"Дозиметр Сталкера"

[Catshtein]

1. А где высоковольтная часть?

Вот она

2. дорожка у меня очень тонкая вышла.

Подпаяйте для надежности проводок, чтобы потом не гадать почему дозиметр не работает.

4. На втором скрине, полигон без земли. Он висит в воздухе.

Пусть висит себе на здоровье…

5. И все же экран хочется на шлейф посадить. Я так понимаю под оригинал уже прошивку исправили?

Хочется, так сделайте. Я пробовал пришпандорить по примеру этой статьи.
На первой странице форума прошивки и для китайских и для оригинальных дисплеев. Работают и те и другие.

6. На схеме немагнитный зазор не указан. Надо его делать или нет?

Немагнитный зазор должен быть не более 0.2 мм.

7. У меня было две сберегалки. И два транса. Хочу взять феррит от одного, а шпулю от другого. Но толщина ферритов разная немного. Это играет роль? Просто поломал феррит.

Если витки влезают – мотайте и собирайте транс из того что есть в наличии. Каркасы от дросселей энергосберегаек вполне подходят. Шпульку зафиксируйте, чтобы не болталась.

И паяю вот это http://cxem.net/beginner/beginner74.php Зачем тут кварц? Зачем выход LED?

Для программирования новых МК выход LED не нужен. По нему дается меандр (на вод XTAL1) для прошивки переключенных на внешний кварц МК. Для этой же цели и кварц. Его можно не ставить.
По светодиодам удобно наблюдать за работой программатора (наличие питания, начало, окончания прошивки). Можете еще здесь посмотреть.

Для обсуждения программаторов на форуме есть специальные темы, например по STK200:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 00#p789363
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1403079
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=549661#p549661

[Den250]

Огромное спасибо за четкий полный ответ

[ELcat]

7. У меня было две сберегалки. И два транса. Хочу взять феррит от одного, а шпулю от другого. Но толщина ферритов разная немного. Это играет роль? Просто поломал феррит.

Аккуратно склееный феррит в данном трансформаторе работает ни чуть не хуже цельного.

Для программирования новых МК выход LED не нужен. По нему дается меандр (на вод XTAL1) для прошивки переключенных на внешний кварц МК. Для этой же цели и кварц. Его можно не ставить.

Не совсем так. Изначально фуз-биты МК установлены на тактирование от встроенного RC-генератора. Частота его не стабильна, потому устройство, построенное на МК с такими настройками не сможет отмерять равные промежутки времени. Для этого служат всевозможные кварцевые и керамические резонаторы, которые позволяют встроенному в МК генератору удерживать частоту с высокой точностью вне зависимости от температуры и питающего напряжения. Но у МК AVR есть режимы тактирования от внешнего источника. При этом МК получает готовый сигнал извне. Если этот сигнал по какой-либо причине отсутствует - МК "застывает" и не может выполнять какие-либо действия, даже отвечать на запросы программатора. Иногда новички ошибаются при установке галочек фуз-битов и случайно включают этот режим. После прошивки программатор перестаёт "видеть" МК и выдаёт ошибку типа: "Отсутствует связь с устройством или устройство испорчено". Чаще всего такие МК с горечью выбрасываются неопытными радиолюбителями в мусор. Но у некоторых программаторов есть выход встроенного генератора тактового сигнала с частотой около 1 МГц. Именно этот вывод и позволяет "оживить" микроконтроллеры с неправильными настройками фуз-битов и скорректировать настройки на нужный режим или вернуться к заводским.

[Ратмир]

Всем ураноискателям доброй ночи

счётчики СБМ20У По параметрам идентичны СБМ20, но отличаются габаритами за счёт отсутствия анодного колпачка. Колпачок можно снять с нерабочего датчика. Можно не впаивать анодный держатель, а припаять анодный вывод к контакту платы коротким отрезком провода. В таком случае потребуется изготовить и приклеить к плате дополнительный держатель корпуса датчика. Осторожно, корпус датчика изготовлен из тончайшей нержавеющей стали и внутри него давление значительно ниже атмосферного. При любых механических воздействиях стремится смяться "в гармошку".

пока вот так я ему нос запаял. Работу дозиметра не поверял, обнаружил что изопропил закончился , завтра помою плату и попробую запустить.
У меня вопрос по зарядке от телефона. Можно от современного с миниusb шнуром подключить к дозиметру? или надо искать как на картинке в первом посте Темы по продаже наборов?

[Dick]

Любая, которая выдаёт 5 вольт, подойдёт.

[Den250]

Два рынка обошел чтобы найти 2sd1616. Нигде нету. Еле нашел 2sd965. Паять его или лучше все-таки где-то заказать 1616?
Также не могу найти ферритовую индуктивность. Есть два варианта. Выпаять с материнской платы FB, на котором не указан номинал, а измерить нечем. Тестер nH не меряет. Или впаять не ферритовую, а обычную индуктивность. Как лучше? Спасибо

[Catshtein]

Ставьте 2SD965.

2SD965 - очень хороший транзистор, по некоторым параметрам даже лучше чем 1616-й.

