Квадратики, которых 3шт., - это кнопки тактовые обычные. А без pullup-а они потому что в самом МК такая функция есть. Назначаем порты D входами DDRD=0x00; , и потом их подключаем к внутренним резисторам ок. 40кОм которые к питанию тянутся (сам раньше об этом не знал, но теперь схема значительно упростилась) PORTD=0xFF;. Коротить между ножками врятли может - прозванивал все. Вот если через МК как-то идет КЗ... Только как?
Если надо, сделаю фотки платы. Под рукой только сотовый, так что на особое качество рассчитывать не приходиться. Особенно со стороны дорожек. Лучше ориентироваться по схеме в картинках. Даташит на МС7805 не помещается...

Почему ты решил, что на этих мутных картинках схему разглядеть проще, чем на кадовском скриншоте?
Да, только эта функция отключаемая, а пуллапы - нет. Самая простая схема - это кусок текстолита без фольги; никогда не ломается - совершенное воплощение Неуловимого Джо.
Это тебе виднее - схема у тебя, печатка тоже у тебя, наконец, плата тоже перед тобой - тебе и мерять токи.
Вынь тиньку, отключи светодиод и меряй...

1 Просили немножко пояснить, я и немножко пояснил.
2 ИМХО МК для того и изобрели, чтоб целый вагон и маленькую тележку кондеров, резюков, диодов и прочей разности не гробить на простенькую (или не очень ) идею. Да при этом тратить м^2 текстолита и килограммы хлорного железа. А ведь это все ой как дорого стоит...
3 Ужо действую!
А по-поводу кренок. В конторе пробил - партия такая. А греться она полюбому будет, перепад в 19В, да потребление ок. 100 мА делают свое дело. Рассчитывать теплоотвод будет сложновато - в ДШ про это особо ничего не сказано. Повешу маленький радиатор. Если сгорит, другую плату сделаю, с двумя переходами - кренками на 12 и на 5 В. По-другому понятия не имею как делать.

2 Вт рассеиваемой мощности - совсем немного. О расчёте радиаторов тут есть:
http://www.radiokot.ru/articles/02/

Может не в тему: но схема безтансорматорого блока питания обговаривалась на етом форуме. я ее собирал - работает и занимает очень млао места. если вам нужно экономить метсо ета схема как раз подойдет. ну не обязательно имено ее собирать , можно посматреть другие. просто тот бп что на нашем форуме выкладовался у меня заработал

Ничуть...
Нет, МК не для того, чтобы заменять пуллапы, их задача - реализовывать логические функции программно. Медленнее, чем аппаратно, зато гибше.
Внутренние пуллапы хороши, когда схема и программа вылизаны до совершенства, а так - начнешь в разных местах кода переключать ноги со входов на выходы и когда-нибудь кристалл "встанет в позицию", имея подвешенный вход - вот тогда ты попляшешь(!), ведь прерывания на таком входе будут генерить любые шорохи за стеной! Или, скажем, напорешься на то, что сразу после включения все ноги - входы, а пуллапы ты не сразу включаешь, а на N+1-ом шаге кода инициализации... Сколько у тебя там входов - три? Афигеть (!)- полтора рубля сэкономил!.. а сколько времени потеряешь на разных плюхах, возникающих на висящих входах! "Тафай, тафай" - экономь!
Что-то ты путаешься в показаниях - прежде ты говорил, что греться она стала после того, как ты переразвел плату:
Колись(!) - что ты там "растрассировал" до такой степени?
Расчет прост, как две копейки - поток тепла, выделяемый прибором, задается мощностью тепловых потерь (у тебя - 19В*0,1А = 1,9Вт). На последовательно соединенных тепловых сопротивлениях из-за этого потока создается падение температуры (как падение напряжения от протекания тока). Для удобства расчетов тепловое сопротивление дается в справочниках сразу в виде падения температур на каждый ватт, протекающей тепловой энергии. Все это есть в нете, а для самых простых случаев - держи номограммку:

Только не это! Одно неловкое движение и...

и... что же может произойти? у меня она работала номрально . щас лежит в моем радошкафу гдето -то на нижней полке. но места она правда мало занимает..

