Признаться я подумал что этот конденсатор уже стоит внутри балласта. Иначе зачем упоминать его значение на корпусе.

Вот что ещё нашёл в нашем Инете:
Определить параметры индуктивного балласта можно очень несложно пользуясь правилами расчета цепей перменного тока. Для примера рассмотрим лампу мощностью 40Вт (F40T12) длиной 48" (122 см), включенную в сеть напряжением 230В

Рабочий ток лампы составляет около 0.43A. Коэффициент мощности лампы равен примерно 0.9 (в принципе, можно считать лампу активной нагрузкой). Напряжение на лампе равно: 40Вт/(0.43А*0.9)=102В. Активная составляющая напряжения равна: 102В*0.9=92В, реактивная равна 102В*sqrt(1-0.9^2)=44В.
Потери мощности в балласте составляют 9-10Вт. Отсюда, суммарный коэффициент мощности равен: (40Вт+10Вт)/(230В*0.43A)=0.51 (сюда явно просится корректирующий конденсатор). Активная составляющая падения напряжения на балласте равна: 230В*0.51-102В=15В, реактивная составляющая 230В*sqrt(1-0.51^2)-44В=154В. Активное сопротивление балласта равно 15В/0.43А=35 Ом, реактивное 154В/0.43=358 Ом. Индуктивность балласта на частоте 50Гц равна 358/(2*31.4*50)=1.1Гн

Аналогичный расчет для лампы мощностью 30Вт (F30T12) длиной 36" (91 см), у которой рабочий ток 0.37А, дает параметры балласта - активное сопротивление равно 59 Ом, реактивное 450 Ом. Суммарный коэффициент мощности равен 0.45. Индуктивность балласта 1.4Гн

Отсюда, вообщем-то понятно, что произойдет если использовать балласт для 40Вт лампы в схеме с 30Вт лампой - ток будет превышать номинальное значение, что приведет к более быстрому выходу лампы из строя. И наоборот, использование балласта от менее мощной лампы в схеме с более мощной лампой приведет к ограничению тока и пониженной светоотдачей.

Для улучшения коэффициента мощности можно использовать конденсатор. Например, в первом примере, для лампы 40Вт, конденсатор, включенный параллельно, рассчитывается следующим образом. Ток через конденсатор 0.43А*sqrt(1-0.51^2)=0.37A, реактивное сопротивление конденсатора равно 230В/0.37А=622Ом, емкость для сети 50Гц равняется: 1/(2*3.14*50*622)=5.1мкФ. Конденсатор должен быть на 250В. Его можно включить и последовательно (рассчитывается аналогично), но при этом надо использовать конденсатор на 450В.

Я рассчитал конденсатор при тех же параметрах для последовательного включения. Получается 2.62мкФ. на 450В. Т.е примерно 3мкФ и 440В, как указано на фото. Для уверенности, я думаю лучше открыть и посмотреть есть там Сар или его там нет.

Очень много лишнего текста


Вы понимаете разницу между микро и пико фарадами?


Впустую угробите балласт.

Даааа, действительно затупил Тогда что это за САР который написан на коробке?

Мне самому интересно . Потому что обычно когда на дросселе пишут номинал конденсатора, то и рисуют его на схеме, например как тут:

Вообщем, после того как я ещё раз прочитал описание от Phillips и посмотел множество фото, я пришёл к выводу: на всех ЭмПРА которые около 40Вт указывают Сар 3.0-3,5 мкФ. На некачественных фото достаточно легко принять (мю) за (пи). Видать в этом я и ошибся.
http://www.alibaba.com/product-gs/20930 ... image.html

Для чего же тогда указывают на балласте этот Сар если его нету в лампе?

Отсюда также напрашивается вывод об использовании К1182КП2 для электронного стартера. Похоже что напрямую эту схему для замены газоразрядного стартера использовать нельзя, т.к. необходимо добавление ёмкости С1 и резистора R. Можно конечно собрать стартер на этой схеме применения и попробовать его использовать, но сомневаюсь что что-то получится.

Если точнее, то 3,4-3,6 мкФх400 В. При этом получается нормальная схема типа УБЕ с номинальным током 0,43А. 3,0 мкФ маловато – это уже конденсатор для 30-ваттной лампы.


А на этой фотке конденсатор вообще нарисован параллельно лампе и балласту, в этом случае он должен быть 3,8-4,0 мкФх250 В. Но для электронного стартёра он не поможет.


Его указывают для тех случаев, когда в светильнике собирают схему с конденсатором . Это делается не всегда. Раньше существовала строгая норма, что схем УБИ и УБЕ должно быть 50/50, сейчас уже на всё забили.


Правильный вывод на самом деле таков: этот стартёр подходит только для светильников со схемой УБЕ

Принесли мне сегодня импортный электронный стартер от солярия.

Возникла проблема в опознании диодов.
На диодах моста написано обозначение HHHHH
VD1- 66666
VD2 - AAAAA
Никто не сталкивался, что это за диоды могут быть?
Я подозреваю, что VD1 это стабилитрон.

А что по статистике больше накрывалось - баллоны или инверторы? Если баллоны то можно инверторы прикрутить к обычным ЛДС - они то светят долго. И стоят пару десятков рублей. Такие лампы удобно развешивать в подъездах, в гараже, на улице... Инвертор к лампе я прикрепляю термоусадкой сбоку.

Есть очень дешёвая и простая а главное надёжная альтернатива стартёру.Правда,лампы должны быть близко к выключателю,например для освещения стола.Если лампа одна,то стартёр заменяется на кнопку например от дверного звонка.После включения выключателя нажать и подержать 2-3 секунды кнопку,затем отпустить.Если не зажглась,повторить.В условиях производства столы,совмещёные с ватяжными шкафами освещались 4 лампами.Были две кнопки с двумя группами контактов.Работало очень надёжно.Лампы служили дольше т.к. отсутствовал дребезг и спирали хорошо прогревались.Ремонт заключался только в замене ламп.

del

С самого раннего детства ненавижу эти "лампочки Ильича" (лампы накаливания) за их гнусно-желтый цвет. У ЛДС классических сильно видно мерцание. Меня, например, это здорово достаёт. Обычные длинные лампы холодного белого света, но работающие с электронным (высокочастотным) балластом, кажутся лучше. Так что тема про электронный стартер - не актуальна, как и спор о выгодности ЛДС или накаливания. Придумать конечно можно, но зачем?

Теперешние энергосберегайки окажутся непрактичными по простейшей причине. Их как дань традиции, пытаются втиснуть в "прокрустово ложе" патронов, плафонов и люстр, разработанных для ламп накаливания. Отсюда и сгорания их электроники и спиралей из-за недостатка теплоотвода и места для всяких усовершенствований. Надо создавать новую моду на конструкцию светильников (АУ дизайнеры вы где?) или уж сразу переходить на светодиоды. Эти мощные холодно-белые СД - прекрасно смотрятся. Но и стОят огого...