Новая жизнь советского дверного звонка

Автор: Antares, serega.starovoitov@mail.ru
Опубликовано 16.09.2013
Создано при помощи КотоРед.
Участник Конкурса "Поздравь Кота по-человечески 2013!"

Мяу, Товарищи коты!) Особый привет и поздравления Коту!)

Сегодня мы будем реставрировать старый советский дверной звонок и клепать зачётную кнопку для него с индикацией номера квартиры на «Инках».)

Итак, начнём со звонка.

В этой статье я хочу рассказать, как можно модернизировать старый дверной звонок. Конечно, сейчас в магазине огромный выбор всяких свистелок-мяукалок для этих целей, но мы же не ищем лёгких путей, правильно?) Тем более, что в итоге получится вполне годный звонок типа «дин-дон». Итак, приготовьтесь увидеть нашего сегодняшнего пациента.

Вот так он выглядел изначально. В принципе, выпускалось множество звонков в различных корпусах, но принцип работы у них был схож. Внутри звонка стоит электромагнит с бойком, который ударяет по двум металлическим пластинам, установленным на корпусе на резиновых ножках. Когда магнит срабатывает – боёк ударяет по одной пластине, когда магнит отпускает, боёк ударяет по другой пластине.

Всё, конечно, выглядит красиво, но на самом деле, когда магнит срабатывает, боёк начинает лупиться об верхнюю пластину с частотой 50 Гц, и вместо приятного «Дин-дон» получается раздражающее «Дрррррррррр-дон». Ну, с этим мы и будем бороться.

Итак, вскрываем звонок. В моём случае резиновые ножки металлических пластин выезжают по направляющим со своих мест вместе с пластинами. А вот остальной корпус – неразборный, запаянный. Берём кусок ножовочного полотна, пилку от электролобзика, или отрезной круг на микродрели, и аккуратно отрезаем переднюю панель от остального звонка. Причём, режем не саму панель, а боковые стенки – потом на срез нальём немного клея и так соберём звонок обратно.

Итак, панель сняли. Достаём из магнита боёк. Он представляет собой пластмассовый стержень с железной вставкой внутри. Если один или оба кончика бойка рассыпались – вплавляем в пластмассовый стержень гвоздь диаметром 0,5-1 мм так, чтобы выступал на 5 мм. Это улучшит удар по пластине, и звук будет более звонким, чем с рассыпавшимся кончиком бойка.

Теперь электроника. Взглянем на схему.

Цепь D1-R1 предназначена для питания индикации кнопки звонка. Её мы рассмотрим позже.

При нажатии на кнопку звонка конденсатор С1 через резистор R2 и диод D3 заряжается до напряжения пробоя динистора VS1, после чего тот открывается и разряжает конденсатор на катушку звонка через резистор R3. Из-за довольно большой ёмкости конденсатора C1 динистор остаётся открытым всё время, пока кнопка звонка не будет отпущена, поэтому звонок издаст одиночный гонг за одно нажатие на кнопку. Диод D4 гасит выброс самоиндукции при резком изменении тока через катушку.

Если боёк не достаёт до одной или обеих пластин звонка, следует уменьшить сопротивление резистора R3. Если это не помогает – следует заменить динистор на другой (или цепочку), с бОльшим напряжением срабатывания.

Ели движение бойка слишком короткое и резкое – следует увеличить ёмкость конденсатора С1.

Если движение бойка слишком медленное, и он задерживается на первой пластине и (или) не достаёт вторую пластину, то следует уменьшить ёмкость.

В любом случае, увеличение ёмкости конденсатора С1 до некоторого момента ведёт к увеличению амплитуды движения бойка, после которого уменьшаются амплитуда и скорость его движения.

Увеличение напряжения срабатывания динистора ведёт к увеличению амплитуды движения бойка.

Так как зачастую выбор конденсаторов на такое напряжение и динисторов ограничен, R3 предназначен для более точной настройки движения бойка в рамках имеющихся замен деталей C1 и VS1.

Диоды D1-D4 заменимы на любые диоды с обратным напряжением не менее 400 Вольт и прямым током не менее 100 мА (например 1N4007 или старые Д226Б).

Конденсатор C1 – на напряжение не менее 350 Вольт.

Динистор VS1 – КН102И, или цепочка динисторов на нужное напряжение. Также можно заменить на тиристор с диодом, стабилитроном или неонкой в управляющем электроде:

Резистор R2 можно заменить на 2 последовательно включенных резистора 2,7 кОм * 2 Вт или лампочку накаливания 40 Вт * 220 Вольт.

Резистор R1 – мощностью не менее 2 Вт.

Резистор R3 - мощностью 0,5Вт.

К разъёму 220V подводятся провода от квартирной проводки для звонка, в разъём Coil включается катушка звонка.

Плата для этой схемы разрабатывалась давно, и её чертёж не сохранился, но схема очень простая, и развести плату под неё не составит труда.

Плата крепится к корпусу при помощи термоклея.