FB на материнской плате - это предохранители. Ищите элементы, обозначенные буквой L. Дросселей на материнке пару десятков найдете. (Смотрите рядом с разъемами USB, PS/2 и недалеко от слота процессора) Подходящие дроссели встречаются и на платах от старых модемов, принтеров, сд/двд приводов и т.п.

У меня вопрос по зарядке от телефона.

Добавлю к ответу Dick, что 5 вольт зарядка должна выдавать в подключенном состоянии. Желательно, чтобы в холостую зарядка выдавала 7-8 вольт.

[Ратмир]

Добавлю к ответу Dick, что 5 вольт зарядка должна выдавать в подключенном состоянии. Желательно, чтобы в холостую зарядка выдавала 7-8 вольт.

Замерил на выходе современной зарядки в холостую 5,1 В.
Напишу отчет.
основные плюсы:
. Запаял по времени один день.
. Запуск с пол пинка даже без промывки платы.
. По инструкции диапазон измерения с 10 мкр/ч, но у меня фиксирует и 6 и 9 мкр/ч! то есть это тоже плюс+
. Зарядку можно сделать и от usb шнурка!
. фонарик
минусы:
нет инструкции по раскурочиванию дисплея от пластика, я по ошибке его располовинил, но зато изучил внутренности
потом нашел токопроводящие напыления на стекле, собрал и все ОК!
Спасибо автору!
теперь и у меня есть гаджет для замера радиоактивных излучений.

[Den250]

FB на материнской плате - это предохранители. Ищите элементы, обозначенные буквой L. Дросселей на материнке пару десятков найдете. (Смотрите рядом с разъемами USB, PS/2 и недалеко от слота процессора) Подходящие дроссели встречаются и на платах от старых модемов, принтеров, сд/двд приводов и т.п.

Извините, но предохранители зеленые плоские и обозначаются F (Fuse). Буквой L обозначаются дросселя, а FB (Ferrite bead) это насколько я правильно понял L в феррите. Не ферритовых дросселей на рынке валом. А вот чтобы 100 нГ и ферритовая, нету нигде. На материнской плате их куча, но как номинал узнать? Мультиметр не справляется с этим номиналом.

[Dick]

Открою "страшную" тайну. Если заменить эту индуктивность перемычкой-
всё-равно заработает. Но производитель рекомендует поставить.

[Den250]

А это и любит делать китайский производитель (ставить на месте дросселей перемычки)

[Catshtein]

предохранители зеленые плоские и обозначаются F (Fuse). Буквой L обозначаются дросселя, а FB (Ferrite bead) это насколько я правильно понял L в феррите. Не ферритовых дросселей на рынке валом. А вот чтобы 100 нГ и ферритовая, нету нигде. На материнской плате их куча, но как номинал узнать?

Да, вы правы FB -дроссель. Раньше не встречал такого обозначения. Век живи, век учись…
Узнать номинал – только замерить.

минусы:
нет инструкции по раскурочиванию дисплея от пластика, я по ошибке его располовинил, но зато изучил внутренности
потом нашел токопроводящие напыления на стекле, собрал и все ОК!
Спасибо автору! теперь и у меня есть гаджет для замера радиоактивных излучений.

Поздравляю с успешной сборкой
Кстати на форуме неоднократно писалось о том, что дисплей разбирать не рекомендуется. ELcat даже рисовал схему с пояснениями где, чем и как пилить. Но ветка перевалила уже за 150 страниц, поэтому найти сложно. Если бы пояснения по распиловке и креплению дисплея к плате были в инструкции по сборке коммерческого СТАЛКЕРА, то подобных ситуаций возникало бы меньше.

[Hausser]

в помощь ломателям дисплея выкладываю сохранённый файлик:

[ELcat]

Можно от современного с миниusb шнуром подключить к дозиметру? или надо искать как на картинке в первом посте Темы по продаже наборов?

Крайне не желательно. У "типа USB" жёсткая стабилизация 5В, а нужна плавная спадающая характеристика. Потому ищите рекомендованные типы.

ВСЕМ Ещё в начале темы рекомендовал сдувать элементы, обозначенные "FB" с мат.плат. Основная задача индуктивности в данной схеме - подавлять помехи, возникающие в цепи питания АЦП. И "ферритовые бусы" отлично с этим справляются.

[Den250]

Спасибо. И все же почему 420 витков лучше чем 450? На что влияет? На точность?
В программаторе есть питание 5 вольт. Шьем с вытянутой батареей?
Какая самая стабильная прошивка? Именно стабильная. Та что на русском нормально?
Цапон лак зеленый подойдет для полной заливки платы после монтажа, поверх всего кроме кнопок и т.д.? Тогда точно грязь не проникнет. А если перепаять надо что-то, то он легко снимается растворителем.

[Catshtein]

А чем вас ответ автора не устроил?

4. Лучше 420 витков. Но при этом более жёсткие требования к процессу отмывки платы. Просто не у каждого есть возможность достать чистые качественные химикаты и потому было много жалоб на не запуски. Смотрите сами, если уверенности нет, то лучше мотайте 450.

