Решил перейти с ЛУТ на фоторезист. Перечитал кучу инфы, закупил материалы и оборудование. Выбрал "мокрый" метод.
Пленка ложится отлично (в ванночке под водой), фоторезист фиксируется капитально. НО. столкнулся с проблемой. Не хочет отклеиваться прозрачная пленка. Отдирается с большим трудом, прихватывая куски фоторезиста. На всех видеоинструкциях она отходит легко. В чем может быть проблема?
Как я делаю:
1. Зачищаю в мыльном растворе металлической губкой с мылом фольгированный слой.
2. Промываю и оставляю заготовку в воде.
3. Отрезаю нужный кусок фоторезиста, снимаю матовую пленку и приклеиваю к заготовке под водой.
4. Нагреваю утюг (проба рукой - очень горячо, но можно терпеть ~ 70C) и через два слоя бумаги прогреваю со стороны пленки ~30 сек.
5. Проецирую фотошаблон (на фоторезисте видны дорожки)
Далее начинаются проблемы.
Чтоб смыть не зафиксированный фоторезист, надо отклеить прозрачную пленку, а она не отклеивается. Отдирается кусками, прихватывая куски фоторезиста. Отодрал пленку с пробной заготовки. смылось отлично, в нужных местах фоторезист зафиксирован прочно, дорожки ровные по краям. Если бы пленка не оторвала куски фоторезиста, процесс можно было-бы считать превосходным.
Пробовал "сухой" метод. Прозрачная пленка отходит легко (как в видеоинструкциях), но фоторезист фиксируется плохо (местами смывается).
Уважаемые коты, подскажите, что я делаю не так, и в чем может быть проблема?
P.S.
Прозрачная пленка перестает нормально отклеиваться после намокания, до светофиксации.

Самого главного не написали- КАКОЙ ФОТОРЕЗИСТ..

Я раньше работал с ПФ-ВЩ
Сначала всё получалось замечательно, но, вдруг столкнулся с проблемой- во время ТРАВЛЕНИЯ фоторезист просто отваливался от платы, попытки прикатать его "на мокрую"- получил такой же результат- плёнка после засветки не отрывается....
Сейчас я использую Ordyl ALPHA 350

НИКАКИХ ПРОБЛЕМ..
"НАСУХУЮ" зачищаю плату жесткой стороной губки для мытья посуды-

наклеиваю фоторезист, "завернув" получившуюся плату в лист бумаги, "прокатываю" плату в ламинаторе, засвечиваю (у меня время- 35~40 секунд, 5 ламп "чёрного света") -

проявляю и травлю...

зы.. У меня есть некоторое подозрение, что катать плату в ламинаторе не обязательно, но, поскольку это не занимает много времени, я этот этап не пропускаю..

Фоторезист:
Взял пробник в КВАРЦе - Фоторезист сухой пленочный МПФ-ВЩ. Поскольку только начинаю осваивать технологию. взял первый попавшийся. Спасибо за наводку (Ordyl ALPHA 350). Если найду в продаже, попробую. Вы используете "сухой" или "мокрый" метод с этим фоторезистом?

"зы.. У меня есть некоторое подозрение, что катать плату в ламинаторе не обязательно"
Опытным путем определил, что на сухую, без термообработки не обойтись, но надо тщательно подбирать температуру, и время, а это сложно, поэтому остановился на "мокром" методе. На "мокрую" фоторезист прилипает сразу и намертво после извлечения из воды, при этом есть возможность до извлечения убрать пузыри. Попытки прогревать его утюгом (ламинатор пока под вопросом) не изменяли ничего (кроме случаев перегрева)

По поводу губки - пока использовал ЛУТ, пробовал и "нулевкой" и такой-же губкой, и ластиком (в том числе и для шариковых ручек (синий)), и разными бытовыми порошками. Опытным путем нашел наиболее приемлемый (для меня) вариант: - мягкая металлическая губка с мылом (фото, к сожалению нет, но они продаются на каждом углу за 3 копейки (кудрявые такие)). Подопытную плату уже с месяц гоняю, раз 50, не меньше, зачищал. А ей все нипочем. Конечно, рано или поздно фольга полюбому сотрется, но для одноразовой подготовки - отличный способ. Быстро, легко и качественно.

А чего его искать- то?

