Форум РадиоКот

Доброе время суток.
Вылетают диоды практически каждый день на Волге,генератор 90а. аккумулятор 75а.ч.
Днем греется,но не так,при включенном свете и вентиляторе охл. нагревается так ,что стекает припой.
Подскажите чем заменить диоды?(сделать выносной мост) в другом корпусе(не прессуя в радиатор)
Стоят типа- два204-35Х-
Благодарю.

Найти причину для начала. Почему так происходит. Может дело не в диодах.

после установки аккумулятора большей емкости началась эта история,машина работает восновном в ночь

Для больших АКБ нужен соответствующий генератор ...

Всегда считал что гена просто больше не выдаст чем то на сколько рассчитан, если конечно не на КЗ. Думаю диоды должны выдерживать максимальный ток отдаваемый генератором хотя ИМХО. А мост собираете правильно? Там если я не ошибаюсь для плюсовой и минусовой пластины диоды разной проводимости.

GriSHok писал(а):Всегда считал что гена просто больше не выдаст чем то на сколько рассчитан,

Нет.

GriSHok писал(а): Думаю диоды должны выдерживать максимальный ток отдаваемый генератором

Да.

Vovan31 писал(а):

AlekseyEnergo писал(а):Найти причину для начала. Почему так происходит. Может дело не в диодах.

после установки аккумулятора большей емкости началась эта история,машина работает восновном в ночь

Не момент начала, а причину.
Например - В ноль разряженная батарея, + моторы вентиляторов/насосов,+ усиленные фары = КЗ (с точки зрения генератора).

Я всеже склоняюсь что нужно прозвонить подкову не только на целостность диодов, но и на их полярность=проводимость, уточнил они для каждой пластины своей проводимости.

....у разних Волг - разние генератори по мощности (500 -1250вт)... берите гену по-мощней, у Вас нгрузка немаленкая, а сам гена - горячий?... все ли диоди вместе горят, или есть оцелевшие?.... при неизправних обмоток остальние допольнително нагружаются ---> горят их диодики...

Спасибо за советы и отклики.генератор греется,но рука удерживает. диоды горят по очереди,читал что диоды должны быть по току одинаковы.
аккум был разряжен очень сильно(странно как еще крутил) в первом положении ЗУ ток был 10а.Через 10 часов ток упал до 1 а.
сейчас при напряжении 14в. на клеммах со включенным Зу ток- около 2-х А. Банки кипят одинаково.Думаю аккум жив.
И слышал,что диоды которые в стекле- работают хорошо,я ставил в пластмассовом изоляторе
с вами полностью согласен,что под мощный аккумулятор нужен такой же генератор.Но статор греется градусов до 60-70.
вот и подумал сделать выносной диодный мост.Да, и когда генератор холодный-заряд стабильно 14в.,только начинает греться мост,падает зарядка до 13.4(без нагрузки) и в итоге........

Генератор переменного тока не может выдать ток, значительно превышающий номинальный! Практически на всех "советских" диоды - на номинальный ток 10 ампер, у 55-амперного генератора 6 диодов (трёхфазная обмотка), более мощные генераторы могут быть пятифазными, 10 диодов в схеме, или иметь по несколько диодов в параллель...
Перегрев может возникать из-за недостаточности обдува, например. Может, грязи в генератор набилось, а может, крыльчатка неисправна...
Ну, и повеселило заявление о "страшном большом аккумуляторе"... Если исходить из номинального тока зарядки, даже 55-амперный генератор сможет заряжать пару танковых батарей! У меня, конечно, не Волга - но генератор абсолютно без последствий на холостых оборотах двигателя обеспечивает номинальное напряжение в бортовой сети при всех включенных потребителях!
Диоды легко пробить, кстати, при пропадании контакта на клеммах АКБ, например... Особенно, если это происходит при движении...

