притом, на той бумаге, что есть.

Но ведь наверняка есть тот единственно верный тип, выбрав который получается всегда, везде, у всех и на любом принтере. Он просто обязан быть.

угу.

У меня "прикол" в том, что, на этой плёнке- "0708411", точнее- 0708415 я печатаю на лазерном принтере! Первый раз это было из-за наличия полного отсутствия плёнки для лазерного принтера, но, вдруг оказалось, что, лазерник на этой плёнке печатает лучше, чем на предназначенной для лазерной печати плёнке. Да и "уплотняется" такой фотошаблон лучше.

Есть два типа чернил у струйников- "пигментные" и "водные". (имхо) "пигментные" чернила для фотошаблонов годятся, "водные"- как-то "не очень"- они слишком прозрачные. Есть принтеры, у которых чёрная чернильница заправлена пигментными чернилами, а цветные- водными, в таких- нужно делать такие настройки, чтобы он "сёрное" печатал именно чёрными чернилами, а не смесью всех цветных чернил. У Эпсона С91 мне не удалось так сделать, правда, у него все чернила- пигментные.
И да- пигментные чернила впитываются в покрытие плёнки гораздо хуже водных.

Я всё несколько упростил, когда обнаружил, что чисто чёрным принтер отказался заливать, подмешивал, негодяй (тоже Эпсон был, 125-ый, вроде), цветные чернила. Это было видно под увеличением, и на фоторезисте были точки просвета. Вылил все цветные и заправил чёрными.

После травления фоторезист отлично снимается санитайзером, пшикнули на плату, закрыли пищевой пленкой, пять минут и снимаем. Можно изопропиловым или этиловым спиртом.

Да проблемы "снять", вроде и нет, снять можно чем угодно.
Я, много лет назад, купил пакетик "крота", типа такого:

Развёл чайную ложку на литр воды, налил в герметичный пластиковый контейнер, и пользуюсь им до сих пор..
зы.. Раствор кальцинированной соды, я тоже каждый раз не развожу..

Пластик пластику рознь.
Этот Крот ПЭТ бутылку прожрет.
Для Крота пользуюсь полиэтиленовой бутылкой от Белизны.
Спирты денег стоят и пожароопасны а про вонючие методы и говорить нечего.

Кальцинированная сода и хлорное железо в ПЭТ бутылках.
Действо происходит в подобной ванночке.
https://www.ozon.ru/product/lotok-sudok ... 819827480/
Всегда можно подогреть на плите.
Если утром озарило то вечером плата уже готова:)

Я уже писал, повторюсь-
ХЖ хранится в таком контейнере:

ГОДАМИ!!! И, если плата небольшого размера (типа 10х15 или мельче), то, в этом же контейнере и травится.
Я на такой контейнер (1,7 литра) развожу 900 грамм безводного ХЖ

Пока "свежачок" - травится минут 15~20, через пару лет- примерно полчаса, ну, и, когда время травления переваливает за час- выбрасываю ХЖ вместе с контейнером, так как отчистить его от многолетних отложений меди- бесполезное занятие. .

Остается тоненькая пленка фоторезиста на плате после проявки. Дело явно не в качестве шаблона, хоть 40 сек экспонирую, хоть 5.
Фоторезист китайский с алика. Проявляю в кальцинированной соде.

В смысле? А вы что, просто кладёте плату в раствор кальцинированной соды, и ждёте, пока не засвеченный фоторезист сам смоется? Тут нужно помогать кисточкой. Хорошо накатанный фоторезист выдерживает достаточно грубую щётку, даже зубную, я пользуюсь обычной малярной кистью шириной сантиметров пять, наверное.

Нормальный фоторозист, экспонированный правильно, проявляется не более чем за 5 минут в 0.8% растворе кальцинированной соды комнатной температуры при лёгком покачивании ёмкости.

Если не лениться греть раствор до 30-35 градусов, проявляться будет за 1.5-2 минуты.