Кварц - это который на Буженинова? Или на Энтузиазистов?
ПФ-ВЩ это хреновый выбор..

А про Ордул Альфа- к нему есть "инструкция"-
https://www.compel.ru/item-pdf/aa5e481b ... 3000mm.pdf
Там написана и температура, и скорость протяжки..

В продаже новые LED-драйверы XLC компании MEAN WELL с диммингом нового поколения

Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.

Подробнее>>

Я все никак не могу понять....почему у всех время засветки идет десятками секунд или вообще минутами.....как по мне-это если честно бред!
у меня засветка длится ровно 8 секунд.....светильник самодельный,288 светиков 3в*30мА.

пробовал засвечивать большее время(30 секунд)-так фоторезист после этого становился твердым и хрупким,как лаковое покрытие.....пока он мокрый(в воде или травильном растворе)-то все ОК.....но если достать и промыть да просушить....он сам начинает растрескиваться и осыпается.

Эту его способность я превратил в достоинство.

беру стеклотекстолит,оттираю его обычной питьевой содой с небольшим количеством воды(кашица),далее смываю и на плату(еще мокрую) сыплю где-то треть чайной ложки лимонной кислоты(для платы 10*10 см) и пальцами просто растираю крупинки кислоты,которые растворяются в небольшом количестве "прилипшей" к плате воды.....при этом все окислы с платы смываются и она начинает "гореть"....как только-что с конвейера.

дальше смываю и промываю(руками) с парой капель "фейри".....споласкиваю в теплой воде и обмакиваю ХБ тканью(что-бы не попались ворсинки)....после этого фольгу руками не трогать!

затем леплю фоторезист,накладываю "трафареты" в негативе....которые печатаю на пленке от "рукав для запекания"....пленка малярным скотчем клеится к обычному листу А4(отрезается нужный кусочек,немного больший чем размеры платы)....затем,что-бы тоннер хорошо "клеился" к пленке она обрабатывается....
Обработка такая: берем кусочек ваты в спрессованном состоянии-с размер горошины,на этот комочек капается одна маленькая капелька жидкой канифоли со шприца(спирто-канифолевый флюс в шприце на 10 мл.....сам бодяжу,оч. удобно паять и дозировать) и дальше на эту-же ватку с бутылочки пропитываю до мокроты любым растворителем(я использую 646-й,или "жидкость для разведения лака для ногтей").....и этой ваткой аккуратно ровными "полосами" протираю всю поверхность пленки.....в итоге растворитель улетучивается,а сама пленка оказывается покрыта очень тонким и "липким" слоем канифоли.....как итог,при печати изображение на ней получается очень темным и насыщенным.....наверное-даже лучше чем на обычной бумаге.....а пленка(3м длины рукав)-продается в любом магазине и стоит 0,5 у.е. сама-же она прозрачная и термостойкая.

дальше совмещаю два трафарета в негативе,прижимаю их к плате с фоторезистом куском прозрачного оргстекла 5мм и засвечиваю своей "лампочкой" 8 секунд.
затем с угла наклеиваю(на прозрачную пленку) кусочек скотча,поддеваю между слоем засвеченного фоторезиста(боковая "кромка" лишнего запаса) и пленкой тонкой острой иголкой и разделяю "слои".....раньше то-же иногда "тянуло" и рвало фоторезист(не засвеченные участки)....это когда вырезал фоторезист "тютелька в тютельку" по размерам заготовки.....сейчас даю припуск по краям 5-10мм....который засвечивается и пленка от него отходит легко....и не задирает с краев фоторезист в центр.

затем бросаю плату в неглубокую тарелку(подогретую) с пол-стаканом теплой воды и чайная ложка(без горочки) кальцинированной соды(получал кипячением в кастрюле обычной питьевой соды,затем упаривал и обезвоживал...получался "порошок" как пыль и белый как снег)...мягкой кисточкой(широкой,для припудривания)-смываю не засвеченный фоторезист....где-то за 40-60 сек....если дольше-то мало соды или много воды....но если переборщить-то можно смыть и засвеченные места.
дальше споласкиваю плату в воде и еще раз засвечиваю дорожки(снова 8 секунд)....после этого они уже окончательно твердеют и темнеют,приобретая насыщенный синий цвет.

