) (12В через делитель) через резистор, сопротивлением Ro*R2/(Ro+R2) (выходное сопротивление делителя). Время разряда конденсатора (реле замкнуто, без учета влияния цепи светодиода D1) - время, за которое конденсатор разряжается от 9В до 1.2В через резистор, сопротивлением Ro. Отсюда можно найти нужную емкость конденсатора. Если хочется поточнее, то нужно измерить реальные значения напряжений срабатывания-отпускания и учесть влияние цепи светодиода D1, но проще подобрать элементы, ориентируясь на результат предварительного расчета.
И еще: после срабатывания реле на замыкание, D1 некоторое время будет продолжать светить (светить будут оба светодиода). Если это критично, то вылечить можно, включив последовательно с R2 диод (лучше Шоттки) плюсом к реле, а минусом к R2. В формулах для делителя и для заряда нужно тогда от 12 отнять 0.7 для обычного диода и 0.4 для диода Шоттки. В этом случае время разряда немного увеличится (станет ближе к расчетному).

Я про это тоже думал, но "в натуре" это свечение почему- то незаметно..

В вашем видео есть кадры, на которых горят оба светодиода. При питании от конденсатора, D1 уже изначально горит слабее - добавляется R2, по мере разряда конденсатора его яркость спадает, а при достижении на конденсаторе прямого падения напряжения (~2.5 В для зеленого) светодиод полностью гаснет. При сравнительно частом переключении это делает момент свечения обоих диодов малозаметным. Для белого светодиода (Uпр ~4 В) все еще лучше, но при редком переключении (раз в несколько секунд) эффект может стать весьма заметным.

Здравствуйте!

Что ж, к совему стыду признаю, что я беспомощно заблудился среди всех этих формул и железяк, а спасать новый год надо

Прошу Вас помочь сделать за меня расчет количества и номинала железяк.

Имеем два источника света(в наличие все те же 5мм белые светодиоды), реле JRC 21F (4100) 12V (400 Ом сопротивления на обмотке) и блок питания(AC Adaptor выдающий 12V постоянного тока силой в 1.5A).
Соединяем эти ингридиенты, добавляем магию и диоды должны начать мигать следующим образом:

1) Старт: подаем напряжение;
2) загорается первый светодиод;
3) спустя максимум 1,5 сек. гаснет первый светодиод;
4) загорается второй светодиод;
5) спустя максимум 0,5 секунды гаснет второй диод;
6) повторяются шаги 2-5 до момента выключения питания.

Разведал магазин радиодеталей, так что можем не ограничивать себя разными хитрыми кондерами, резисторами.
Заранее благодарю!

"глазами" этого не заметно, а снимал я веб- камерой с USB- тормоза у неё жуткие, например, когда струйник двигает головкой вправо- влево при печати- он этого даже не успевает увидеть..


Ну, так вы соберите "мигалку" по той схеме, что я нарисовал- а время свечения первого или второго светодиода зависит от ёмкости конденсатора и сопротивления резистора..
зы.. Еслм вы, не имея опыта, начнёте СЧИТАТЬ номиналы по УЧЕБНИКАМ, то, возможно, ко "второму пришествию" вы что- нибудь и рассчитаете.. Я обошелся вообще без расчётов- всё на основе опыта, интуиции и эксперимента, чтобы получить нужный вам результат у меня ушло минут 15, из них я 10 минут искал необходимые детали (точнее- искал РЕЛЕ, помнил, что ЕСТЬ, но не помнил, ГДЕ ЛЕЖАТ ), и минуту ждал, когда нагреется паяльник...
Купите в магазине ДВА конденсатора 4700 мкф 16 (25, 35 или больше) вольт, ДВА конденсатора 2200 мкф (напряжение- "какое попадётся, но не меньше 16 вольт) ЧЕТЫРЕ (можно больше, десяток, например) резистора по 47 Ом или по 100 Ом -(0,25 или 0,5 ватта)- точность "до лампочки)
и пару резисторов по 1 кОм - чтобы светодиоды не сжечь...
Экспериментируя с емкостью параллельно подключаемых конденсаторов и сопротивлением параллельно/последовательно соединяемых резисторов вы можете добиться, чтобы ваши светодиоды моргали так, как вам надо..
Всякие "подстроечные" или "переменные" резисторы использовать- я бы не советовал- как правило, нормальные обойдутся дороже, чем десяток постоянных резисторов, да и токи у вас- не "мизерные"