Не могу не вмешатся-диоды горят потому что НЕ ВСЕ диоды работают! Идет нагрузка на какуюту фазу, или на две, перегрев-и процес протекает лавинно. Следствие-прогорает почти вся подкова. Если уж сильно хочется и руки чешутся-то надо знать хотя бы азы. А то здесь нет даже замеров напруги на холостом, на номинальных оборотах, под нагрузкой и т.д., и фоток тоже нет. А причин может быть много-от отламывания провода обмотки от клемы (можно и не увидеть), до его же разрыва в самой обмотки фазы, и до банального обгорания этих клем с последующим нагревом и проплавкой изоляторов с отсюда вытекающим искрением под нагрузкой и ухудшающимся контактом с еще более сильным нагревом. Внимательно надо смотреть, там, в принципе, нечему вылетать.

Ну как там генератор то поживает? Не забудь потом отписаться в чем была причина.

газель с 402дв(та же волга)
генератор 65А,свет,печка,2 электровента (Нивовская спарка)
АКБ 62а\ч
генератора вполне хватает,за исключением на ХХ при долгом стоянии в пробках примеру,выключаю свет и напруга возвращается в норму.С включенным одним элекровентом (раньше стоял один)проблем совсем не испытывал.
мосты выбираю всегда с прибором,ставлю на прозвон диодов и меряю все...до 3х очков ещё разброс принимаю.
но до 20ти часто попадаются, бывало и выше.
такие мосты не ходят долго.

Автомобиль КАМАЗ.
АКБ 2х180 А/Ч
Ген. 28 А
Все нормально работает. Причина перегрева может быть в КЗ обмотки статора.

Скорее всего межвитковое замыкание... лак облупился... Поменяйте генератор и будет Вам счастье!

Выносной мост как то я собрал на шевроле люмина в далеком 95 году- так вот он грелся и сдох в пробках. Обдув его важный вопрос.
Если выбирать диоды новые- Имеет смысл выбирать диоды шоттки, у них падение напряжения 0.2 В вместо 0.6 в. соответственно греться будут меньше. Но не бесценок. Напрмер 43CPQ100, оба диода корпуса параллельно.
Если диоды сгорали от большого тока, то значит статор живой, просто имеет низкое внутреннее сопротивление.
В простых генераторах , где регулятор просто проверяет напряжение в одной точке и управляет возбуждением, как в волге, - функцию ограничения тока ( режим зарядки севшего АКБ) выполняет внутренне сопротивление статора.
Для такого режима ограничения тока диоды должны быть с максимальным током как весь ток генератора, а то и больше.
Я думаю это условие не выполняется, диоды в русских генераторах доходяги, какие-нибудь 40 А .
Имеет смысл ограничивать ток генератора через возбуждение.
КМК этим занимается РН от ВАЗ 2114 современных, тот у которого куча проводчков - на ламрочку, фазу статора , и на выход силовой.
для проверки надо разобраться как он работает. Я как то его расковырял- там супер-пупер микросхема, выводов не меньше 16, полевик для ротора. Я бы вот такой РН вколхозил.

вот datasheet на микросхему из регулятора напряжения ВАЗ нового образца
http://cache.freescale.com/files/analog ... C33099.pdf

dimonn писал(а):...Если выбирать диоды новые- Имеет смысл выбирать диоды шоттки, у них падение напряжения 0.2 В вместо 0.6 в. соответственно греться будут меньше...

Только нужно учитывать, что вместо "советского" выпрямительного диода на 10 ампер нужен как минимум 100-амперный "шотка"! Фокус - в разной системе обозначений, "наш" ГОСТ предусматривал нормирование средневыпрямленного тока через диод при работе на ёмкостный фильтр, т.е. именно тот режим, в котором работает диод в выпрямителе, буржуи нормируют максимальный пиковый ток, а он в выпрямителе, работающем на ёмкость фильтра (или АКБ... ) раз в десять выше средневыпрямленного!

...Если выбирать диоды новые- Имеет смысл выбирать диоды шоттки, у них падение напряжения 0.2 В вместо 0.6 в.

та где Вы такие супер показатели нашли? Шоттки имеют Uf = 0.5 V, силициум от вольта аж до полутора

Вы, хотя бы, Вику читайте ...


Падение напряжения на диоде Шоттки при его прямом включении составляет 0,2—0,4 вольт, в то время, как для обычных, например кремниевых диодов, это значение порядка 0,6—0,7 вольт.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%BA%D0%B8

Только не надо ставить "высоковольтные" ...