Форум РадиоКот

Купил вчера в магазине плёночный негативный фоторезист , я эту технологию осваиваю в первый раз, все хвалят, решил и сам попробовать. Дома решил посмотреть что же из себя представляет этот самый фоторезист ? Достал из коробки чёрный пакет, развернул, а там он самый, этот фоторезист, вот только не пойму, он же вроде до засветки должен быть голубого цвета, а он фиолетовый. Он что уже того? Скажите кто делал, может мне и не стоит мучатся, если он плохой? Я просто смотрел фотки на форуме, ну так там цвет фоторезиста голубой, после засветки ультрафиолетом, фиолетовый становится, а этот уже фиолетовый или я что то не понимаю? Подскажите, а ? Спасибо мужики. Премного буду Мяу мяу мяу!!!

Меня улыбнуло: "достал из черного пакета и посмотрел на свету - засвечен али нет?" Иногда надо головой думать, милый мой...

Brigadir писал(а):Меня улыбнуло: "достал из черного пакета и посмотрел на свету - засвечен али нет?" Иногда надо головой думать, милый мой...

Так его ультрафиолетом надо

А что, в доме ультрафиолета не хватает? Есть конечно недостаток, но автор видимо на солнышке смотрел А может я неправильно сказал? "Головой надо думать". Или хотя бы инструкцию почитать(Кстати, а инструкция есть? Должна быть по идее. Это только на розетках не пишут: "Не суй гвозди в дырочки, придурок!" ).

Так вроде бы на форуме писали, что фоторезист боится прямых солнечных лучей, а слегка умеренный свет ему не страшен. Я же не дурак смотреть его при солнечном свете или ещё лучше при ультрафиолете. Может я и не прав, всё таки, но я сначала читал и искал инфу на форуме что, да как, а уж потом решил попробовать сам. Ну так объясните мне дураку, как в полной темноте вы на платы наклеиваете фоторезист. Ведь на мой вопрос так и не ответили, какого цвета должен быть хороший ( не засвеченный фоторезист)? И какое же всё таки должно быть освещение?

И ещё, если закончился срок годности фоторезиста, он тоже становится фиолетового цвета, просто на коробке стоит дата изготовления 10 марта 2010 г , срок годности 9 месяцев, осталось три месяца, вроде бы ещё не должен быть просрочен. Я прошу прощения, но я правда в первый раз и ни чего про фоторезист не знаю, до сегодняшнего дня пользуюсь ЛУТом. На маленьких платах получается просто супер, а вот на больших, что то не очень, по этому и решил попробовать фоторезист.

Я тоже читал: открыть и накатать при СЛАБОМ освещении. Впрочем, не парься, а накатай на текстолит, проэкспонируй и обработай. Может пока обошлось. Но со светочуствительными материалами надо обращаться по правилам.

А впрочем по всем подобным вопросам надо было обратиться в тему: "Фотоспособ", здесь же рядом. Там ребята опытные, подскажут.

Мужики, ну так кто ни будь ответьте, подскажите пожалуйста!! Так что мне делать, пригоден ли фоторезист фиолетового цвета или мне нужно поехать в магазин и засветить там кому ни будь ? Просто если я его порежу ,его уже не поменяют, не охота деньги на ветер кидать, не много конечно, но всё же. Не так жалко потраченных денег, как потраченного времени.

Если кто знает какие хорошие магазины в Москве есть кроме ЧИП и ДИП , подскажите название, я в инете потом найду, просто ЧИП и ДИП похоже накушался и обнаглел, раньше был хороший магазин, а какое теперь там обслуживание, ужас, я бы сменил его, кабы был другой на примете.

У меня Реперовский резист тоже фиолетовый. Все нормально. Скорее всего это просто разные типы красителей.
Хотя видел импортный с зеленцой фоторезист, там после экспонирования и до проявления сразу уже видны экспонированые и неэкспонированые участки. На моем такого нет. рисунок становится виден только после погружения в проявитель

Спасибо вам большое serg_svd, а то ни от кого не дождешься ответа. Этот фоторезист вроде бы тоже такой как и у вас. Пробовал, первый и второй опыт не удался. Первый раз я как писалось на форуме поднял ультрафиолетовую лампу (чёрная 26 Вт энергосберегающая )на 20 см и экспонировал шаблон с цифрами от 1 до 10 и каждую минуту закрывал по одной цифре, в итоге прошло 10 минут, я выждал 10-15 минут и после отклеил прозрачную плёнку из лавсана, положил в раствор кальцинированной соды. Примерно через 15-20 секунд фоторезист начал растворяться, но ни каких цифр я не увидел, он просто полностью растворился, ощущение такое что фоторезисту просто не хватило времени экспонирования. Во второй раз я решил увеличить время экспонирования, от 10-30 мин. Делал уже печатку. После экспонирования 30 минут, я положил плату в раствор и через 30 секунд я начал наблюдать рисунок печатной платы, периодически поглаживая по поверхности фоторезиста мягкой кисточкой ( спёр из косметики у жены). Когда фоторезист растворился, я промыл плату прохладной водой. Результат меня порадовал, действительно дорожки ровные и размер одинаковый. После как писалось на форуме, я решил подсушить плату слабым тёплым воздухом от фена, больше я этого делать не буду!!! Дорожки просто отвалились, не сразу, но края загнулись, эта плата уже не пригодна, пришлось всё делать снова. И ещё, где то прочитал, что прозрачная плёнка LOMOND плохо пропускает ультрафиолет, если так, то лучше её не брать. Спасибо за помощь, буду дальше экспериментировать, так сказать до наилучшего качества печатной платы.

