Asaba писал(а):нередко выгорают в одной точке видимо по этой причине
По причине завышенной мощности. Температура такого резистора будет при мощности 1Вт порядка 300С. Кто не верит может сравнить с резистором МЛТ-1 при его номинальной мощности. Выгорают всегда в одной точке, так как после выгорания нагрев прекращается.
Asaba писал(а):какой ток можно пропустить через SMD Резистор 1 Вт 0.01R типоразмера 2512 ?
Резисторы типоразмера 2512 (в зависимости от подложки) есть и на 1Вт (номинальная мощность при 70С) и на 2Вт. Но эта мощность при "идеальных условиях", которых на односторонней плате получить достаточно сложно.
Подробнее, включая pdf-ы, можно посмотреть, к примеру, здесь.
Спасибо. В общем резюмирую, что запас нужен кратный. Я купил эти.
Написано "металлическая пленка", как и весь номинальный ряд. Есть шанс, что такие хорошо выдерживают нагрев и обладают хорошей теплопроводностью.
Уже писал: спаяй параллельно 2+ резистора, в столбик. Упадёт сопротивление шунта и соответственно нагрев.
Внутренние перегреваться не будут, это чушь. Теплопроводность там высокая, всё распределится между всеми и уйдёт по припою и дорожкам в плату.
Основная проблема - как на плате отвести тепло от этого резистора.
Про термобарьеры у контактных площадках резистра лучше "забыть"...
Если плата односторонняя и нужно "работать на максимально разрешённых токах" - "лопухами" (полигонами) на фольге 18 мкм. тепло не отвести (да и такой ток не подвести к контактным площадкам)...
Локальный перегрев гарантировано будет.
Если фольга на плате 105 мкм. - уже проще, но трассировку и конструктив платы всё равно нужно тщательно продумывать.
Я же говорю - сделать из 4 таких один составной по смешанной схеме - нагрев нормальный будет и номинал не изменится. Чтобы подвести ток и отвести тепло, можно плату пролудить потолще.
привет. скажите, можно поменять вот такой пласмассовый конденсатор на вот такой лакированный?
Спойлер
а то тот который пласмассовый обгорел с одного бока, хоть и номинал не утратил, как-то мне его не охота обратно ставить. по схеме он с18. а у нас таких не продают
а ещё по схеме r38 - 3вт, я таких не нашёл, купил 2вт. они один в один. может это и был два ватта? или производитель когда-то ставил 2вт они горели, и решили ставить 3вт, и это новая схема? вообще не понимаю зачем он там на схеме стоит...
Спойлер
и в общем я купил вместо горелого (вверху) 2вт (внизу) и 5вт. 5вт в керамике... какой ставить?
Приветствую, Можно пару вопросов по пайке?
1. Почему у большинства народу температура на паялке 300-350 градусов? Обычные припои же в районе 220-250 гр.плавятся, зачем так паялку накручивать?
2. Можно ли оставлять работающий паяльник(900-я серия) без припоя на жале? Т.е почистили о губку и поставили. У меня почему то жало темнеет после такого простоя и к нему потом не липнет припой ( Температура в районе 300-320, или паяльник всегда надо оставлять с припоем на жале?
1. когда касаешься жалом точки пайки жало немного остывает. И температура будет на грани расплавления припоя, особенно при пайке "массивных" деталей. И при более высокой температуре паяльника быстрее процесс идет.
2. жало все равно окисляется. Поэтому лучше каплю припоя держать на жале. Почистил - открывается неокисленная поверхность - лучше липнет припой.
shinji2009 писал(а):привет. скажите, можно поменять вот такой пласмассовый конденсатор на вот такой лакированный?
Если он в цепях НЧ, то можно, при условии, что номинальное напряжение не меньше, чем было у горелого и возле его обозначения нет букв "АС".
shinji2009 писал(а):а ещё по схеме r38 - 3вт, я таких не нашёл, купил 2вт. они один в один. может это и был два ватта? или производитель когда-то ставил 2вт они горели, и решили ставить 3вт, и это новая схема? вообще не понимаю зачем он там на схеме стоит...
и в общем я купил вместо горелого (вверху) 2вт (внизу) и 5вт. 5вт в керамике... какой ставить?
Лучше всего составить резистор из двух 2-ваттных, соединив их последовательно (номиналы вдвое меньше нужного) или параллельно (номиналы вдвое больше). Будет хоть какой-то запас по мощности.
А ещё лучше поискать советские МТ-2 - они термостойкие и достойно держат даже 5-кратную перегрузку (на случай, если в схеме на резисторе выделяется действительно более 2 ватт). Правда, габариты у них значительно больше, поэтому места на плате должно быть достаточно.
Ну или на крайняк 5-ваттный керамический.
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3427680#p3427680"]Приветствую, Можно пару вопросов по пайке?
1. Почему у большинства народу температура на паялке 300-350 градусов? Обычные припои же в районе 220-250 гр.плавятся, зачем так паялку накручивать?
2. Можно ли оставлять работающий паяльник(900-я серия) без припоя на жале? Т.е почистили о губку и поставили. У меня почему то жало темнеет после такого простоя и к нему потом не липнет припой ( Температура в районе 300-320, или паяльник всегда надо оставлять с припоем на жале?[/uquote]Температуру жала люди завышают потому что пытаются компенсировать недостатки либо дефекты паяльника в плане недостаточной теплоемкости и теплоотдачи жала и его формы завышенной температурой что в свою очередь ведет к неправильной эксплуатации флюсов и припоев из-за чего они начинают усиленно чадить и коптить вызывая на рабочих поверхностях оседание продуктов сгорания веществ препятствующих нормальному лужению и контакту рабочих поверхностей при пайке. Если жало нормально залужено и очищено и соблюдена температура то никакие простои ничего с ним не сделают.
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
правилно не завышать теимпературу при пайке токким жалом
а сменить жало или паяло на толстое для пайки полигоноф и толстых деталей а масивные детали надо подогревать+НП или феноом вдобавок к паяле и плавно остужать и толко тогда пайка получается качественой современые сплавы на основе висмута и подобного часто непрочны прирезком олаждени на излом
а для чипоф важна плавность разогрева и остывания ОСОБЕНО BGA(термопрофиль) иначе от термоудара разрушаются места пайки кристала к токосьемникам или подлодке поэтому паять такие чипы просто феном без НП на ПС...чревато порой резко сснижается ресурс иногда бывает сразу мрут
ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и ..
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
разобрал блютусный свободные руки которая располагает массивной скобкой чтбобы крепить на солнцекозырек в авто, в таком плане:
чтобы удалить эту скобку, мне она не нужна.
Обнаружил нак корпусе и на плате по-факту есть, ранее не видимую из-за скобы кнопку, маркированную на корпусе "М"
Для чего она может быть?
При креплении девайса на козырек она все равно не нажимается, утоплена. девайс крайне простой и никаких плюшек по описанию не предусматривает..
это обычная электрокнопка припаянная на плату (влом разбирать дальше) с платиковым выводом через заднюю крышку корпуса под скобой,
но про нее в инструкции ни слова и она какбы спрятана. .
Зачем она?