Форум РадиоКот

Всем хелп! Суть проблемы такая. Имеется автомобильная лампочка. 14,5В. При работающем двигателе слегка мерцает (промаргивает), скачки напряжения в сети. Как сгладить "визуально" пульсацию? Не стоит задачи сделать стабилизатор и прочее. Стоит задача просто убавить визуально пульсацию самым наипростейшим способом. Предполагаю что надо воткнуть конденсатор, но как (чтобы ничего не замкнуть в плафоне) и какой емкости (полярный или пойдет керамический на 50В)? П.С. плафон с вежливой подсветкой. Схема прилагается)

Конденсатор к бортсети подключить через диод (анодом в бортсеть, катодом к плюсу конденсатора, минус конденсатора - к "массе"), к конденсатору подключить лампочку. Ёмкость конденсатора минимум 10000 мкФ (придётся подбирать), напряжение не менее 20 В, обратное напряжение диода не менее 100 В, лучше 200 В. Минус такого решения: гаснуть будет дольше обычного.

Ведь моргает на ХХ? На оборотах норм же? Генератор надо отремонтировать...

AndTer писал(а):Ведь моргает на ХХ? На оборотах норм же? Генератор надо отремонтировать...

Блин, машина новая, 17го года с салона))) Генератор там не надо ремонтировать. Просто видимо диоды чувствительны к маленьким скачкам даже

Добавлено after 1 minute 37 seconds:

mickbell писал(а):Конденсатор к бортсети подключить через диод (анодом в бортсеть, катодом к плюсу конденсатора, минус конденсатора - к "массе"), к конденсатору подключить лампочку. Ёмкость конденсатора минимум 10000 мкФ (придётся подбирать), напряжение не менее 20 В, обратное напряжение диода не менее 100 В, лучше 200 В. Минус такого решения: гаснуть будет дольше обычного.

Блин, меньшей ёмкостью не получится да? великоват такой кондер(( Проще так ездить

erpalov писал(а):Блин, машина новая, 17го года с салона)))

Это не гарантирует полную её исправность)

AndTer писал(а):Ведь моргает на ХХ? На оборотах норм же? Генератор надо отремонтировать...

Не, необязательно. Есть гены с т.н. "Intelligent generator control", напряжение которых постоянно пульсирует около (точнее ниже) номинального с периодом до 300мс. Продвигаются BMW.

Поставить стабилизатор тока на LM317 и забыть про мерцание и кондеры раз и навсегда.

Только что посмотрел на схемку, хехе )))

Тот десятиомник что есть, что нет - без разницы: светодиодам так явно жизнь мёдом не кажется. Если эти светодиоды действительно 75-миллиамперные, то без нормального стабилизатора Вам не обойтись.

Убавить количество светодиодов в цепочке до 3, увеличить сопротивление.

И один куй, без стаба будет подмыргивать.

Это лампа моргает не от генератора а от шима , в новых корчах в потолке лампы запитаны шимом для плавного включения-выключения.

SPY писал(а):...моргает ... от шима ...

Браво!

SPY писал(а):Это лампа моргает не от генератора а от шима , в новых корчах в потолке лампы запитаны шимом для плавного включения-выключения.

Так, блин, а разве в "нормальном режиме", т.е. когда лампа ГОРИТ ПОСТОЯННО, разве там валит ШИМ?

Сборище экстрасенов...
У ТС БМВ новый? У ТС ШИМ в подсветке салона?
Даже если ШИМ, это какая частота шим что моргает светодиод? Что за автопроизводитель, что такое себе позволяет?
Именно поэтому первая мысль о исправности генератора/аккумулятора, новая машина - не гарантия полной исправности всего...
Тем более не знаем что за машина.

Схема лампы убогая. Сопротивление 10 Ом — недостаточное сопротивление для стабилизации тока светодиодов. При токе 0,075 А и таком сопротивлении на резисторе падает 0,75 вольт, это значит, что скачок напряжения на 0,75 вольт приведёт к увеличению тока в два раза, а скачок на 1,5 вольта к увеличению тока в три раза. Грозит быстрым выгоранием. Если напряжение упадёт, то можно считать, что лампочка вообще светить не будет (так как зависимость тока диода от напряжения экспоненциальная — смотри уравнение Шокли).