Кроме экспериментов полезно читать форумы :0). В принципе все технологии должны сойтись к одной - рекомендуемой изготовителем фоторезиста. Не помню, где (возможно, что и здесь) увидл следующее:

Как я уже писал, решил позвонить технологу на завод изготовитель пленочного фоторезиста МПФ-ВЩ, что находится в Переславле-Залесский Ярославской области.
(Код города 48535, а то на их сайте указан областной код http://www.diazoniy.ru/index.htm) и выяснить некоторые интересующие вопросы. Пересказ нашей беседы привожу ниже.
Вопрос. Как у Вас проводится подготовка стеклотекстолита перед нанесением фоторезиста?
Ответ. У нас в лаборатории проводится сначала механическая очистка стеклотекстолита наждачной бумагой – нулевкой. Затем кратковременно погружаем в раствор серной кислоты (5 – 10 %), такое быстрое травление снимает микронеровности, медь приобретает ровный розовый оттенок. Далее промываем и сущим – для ускорения используем термофен или печь.
Вопрос. Как наносится фоторезист на плату?
Ответ. Прогреваем плату примерно до 120 градусов Цельсия, затем прикатываем фоторезист фотографическим валиком (валик из твердой резины).
Вопрос. Перед экспонирование полиэтилентерефталатную пленочную основу нужно снимать? Она не дает полного контакта с фотошаблоном и могут появиться боковые засветки, как быть?
Ответ. Нет. Снимать ее нельзя. Фоторезист вступает в реакцию с кислородом и его свойства изменяются. Пленка снимается перед проявлением.
Вопрос. Какие режимы экспонирования Вы применяете?
Ответ. Для экспонирования - УФ излучатель, их много всяких разновидностей, под каждый подбирается свой режим, но мы обязательно проводим выдержку 30 минут после экспонирования. Это связано с тем, что процесс изменения фоторезиста проходит и после засветки. После выдержки проводим травление фоторезиста.
Вопрос. Проявочные растворы?
Ответ. Используем кальцинированную соду, концентрации 1 – 2 % (10 – 20 г на литр воды). Проявление начинается примерно через 30 с, иногда плату протираем губкой. После завершения проявления нейтрализуем проявочный раствор, который остался на плате, погружением ее в кислую среду. Частот используем серную кислоту такой же концентрации, что использовали при очистке меди. Протравленную заготовку опускаем в кислоту на 1 – 2 с. Это останавливает процесс травления и фоторезист не размягчается.
Далее промываем в воде и сушим.
Вопрос. Чем снимается фоторезист с платы?
Ответ. Щелочью. Использует водный раствор NaOH и при температуре 40 градусов фоторезист сворачивается в рулончики. (концентрацию забыл уточнить, но у меня щелочь снимала фоторезист без подогрева и при концентрации 7г/литр).
Вопрос. Какую минимальную дорожку на печатной плате Вы получаете в своей лаборатории?
Ответ. Если аккуратно все делать, то около 80 мкм.


А из собственного опыта советую следующее:
- фоторезист пленочный ПФ-ВЩ-50, в листах 150*220 мм ;
- фотошаблон на струйном принтере (у меня Canon ip4600) с максимальной яркостью и контрастностью, настройки для High resolution paper, на пленке Lomond (Film for inject color printing 10 mk) ;
- текстолит очистить "Пемолюксом" и перед накаткой фоторезиста прогреть до 50-60 градусов;
- плату и фотошаблон уложить под лист стекла (у меня - стекло от книжной полки);
- экспонировать УФ лампой Camelion LH26-3U (26W) с расстояния 10-12 см в течение 2...3 минуты (перед этим лампе дать прогреться минут 5), затем лампу выключить и оставить плату минимум на полчаса в покое;
- проявка в разбавленном водой конторском силикатном клее (от кальцинированной соды отказался, т.к. заворачивались края фоторезиста после проявки);
- плату тщательно промываем и, пока мокрая, бросаем в горячее хлорное железо (для него - водяная баня), минут 5-10 - и все готово...

Удачи!

Много людей и у каждого человека есть некая своя изюминка по изготовлению печатной платы, вот бы все эти изюминки собрать! Спасибо всем, я признаться фоторезист осваиваю в первые и ваши рекомендации как раз уместны, меня вполне устраивал и ЛУТ, но у него есть большой минус, невозможно добиться хорошего качества печатной платы большого размера, вот теперь и решил попробовать, испытать так сказать свои возможности и узнать от куда же у меня всё таки руки растут. Ещё раз спасибо за рекомендации и советы, многих ошибок уже избежал.