Вот файл Excel, позволяющий найти компоненты C1 и R2 (если я нигде не ошибся ). Расчет приблизительный, он не учитывает влияния цепи светодиода D1 и индуктивности катушки реле. Жирным выделены рассчитываемые величины. При фиксированных параметрах реле и источника питания, емкость конденсатора C1 определяется только требуемым временем разряда. Сопротивление резистора R2 определяется требуемым временем заряда и величиной получившейся емкости C1. Расчет R2 связан с решением трансцендентного уравнения, поэтому проще подобрать его величину (выделено красным) для нужного времени заряда (при желании можно сделать итерацию или использовать опцию Goal Seek). Не все пары времен реализуемы, в файле - одна из возможных. За точностью гоняться не надо, все равно, отклонение емкости электролитических конденсаторов от номинала - десятки процентов.
Вообще, эта задача имеет скорее академический интерес, в реале лучше использовать 555 таймер, которым и включать реле, если нужны щелчки.

Приветствую Уважаемых КотоЭлектронщиков
У нас ЧП приключилось
Стоит машина груженая негабартным грузом и ее срочно нужно обвешать маяками, иначе не выпускают с завода и ехать на ней нельзя(((
Нужно сделать маяки вот по такому принципу (смотреть с 0:17):
https://www.youtube.com/watch?v=VUlMkEStQ6U
пробежались по магазинам - реле таких как в этой схеме в продаже нет!!!
У нас есть: четырех и пятиконтактные реле, переменные транзисторы на 5, 10, 20 КОм, кондерики от 47 до 1500 микроФарад, светодиодные линейки-маяки 10 ватт, диоды запиарния токов, паяльник, магазин радиодеталей есть недалеко
Помогите пожалуйста если есть какое-нить не сложное решение, я сам не электронщик
Электрику делаю, руки и голова вроде на месте)
Схемки смотрю, но везде в качестве маяков светодиодики простенькие, а нам нужно сделать вместо них реле чтобы коммутировать хорошие нагрузки от маяков
Схемку прикладываю, взял ее из статьи с этой киношкой

Возьмите обычное реле поворотов от любого автомобиля...

Вот в этом то и проблема, что работать эти маяки должны не как поворотники или аварийная сигализация!
Контура должны отдельно друг от друга моргать и не накладываться

Какие схемы, если военная ситуация?
Каждый светодиодный фонарь включай через кнопку, посади в кабину дурака - пусть пальцем тыкает несколько раз по правой, несколько раз по левой.

Дураков в кабину нельзя пускать, это чревато последствиями
Тут нормальное решение нужно

Реле 494.3787 которое указано в вашей схеме:

Спойлер

принципиально ничем не отличается от "стандартного" реле поворотов 494.3747

Спойлер

если это "стандартное" реле "доработать"- как описано здесь:
https://www.drive2.ru/b/4899916394579149664/
- отрезать вывод 7 микросхемы от самой схемы.
И резистор около микросхемы заменить на переменный..- получите возможность регулировки частоты "щёлкания" реле..
А потом, собственно, собираете вашу схему.. "лишнее" можно не собирать..


зы.. Если "простые" реле поворотов найдёте, то выкинуть лишнее из схемы я могу помочь..

зызы.. Собственно, вот тут: https://схема-авто.рф/prostye-strobosko ... ukami.html
уже всё лишнее выкинули:

Вот с "простыми! реле реальная проблема:
вчера объехал весь город! кучу магазинов, в них продавцы не дают разбирать реле чтобы посмотреть на внутренности, но, судя по весу, они все на одной микрухе китайской дешевой сделаны!!!
я с такими насталкивался в работе, ремонтирую электрику на грузовиках

поехал по разборкам - много разбитых и оплавленных - тоже вопрос в работоспособности

вот и пошел за помощью, уже думаю может простенькую схему какую нить найти чтобы простое реле скидать с нуля? пятиконтактные релюшки у меня есть и еще детальки (выше писал), просто навесным монтажем