дальше травлю,затем промываю и засвечиваю вновь но уже 30 сек.....кладу сушить плату....где-то через пару минут дорожки фоторезиста начинают "лопаться" и трескаться....и "сдираются" обычной губкой,или жестким вафельным полотенцем,или тупой кромкой ножниц....все ссыпается буквально как песок.....медные дорожки после этого-чистые,блестящие и медь лудится на ура даже обычной канифолью(но я привык лудить хлорным цинком а затем отмывать "фейри" с зубной щеткой.....получается очень быстро,чисто и аккуратно.....луженые дорожки блестят как у кота..."колокольчики".

фоторезист-обычный с Китая...брал пару трубок на Али....клею на сухую......но хочется попробовать клеить на мокрый текстолит....мот на следующих выходных по-практикую.

Столько операций, вместо того, чтобы просто положить плату на 5 минут в раствор из одной чайной ложки каустической соды (или средства для чистки канализации) на литр воды...
Да и с "зачисткой" платы что- то многовато операций.. Может, этот "процесс" и позволит сделать плату с размерами дорожка/промежуток 0,25/0,25, а для 0,5/0,5 или 0,62/0,62 хватает просто НАСУХУЮ зачистить губкой для мытья посуды..

тут проблема не так в зачистке, как в качестве шаблона, самое интересное начинаеться после 0.21мм.
Чтоб пленка отдиралась нормально, после засвета и прогрева, ложу в морозилку на 2-5 мин. потом с помощью скотча, начиная с угла(без лишних полей), верхняя пленка отдираеться без проблем. Дальше ванна с каустической содой(0.9%)
фоторезист - 215, пленочный
В моем случае засветка - 17c.
Технология то одинаковая - но ее нужно отработать под конкретное рабочее место

Ну, это точно.. Поэтому каждый подбирает свой способ получения нужного эффекта..
переходную платку микросхему с шагом 0,65 я делал,

мельче- пока не требовалось..

дорожки сейчас-0,4-0,3мм......редко когда попадает удача развести платку с жирными 0,6мм...SMD-типоразмер 0403 и мельче,монтаж-довольно плотный.

ну каждый делает так,как ему удобнее....просто поделился своими наработками,до коих дошел методами проб и ошибок,набивая шишки.

Когда я, одному знакомому, принёс "свежесобранный" частотомер-

он мне рассказал анекдот про японца на выставке, который спрашивал- "сколько у меня телевизоров в кулаке?"
Мелко, это, конечно, хорошо, но НЕ ВСЕГДА.. Есть вещи, которые "слишком мелкими" делать нельзя- просто ими тогда пользоваться неудобно.

"Чтоб пленка отдиралась нормально, после засвета и прогрева, ложу в морозилку на 2-5 мин. потом с помощью скотча, начиная с угла(без лишних полей), верхняя пленка отдираеться без проблем."

Вы используете сухой или мокрый метод нанесения фоторезиста?

маленькие - сухим, большие - мокрым,
наклеил, прогрел, остыло, просветил, прогрел, в морозилку, снял защитную пленку.
если получилось, то фоторезист должен как бы трескаться, это сразу видно при сдирании, если слой фоторезиста не лопнул при сдирании, пробую с другого угла.
Очень важно выдержать время, равномерное покрытие, и расстояние при просветке, или в лучшем случае придется все клеить заново.

Иначе говоря, в первую очередь нужно определить время просветки/отмывки, сделать ето можно с помощю простого шаблона.
новая лампа - калибровка, изменилось расстояние - калибровка, дрогое стекло - калибровка. этот способ уберет неопределенность, и сєкономит кучу времени, нервов и ресурсов.

это какой-то пипец, товарищи

Добавлю свои 5 копеек.

1. Мокрый способ подходит только для отечественного фоторезиста ПФ-ВЩ, МПФ-ВЩ. Китайский, при влажном нанесении, оставляет на фольге тонкую, несмываемую, почти невидимую пленку, которая сильно мешает травлению.

2. Нанесение фоторезиста мокрым способом не стоит делать под водой: фоторезист излишне размокает. Лучше набрать в шприц 20% раствор спирта (водка пополам с водой пойдет ) и провести несколько линий по плате так, чтобы при прикладывании фоторезиста жидкость была на линии соприкосновения фоторезиста с платой.