Поражение электрическим током.

Боюсь, в данном конкретном случае мне это абсолютно не грозит... Поставленные условия определяют конечный результат. Если без подвешенных резисторов (еще, кстати, и без антидребезга на RC цепочке ) схема чувствует себя отлично, то она и без них неплохо работать сможет. Когда буду проектировать что-то более серьезное, тогда и буду задумываться о подобных вещах.

В CVAvr при использовании мастера, сначала определяются значения ножек, а потом уже входы это или выходы... (почему так - вопрос к авторам программы )


Полтора рубля тоже деньги...
А если серьезно, не столько денег жалко, сколько схема проще становится.

Объясняю. В фирме, где сиё креньё покупалось, сказали, что партия х..ая. Как себя вести они будут - не известно. Кто-то может перегреваться и моментально сгорать, кто-то нет, но давать при этом не 5, а 2В. Мне потом 10 штук дали на проверку - из них одна давала уже знакомые 2В, а другая все 24В. Видимо, мне повезло, что из 3 штук мне достались 1 нормальная и 2 кривые. Повезло так, что одна tiny уже находится где-то в лучшем месте, чем наш мир...

Я же картинки повесил. Просто изменил положения кондеров у кренки, у кварца и само положение кварца. Белыми толстыми прямоугольниками очертания "лежачих" элементов прикидывал. Вроде все просто и понятно...

Это я немного погорячился. Взяв в руки мультиметры, было определено: с БП идут не обещанные 24В, а 27,5 (т.е. перепад 27,5-5=22,5В), МК с кнопками ест 6мА, с индикатором (без динамической индикации, напрямую) 40мА, с индикатором в ДИ - 11мА (можно еще больше извратиться - подключать в ДИ отдельно каждый сегмент по-очереди ). Так что рассеиваемая мощьность 22,5*11=0,25Вт. Из ДШ нашел значения теплового сопротивления - к воздуху 5 С/Вт, к корпусу 65 С/Вт (уж за перевод не судите, я так понял). Берем, да умножаем - 0,25*65=16,25 С. Т.е. по расчету, температура кренки должна быть на 16-17 С выше температуры окружающей среды. Вроде так? Но это по расчетам. 125 С - это край для кренки. Даем запас в 50 С, остается 75. Можно сказать, это край для нашего пальца. Теперь остается включить, подождать и приложить палец. Если терпимо - все ОК, если нет - вешаем радиатор и по новой.

По порядку:

- я не о данном, конкретном случае и не о данном конкретном компиляторе говорил а о том, что называется стилем - то есть, скорее говорю о привычках, которые зарождаются быстро, а живут долго. Сокрушаться по поводу уже раведенной платы из трех с половиной деталей я, разумеется, не стал бы. Просто сделал подсказку, которая может оказаться полезной в будущем.
- полтора рубля, разумеется, деньги (что же еще?), но потраченное впустую время или сгоревшие деталюхи - как правило, большие деньги, чем такая "экономия" - так яснее?
- по поводу КРЕНки, видимо, уже можно не строить догадки?

Кстати, покупка тобой КРЕНок - шикарная иллюстрация того, чем оборачивается непродуманная экономия. "Скупой платит дважды", в твоем случае получилось - трижды. Если даже продавец признался, что партия эмм... (как ты сказал, он о ней отозвался? ), то нафига же ты покупал? Дешево? Ну-ну... мало того, что цена утроилась, так ты еще и кучу времени потратил, пытаясь понять, что не так.

Одному можно радоваться - что ничто не взорвалось: "Всё, что нас не убивает, делает нас крепче!" _____

Дело не в экономии. Во-первых, три штуки я взял - это, как обычно, с запасом. А во-вторых, схема этому продавцу и делается, так что о финансовых затратах беспокоиться не приходится.
А схема ужо лежит, ждет завтрашнего тест-драйва часов так на 5. Сегодня всего полчаса "покатался".
PS А за советы, anyway, спасибо!
PPS Не пойму только, на кой LEDы такие мощные делать? Они даже на 10% ШИМ, и то с радиатором работают. А на всех 100% - горят минуты через 2. Хотя светют они при этом!... Белое пятно в глазах еще долго будет радовать Вас.

