Я бы последовательно с кусками ленты воткнул стабилизатор тока для светодиодов.

А я бы воткнул пленочный конденсатор. Стабилизирует ток, и никогда не сгорит, самое надежное решение (если это не китайское Г). Правда к нему еще прилагается небольшая требуха: жирный термистор и/или резистор на вход, разрядный резистор поменьше сопротивлением и побольше мощностью (чтоб моментально разряжал), жирный конденсатор + стабилитрон параллельно светодиодам чтобы сжирали все импульсные всплески (например при искрении в выключателе), + супрессор для защиты от полного обрыва цепи светодиодов (замыкается при обрыве и не взрывается электролит).
Все такие схемы которые делал работают безотказно, при любом напряжении в сети, не мигают, не мерцают, есть только очень незначительная не видная почти никак мягкая пульсация 100 Гц.

Один минус - ленты должны быть или герметичные или изолированные от прикосновения человека. Отсутствие гальванической развязки это опасненько. Стабилизаторы для светодиодов тоже чаще всего не изолированные.

А блок питания - изолированный. Это безопасно, просто, надежно, правильно, и ничего не надо придумывать.

Вы не правы. Там обычные линейные драйверы. Особенностью работы без конденсаторов – они быстро подстраиваются под синусоиду и более равномерно её нагружают не искажая (не срезая макушки) чем с конденсатором. С десяток уличных прожекторов отремонтировал, есть запасы купленных драйверов как раз для ремонтов. Доработал множество светильников. Без проблем ставил на выходе моста конденсатор. Это позволяет убрать пульсации полностью. И глазам спокойнее и скоростная камера хорошо снимает. Нужно учитывать что среднеквадратичное напряжение после выпрямления становится ~320В (230*√2) и соответственно увеличивать сопротивление токо-ограничительного шунта. Также диодные мосты не способны выдержать ток заряда сглаживающего конденсатора, поэтому нужно рассчитать гасящий резистор (не NTC) в идеале на половину (или четверть) пикового тока моста. Например MB10S в пике 30A/2=15A. 230/15A=15Ω (или 30Ω). Мощность резистора рассчитать исходя из тока потребления светильника, но обычно 0.5-1Вт за глаза. Я ставлю советские МЛТ-2 потому что у меня их много Конденсатор для большей надёжности ставить 450В.

Большинство светильников работают на пределе или за пределами температурных и токовых режимов. Поэтому самое важное обеспечить комфортную работу для светодиодов и не нагревать их выше 70°С. Я для себя решил, что если их не греть выше 45°С, они становятся вечными. С этой целью я покупал на Али голые модули на 30, 50, 100Вт и уменьшал их мощность (увеличивал номинал шунта) в три раза. Пример светильника из спальни, размещенном на 5мм дюралевой круглой пластине ниже. Светильники в комнате работают около 3х лет, на лестничной площадке 24/7 около 6 лет. Думаю и через 30 лет они будут себя отлично чувствовать.



Или настенный торшер из сгоревшего Gauss (видео как разбирал прожектор ):



Платы дорабатывал, переставляя светодиоды, чтобы получить приятную моему глазу температуру. Менял мост, чтобы не боялись большой ёмкости конденсатора.



Светильники получаются диммируемыми. И начинают светиться будучи выключенными, как ночник, питаясь через ёмкость кабеля выключателя или от встроенной подсветки выключателя. Кому это не нужно, можно погасить ёмкость кабеля небольшой (100нФ) ёмкостью на входе светильника.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

А люминофор не выгорает, с цветовой температурой все нормально?

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Upgrader, визуально не заметно, прибором не сравнивал. Мне приятнее глазу 4500К ±300 и пока за этот диапазон не вышло, не обращал внимание. Важно не перегревать светодиод, тогда и люминофор не будет быстро "испаряться". Я использую под платы алюминиевые пластины, которые крепятся к бетонному основанию (потолка, стены) в результате чего максимальный нагрев +10 – 15°С к окружающей среде, т.е. 30 – 45°С.
Как недавно написал один пытливый человек: "При нагреве теплоотвода полупроводника выше 60гр средняя наработка на отказ (mtbf) снижается в 2 раза на каждые +3 градуса".

На самом деле я давно устал от эноргосберегающих и деньговысасывающих лампочек и активного подделывания именитых производителей, потому начал изготавливать их сам. Массово вечная лампочка удар по экономике, а самому себе могу позволить)) Если интересно, мой любимый продавец завтра даёт скидку и за 50W – 205р/шт, от 6 шт, которые затем можно уменьшить до 10W и не знать печали Затариваюсь у него периодически с 21 года. Главное устранять косяки допущенные на его платах: например на выходе моста стоят последовательно кондёр (1n) и высокоомный резистор (1M), хотя очевидно, должны стоять параллельно мосту
Если важно, чтобы равномерно светили и не мерцали при частых перепадах напряжения (живущим в периферии) можно подобрать высоковольтные AC-DC APFC преобразователи сразу на группу светильников.
Я тут столько понаписал, в пору открывать сабж "вечная лампочка своими руками"

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Здравствуйте!
Тема, видимо, старая, но мой вопрос сильно похож:

Супруга купила светильник в Леруа

(может, кто-то сталкивался с таким?),
но по эстетическим соображениям его яркость сильно избыточна.

внутри стоит драйвер с такой маркировкой:



если не избыточно - вот фотки внутренностей:


учитывая, что я мало понимаю в этих делах, взял на пробу с такой маркировкой


результат нулевой - вообще не светится (L, N, + и - соблюдал).

в идеале, конечно, хотелось бы воткнуть готовый драйвер, но может номиниал чего-будь поменять можно...
Благодарю за любые предложения!

Снижать для уменьшения яркости нужно не напряжение, а ток... (т.е. вместо 50-вольтового драйвера ставить 24-вольтовый не получится...)
Ток можно уменьшить, увеличив номинал сопротивления датчика тока, скорее всего - это пара низкоомных резисторов, включенных параллельно. Один можно попробовать отпаять, ток и сила света уменьшатся в два раза, заодно раз в восемь увеличится срок службы...

У бОльшей по размеру микросхемы стоят три резистора 20, 21, 19 , нужно убрать один, R20 R620 например.

Просто убирайте один "лишний" резистор - токовый шунт. Найти их можно по характерному сопротивлению менее чем единицы Ом. Производители "заботятся" - ставят сразу два или три резистора, даже не требуется подбирать другой.

благодарю за направление.

выпаял, но единственная загвоздка, - на взгляд, менее ярко не стало.
вынуть ещё один?

На глаз менее ярко и не станет. Световой поток уменьшился на 33%, такое только прямым сравнением можно увидеть, если переключать 100%<>67%.
А если сначала включить или 100% или 67%, выключить и немного погодя другую яркость включить - большинство разницы не заметит, ярче стало или наоборот, будет казаться примерно также.