В конечном итоге должно поучиться что-то вроде этого:

После этого склеиваем корпус, устанавливаем на место звучащие пластины, и красим корпус по своему вкусу (т.к. за столько лет пластмасса приобретает неприятный серый цвет).

А теперь кнопка.

Как выглядит собранная кнопка, можно увидеть в начале статьи, но повторюсь)

Без лишних предисловий обратимся к схеме:

SB1 – это кнопка без фиксации со встроенным светодиодом. При нажатии на неё питание поступает к звонку через диод D1.

Диоды D1-D4 заменимы на любые диоды с обратным напряжением не менее 400 Вольт и прямым током не менее 100 мА (например 1N4007 или старые Д226Б).

Резисторы R1 - R3 - мощностью 0,25-0.5Вт.

На схеме показана коммутация индикаторов для номера «51». При повторении данной схемы "-" питания индикаторов подключаются к выводам тех цифр индикаторов, которые позволят получить номер вашей квартиры. Также от номера квартиры зависит и число индикаторов, которые следует подключать так же, как и нарисованные на схеме.

Если цифра на каком-либо индикаторе отображается не полностью (часть контура не светится), следует уменьшить номинал ограничивающего резистора соответствующего индикатора. При этом следует учесть, что уменьшение сопротивления ограничивающего резистора одного индикатора в некоторой степени влияет на остальные индикаторы, и возможно, после такой подстройки возникнет необходимость корректировки ограничивающих резисторов остальных индикаторов.

Индикаторы VL1, VL2 – ИН8-2. Их можно заменить на ИН14 или другие газоразрядные индикаторы. При замене следует учесть особенности конструкции индикаторов для крепления к плате.

Если в номере Вашей квартиры содержится цифра «5», следует на данное знакоместо установить индикатор ИН8 или ИН8-2, т.к. большинство других газоразрядных индикаторов производства СССР вместо цифры «5» отображают перевёрнутую цифру «2», что очень плохо смотрится.

Индикаторы приклеиваются к плате «лёжа» и закрепляются при помощи отрезков проволоки. Остальные компоненты платы располагаются с другой стороны. Неиспользуемые гибкие выводы укорачиваются до 5мм и остаются «висеть» в воздухе, на остальные выводы надевается кембрик, и они подключаются в заданные точки платы. Если у индикаторов жёсткие выводы, они подключаются к плате при помощи отрезков изолированных проводов. Резисторы подпаиваются к печатным проводникам с другой стороны платы. Плата крепится при помощи стоек в самодельном металлическом корпусе. При проектировании корпуса следует позаботиться о том, чтобы обеспечить надёжную защиту от пробоя сетевого напряжения на токопроводящие части корпуса. При использовании других типов индикаторов следует изменить компоновку платы и крепление индикаторов в соответствии с их конструкцией.

Включение.

Схема общего включения звонка и кнопки представлена на схеме. В течении одного полупериода через диод D2 на схеме кнопки питается звонок (если нажата кнопка), а в течении другого – индикаторы (через диод D1 и резистор R1 в схеме звонка). Благодаря этому индикаторы не гаснут при нажатии на кнопку, а конденсатор звонка не подзаряжается током индикаторов.

Перед первым включением следует убедиться в правильности монтажа, отсутствии непропаев и замыканий. Первое включение должно осуществляться по последней схеме последовательно с лампочкой накаливания 25-40 Вт 220В. После подачи питания лампа не должна гореть. Свечение нити накала лампы говорит об ошибке монтажа или неисправности компонентов, дальнейшую проверку проводить запрещено до устранения неисправности. При нажатии на кнопку лампа должна вспыхнуть, а звонок сработать. Если этого не происходит, следует поменять местами провода, идущие к одной из плат. Если это не помогло, следует искать ошибку в монтаже или несправный компонент.

Если после подключения в сеть звонок не работает по нажатию кнопки и периодичеки самостоятельно срабатывает, следует поменять местами провода, подходящие к звонку или нопке.

На сим позвольте откланяться. Надеюсь, не сильно утомил Вас и дал хорошую идею для придания индивидуальности входу в Ваше жилище)

Всем удачи и 73!)

Внимание! Ахтунг! Attention!!!

Схема питается напрямую от сети без какой-либо гальванической развязки! Поэтому следует соблюдать особую осторожность при проверке и наладке! при любых изменениях необходимо отключать всю цепь! Оба провода должны быть отключены. Берегите свою жизнь. Сетевое напряжение опасно и способно моментально убить вас!

Файлы:
Плата звонка
Плата кнопки

Все вопросы в Форум.

Эти статьи вам тоже могут пригодиться:

Дверной звонок на ОУ.

Говорящий звонок.

Музыкальный звонок на microSD

Дверной звонок "Патриот"

Дверной звонок на Attiny2313.

Звонок с 64 мелодиями v3

Музыкальный звонок с 64 мелодиями на МК

Звонок с MMC/SD картой памяти.

Многтональный звонок.