3. Защитную пленку нужно снимать после экспозиции, в этом случае фоторезист, обычно, отдирается вместе с пленкой только от незасвеченных участков (там где он должен быть удален). Пленку снимать лучше под водой.

4. Ламинатор и сухой способ лучше всего.

Использую мокрый способ, так сказать наполовину мокрый. Много мелких капелек воды на плату из дозатора, потом прикладываю фоторезист, прокатываю валиком, потом в ламинатор. И все равно бывает на некоторых участках пузырики, не могу понять почему. Воду и воздух выгоняю 100%

У меня такое было из-за того, что после мокрого прикатывания между фоторезистом и фольгой местами оставалось микроскопическое количество воды, которая закипала в ламинаторе. Это было одной из причин перехода на сухой способ. Главной же причиной была упомянутая невидимая пленка.

У меня Альфа вполне приемлемо "насухую" прикатывается..
Когда я наклеиваю фоторезист, то не сразу снимаю толстую плёнку, а постепенно, вытягивая её по мере "прижимания" фоторезиста к фольге.
Ещё как- то видел способ- засунуть в ламинатор плату с приклеенным по одному краю фоторезистом, и, по мере движения платы вытягивают толстую плёнку.. А, вот, нашел:

Попробовал- в общем- то, получилось, но, чтобы было нормально, надо быть либо Громозекой, либо Шивой...

На сухую воздух попадает)) На видео это может и хорошо для большой платы, а если маленькая?

Ага!....раньше,когда был другой принтер и он был новым-печатал прямо на алюминиевой фольге(ее так-же малярным скотчем прилепливал к листку А4),затем фольга обрезалась,переворачивалась и ложилась на заготовку...сверху листик А4 и утюг....20 сек. проглаживания и в старый травильный раствор...еще минута и "лаковые блестящие дорожки" красовались на тоннере....затем 15 мин травки в горячем растворе(с перемешиванием моторчиком) медного купороса и соли и платка оттиралась дихлорэтаном.....качество платы было такое-что не каждая заводская "доплюнет"!.....кромка на дорожках была как "срез стены айсбергов"....смотрел под микроскопом.....вообще нигде никаких подтравов и уж тем более протравов.....толщина дорог была 0,15 мм(под увеличением была видна небольшая "волнистость"....0,2 мм-вообще,словно проволочки кто приклеил....просто идеально!....про 0,4-0,6 вообще молчу....там-ну просто вообще придраться не к чему.

на одну платку уходило ну от силы 20 мин.
затем принтер постепенно "сдох"....предполагаю что именно от алюминиевой фольги....и на ней-вообще перестал печатать,хотя на обычной бумаге А4-как только что с магазина-просто идеально.

ну да и бог с ним....счас есть новая метода....то-же не плоха....если в микроны не лезть.

БОЛЕЕ КОНТРАСТНЫЙ ФОТОШАБЛОН

Спасибо всем. Дело, похоже, было в фоторезисте. Взял Ordyl ALPHA 350 (Отдельное Спасибо АлександрЛ). При мокром методе, пленка отклеивается нормально. Чтоб пленка не цепляла фоторезист, надо подождать минут 15-20. для ускорения процесса, проблему решил следующим образом: Наливаю в блюдце воды, отклеиваю матовый слой и провожу по поверхности воды чистым слоем фоторезиста. далее как при сухом методе. Для прокатки взял стальной пруток и надел на него термоусадку. Проецировать можно сразу (Качество отличное). Ни прогрев, ни ламинация не требуется.

Пока искал решение своей проблемы, наткнулся на одно видео, где чел рассказывает про свой метод. (Если найду, выложу ссылку). Так вот, в своем видео, он рассказывает, как сделать фотошаблон отпечатанный на лазерном принтере контрастнее. Способ такой:
Берется ванночка с прозрачной крышкой (я использовал кусок стекла), к крышке, за края приклеивается фотошаблон тонером вниз. В ванночку наливается несколько капель ДИХЛОРЭТАНА. Под воздействием паров дихлорэтана, тонер преобразуется. Отпечаток становится плотнее (раза в 3), большинство просветов затягивается. Прозрачная крышка позволяет контролировать процесс. По достижении наилучшего результата, шаблон должен просохнуть (~ 15 мин.) Проверено, закрытие, почти 90%