Да-да, я помню - ты рассказывал немного выше о судьбе этого "запаса":

Мне тут пришлось прерваться ненадолго, а между тем, я не успел в прошлый раз ответить на твоё замечание:

Антидребезг, если уж ты создаешь устройство с контроллером, нужно делать программно - тут не только уместная экономия, но и определенная гибкость, достаются задаром.

я вот одного не понял... вы тут что, LED-ы втыкаете к источнику напряжения без токоограничителных резисторов?! надеетесь, что ШИМ как-то снизит ток?! и при 10% ШИМ будут гореть ваши LED-ы немилосердно, обещанных десятков тысяч часов наработки не будет и в помине при таком питании.

любому светодиоду надо обеспечить средний ток на уровне номинального (с чем справится ШИМ), но при этом обязательно не превышать максимально лопустимый импульсный (для чего нужен резистор или иная контроля и регулирования тока, в которой обычно присутствует индуктивность). только не рассказывайте мне про схемы драйверов LED, в которых нет ограничительных резистров и индуктивностей! это (как правило) батарейные схемы, там ограничение тока получается внутренним сопротивлением батареи.

ЛЕДы на 24(!) вольта имеют встроенные резисторы, иначе откуда бы было такое напряжение?

возможно, я что-то пропустил.... тогда чего же они сгорают (судя по словам "зачинщика" темы) при питании от постоянного тока 24В (т.е. 100% ШИМ)?!

может быть, эти LED-ы на самом деле просто 5-10 последовательно включенных кристаллов, выполненных в едином целом кристалле? тогда напряжение объяснимо, и сгорание тоже - ограничения-то тока нет и в помине...

Не знаю - автор молчит, как рыба об лёд, от него схемы не допросишься, о дополнительной инфе, такой как модель примененного светодиода, я уже просто не спрашиваю - вдруг публикация этих сведений угрожает ему какой-то опасностью?!

Времена нынче... Всюду снуют вражеские шпиёны! Просто не так часто пользуюсь интернетом. А описывать не знаю что еще - почему-то надеюсь, что окружающие эту информацию знают не хуже меня (дурная привычка, знаю ). Кристаллов там несколько, 12 штук. Это видно при нулевой ШИМ - LED еле-еле светится. Марку не знаю, просто сказали что питание 24В и ток в 1,5А.
Мда... По поводу стабилизированного источника тока я и не подумал... Мне сказали, что такими LЕDами управляют через ШИМ, я и сделал управление через ШИМ. По-ходу придется пробивать марку и узнавать максимальный импульсный ток. А номинал резистора как должен рассчитываться в данной ситуации?
И еще. Если верить тому, что необходимо ограничивать ток резистором, то поставив резистор в 24/1,5=16 с запасом 18 Ом на 24*1,5=36Вт и напрямую включить светодиод, он будет спокойно работать? И мне что, придется вешать 36 Вт резистор?!!!
PS Когда же я эту схему доделаю...
А на 10% ШИМ, кстати, максимальный импульсный ток составил ок. 25-30мА. Думаю, кристаллы от этого сильно не испортятся.
И еще. Горят они, ИМХО, не из-за слишком большого тока, а из-за 36Вт, превращающихся в обильное тепло. Причем, как я уже говорил, и на 10% греется он очень прилично. Или резистор исправит ситуацию?

Покопался в инете, нашел только предшественника - KPXX-1522-7. 7Вт только и 6 кристаллов. А мой чуток больше. Тока про него ничего нет...

ARV был прав - несколько кристаллов в одном корпусе...
Так по-прежнему - по закону Ома. Напряжение на резисторе делишь на ток через него, и вся недолга. При последовательном включении - из напряжения ИП вычти номинальное падение напряжения на светодиоде, вот тебе и падение напряжения на балластном резисторе. Вычитать напряжение на открытом полевике, я так понимаю - излишне, там наверное мало совсем, хотя, если ДШ под рукой - можешь проверить.