Самый грамотных выход из ситуации — поставить стабилизатор тока на LM-ке как посоветовали выше. Вместо резистора будет стоять деталь похожая на транзистор + резистор. Можно даже навесным монтажом обойтись. Более грубое решение — разбить две цепочки светодиодов на три или четыре, поставив в каждую свой резистор с большим сопротивлением и соединив эти цепочки параллельно. Однако мощность резистора должна быть очень большая (возможно потребуется даже проволочный), с этой точки зрения более рационально использовать три цепочки.

Кстати, приведённые вами данные о токах и напряжениях не сходятся: 4*3,2 + 10*0,075 = 13,55 ≠ 14,5; (14,4 - 4*3,2) / 10 = 0,17 ≠ 0,075

1. Да, 13,5 вольт питание, не 14,5. У меня до этой цепочки стоит диодный мост, на котором падает 1 вольт (не указал)
2. Да, машина с подсветкой вежливой, ШИМ, renault sandero 2017г.в.
3. Пробовал сначала по 3 светоидода в цепь. Греется всё адски, очень, слишком большое тепло надо рассеивать на резисторе, соответственно резистор нагревает плату и светодиоды и температура накаляется прямо (резистор брал 0,5Вт)
4. LMка как вариант согласен. Но было бы конечно проще использовать что-то типа NSI, но не нашел их больше 40 мА.
5. Изначально просто не думал что будет такая нестабильность, световой поток не моргает периодически (исходя из логики работы ШИМ), а именно промаргивает, как-будто бы нет контакта, на доли секнуды, не периодически. Не думал что в современных машинах нестабильное напряжение настолько.
6. Кстати, 3 светодиода промаргивают точно также (и светодиоды другой марки точно также), предполагаю что все дело в генераторе автомобилей данной марки.
7. Вероятно, выход только один - LM. Но есть ли какие-то проще стабилизаторы, чтобы не городить кучу элементов опять (на лмке ведь есть обвязка и это не просто резистор), на подобие NSI45020 к примеру, знает кто-нибудь?

Схему такую нашел, поэкспериментировать

Количество светодиодов в цепочке всё равно придётся убавить до 3, иначе напряжения питания не хватит для стабильной работы. ЛМ-ка будет так же греться как и сопротивления.

erpalov писал(а):...Вероятно, выход только один - LM. Но есть ли какие-то проще стабилизаторы, чтобы не городить кучу элементов опять (на лмке ведь есть обвязка и это не просто резистор), на подобие NSI45020 к примеру, знает кто-нибудь?

Как вариант, взять, скажем, LM7809 (9-вольтовый стабилизатор), светодиоды разбить на группы по две и каждую группу подключить через резюк. Для 20мА через группу этот резюк будет 130Ом.

sstvov писал(а):Количество светодиодов в цепочке всё равно придётся убавить до 3, иначе напряжения питания не хватит для стабильной работы. ЛМ-ка будет так же греться как и сопротивления.

Не улавливаю связь немного =)) 3,2 падение на светодиоде, на 4х падает 12,8, остается от 13,5 вольт еще 0,7В.

Исходя из обывательской логики стабилизировать ток проще при остатке напряжения 0,7В, чем при 3х светодиодах и оставшемся 3,9В (13,5-3*3,2), тепла же меньше будет явно! Или я не прав?

А вообще конечно в данном конкретном случае еще будет падение на LM317 в размере 1,25В... и 13,5 вольт не хватит, т.е. выбора нет, придется делать 3 светодиода, либо убирать диодный мост чтобы поднять напряжение до 14,5В.

Добавлено after 3 minutes 24 seconds:

error писал(а):

erpalov писал(а):...Вероятно, выход только один - LM. Но есть ли какие-то проще стабилизаторы, чтобы не городить кучу элементов опять (на лмке ведь есть обвязка и это не просто резистор), на подобие NSI45020 к примеру, знает кто-нибудь?

Как вариант, взять, скажем, LM7809 (9-вольтовый стабилизатор), светодиоды разбить на группы по две и каждую группу подключить через резюк. Для 20мА через группу этот резюк будет 130Ом.

Там падение на диодах 9,6В при 3х, 9в не пойдет стаб)

erpalov писал(а):в данном конкретном случае еще будет падение на LM317 в размере 1,25В... и 13,5 вольт не хватит

Разница свечения светодиодов при максимальном токе и при его снижении может быть очень маленькой.
То есть может быть и хватит. Вам же не светодиод надо загрузить по полной. Вам надо чтобы светило. Тут вопрос хватит или не хватит не светодиоду, а хватит или не хватит вам силы света которую он выдаст при меньшем токе/напряжении. А это можно проверить экспериментально.