Точность здесь не причем. Блогинг генератор может попросту не запуститься из-за паразитных утечек на плате.
Есть возможность хорошо отмыть плату (ультразвуковая ванна и изопропиловый спирт) – мотайте 420 витков. Если нет – 450 витков.

Для прошивки внутрисхемно питание подавайте с аккумулятора.
Если подать 5 вольт с программатора, то нужно отключать батарею и дисплей (им может поплохеть).

Самая стабильная прошивка V 1.3b.

Цапон лак можно использовать для покрытия платы. Цвет значения не имеет. Покрывать лучше в три слоя с просушкой.

[Den250]

Кстати на материнках этих ферритовах дросселей валом. Но они маленькие. Размера 1206 нету ни на одной. Все в половину меньше. Не знаю что Вы за платы разбираете. Одну нарыл в АДСЛ модеме и поломал. Есть еще 4 там же. Но витков наверно сотня там. Явно не 100 нГ. В общем проблема с этим ФБ. Придется как-то лепить. Дип мостить наверно.

[ELcat]

Никаких ДИП! В теме даже фотографии приводились, где этих дросселей на материнках валом. Материнки, конечно же, не LGA1155, а старые - времён Pentium MMX, II, III. Они там стоят по питанию PS/2, USB портов.
Что касается трансформатора 420 витков и на что это влияет - это влияет на амплитуду импульса накачки, которая равна ((Ubat-Uvt)*N2/N1)-Uvd, где N1 - кол-во витков первички, N2 - вторички, Ubat и Uvt - напряжения батареи и на открытом транзисторе соответственно, Uvd - на открытом диоде (~1В). В качестве напряжения батареи берёте мин. и макс. значения - 3,6В и 4,2В соответственно. Напряжение на открытом транзисторе - из даташита на оный. Полученные значения сравниваете с мин. и макс. значениями рабочего напряжения датчика, которые указаны на его этикетке. Вот вам и вся математика. В цифрах всё получается очень красиво, а в реальности от импульса к импульсу конденсатор разряжается токами утечки, обусловленными паразитными параметрами элементов и "недомытостями". Датчику повышенное напряжение тоже ни к чему, поскольку это может повлиять на срок его службы.
По поводу остальных вопросов, вам уже ответил Catshtein. От себя лишь добавлю - покрывать лаком и сушить только обесточенную плату!

[Den250]

Спасибо. И тут мне стало сложновато Тоесть 450 витков может портить датчик, а 420 может не работать из-за грязи. Верно? Или датчик портит если более 450 витков? Или 450 это золотая середина? А этикетки у меня нету. СБМ-20 0286 написано. Вот что в интернете нарыл. Транзистор будет D965. Ванны ультразвуковой нет. Есть изопропиловый спирт бензин калоша (смывка для печатных плат), цапонлак, зубочистка, тряпка и компрессор)))))
По дросселю. Читал читал. Видел фото. Были бы они у меня эти MMX Pentium2,3. Все такие что по ширине не подходят. Нарыл на жестом диске такую вот катушку. Одну размотал. Вторую припаял. Витков 20. Феррит. Годится? Не заставите отпаять?

От каких телефонов подходят зарядные? У всех что у меня есть 3,7 - 5 вольт аутпут. Где мне эти 7,5 найти?

Спойлер

[denvik]

Всем доброго дня!
В первую очередь благодарю автора сего прибора.

Заказывал недели две назад в Китае платы для Сталкера.
Пришло 11 штук. Конечно серию из 11 Сталкеров я собирать не буду, поэтому, чтобы не валялись, могу штук 5 подарить (безвозмездно т.е. даром ) котам из Украины. По одной в лапы))))))). Отправлю Новой постой. Пишите в личку - первым пяти отправлю.

Платы рисовал сам. Делал их под корпус Z34A 129х68х18мм(но и Z34 подойдет вполне-он просто толще на 8 мм чем A, зато впихнуть можно более высокий трансформатор)
Размер платы 100х53мм


Отлично становится датчик СБМ-20У. Чтоб поставить СБМ-20 нужно будет немного по другому подпаивать держатели, ориентируясь по корпусу.

Нюансы:
-Все номиналы нанесены на шелкографию-собирать очень удобно (есть одна незначительная ошибка в шелкографии, но это мелочь)
-Практически все корпуса рассыпухи - 1206 (но и 0805 запаиваются легко)
-место под транс проектировал под 2 каких-то корпуса (не помню каких), но сам мотаю трансы в блокинге на 10мм зеленых кольцах.
-добавил еще пару синих светодиодов вверху дисплея - становятся в пазы - должно быть повеселее с подсветкой, но они конечно не обязательны.
- Управление фонариком на плате я не разводил(ибо он мне не нужен в дозиметре), но пятачок от PD6 вывел, кому нужно будет - сам доделает.

Вот практически допаянный вариант (не стал дожидаться посылки с компонентами, некоторые подбирал, так что без критики ):