И без всяких щёток, разумеется.

А что, по вашему "правильно экспонированный?" Это негативный фоторезист, и он постепенно полимеризуется от УФ- излучения, тёмные участки фотошаблона ограничивают доступ ИК излучения, и в этом месте фоторезист не полимеризуется, а там, куда УФ- излучение попадает, он полимеризуется. Если у вас "идеальный" фотошаблон, то, время засвечивания фоторезиста может быть сколь угодно большим, там, куда УФ не попадает, фотошаблон останется незасвеченным.
(имхо) "правильная экспозиция" это подбор минимально необходимого времени засветки под ваши условия.
Что я, когда-то и делал под свой "засветчик" и свой фоторезист- сделал шаблон из фольги, и светил через фольгу и плёнку для печати фотошаблонов, подбирая время засветки так, чтобы ФР "затвердед".

Вот в это я не поверю, либо у вас не "погружение", а вы поливаете "проявочным раствором". Просто в стоячей жидкости ФР на 100% не смоется, или, время смывания будет достаточно большим. К тому же, неэеспонированный фоторезист плохо вымывается из мелких элементов типа отверстий или узких промежутков между дорожками.

Вот потому и не хочется делиться своим опытом, потому что каждую мелочь почему-то нужно доказывать.

АлександрЛ, Вы сколько плат сделали? Несколько десятков? В лучшем случае сотню? А я - много тысяч. В том числе и с металлизацией отверстий. И Вы мне будете говорить "не верю"? Ну и не верьте - трите хоть наждачкой. И людей этому учите.

Ваш опыт показывает даже это


Хотя ответ очевиден любому, кто делает платы не на коленке - правильно фоторозист экспонируется тогда, когда энергия засветки соответствует указанной в даташите производителем.

Странная манера "померяться пиписьками" с малознакомыми людьми. Как вы думаете, если бы я делал платы "раз в год по обещанию" нужно мне было бы заморачиваться с "засветчиком", с таймером, искать ламинатор, да и прочее оборудование..
Не знаю, сколько в квадратных метрах эта ваша "тысяча плат", а "много тысяч" это (имхо) ваше преувеличение. А, судя по некоторым вашим сообщениям, вы предпочитаете платы заказывать у JLCPCB или ещё где.. .
viewtopic.php?f=8&t=182364&p=4708786#p4708786
viewtopic.php?f=51&t=192796&p=4621591#p4621591

Попадалась такая гадость.
Там наверняка не фоторезист а клей от него остается.
Кому не попадалась, тот не в теме и выдает общие рекомендации.
Легкая протирка ацетоном помогала израсходовать эту гадость.

У каждого своя коленка и кто там чем заморачивается ни для кого не имеет никакого значения.


И как этот лозунг применить на практике?

Как и все остальные лозунги - с оптимизмом и воодушевлением.

Если у Вас нет приборов и Вы не знаете как (не готовы) их сделать самостоятельно, запасаетесь терпением и проводите эксперименты, добиваясь адекватного поведения фоторезиста - быстрого проявления без всяких остаточных плёнок и надёжной адгезии.

И да, качественные фоторезисты никаких "клеев" после проявки не оставляют.

Легкая протирка ацетоном помогала израсходовать эту гадость.
Протереть ацетоном после проявки уже?

AVK, если вы накатываете китайский фоторезист мокрым способом, почитайте эту тему (чтобы не было этой пленки нужно накатывать китайский фоторезист насухую).

Именно так. И осторожно. Риск размазать велик.

Мокрый способ прост, удобен и ламинатора не надо.
Самое вредное в ламинаторе это его объем который надо где то хранить и засорять жизненное пространство.

Когда гадостный закончился другой китайский фоторезист таких проблем не имеет.


Внимание!
Советчикам что мне делать и чем запасаться могу рассказать направление движения.
А любителям печатать буквы дополнительно удлиняю маршрут.