Мелкие практические вопросы

oleg63m

[uquote="FeCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4108438#p4108438"]На сколько правильно использовать металлическую часть корпусов[/uquote]
если, как поступают с SMD транзисторами, тоесть паяют их к охладителю, то даже хорошо. а так, удельная электро проводимость радиатора может оказаться хуже чем у вывода. сделаете вместо охладителя нагреватель. Или надо под корпус ложить проводящий контакт(кстати под диоды, упоминаемые здесь так и подкладывали).

Реклама

Upgrader

Не используйте термопасту, чтобы был хороший электрический контакт. Через термопасту нормального контакта может не быть и в этом случае надо все-таки выводы припаивать. Термопаста не так уж много дает, зря ее суют куда надо и не надо.

Корпус TO-220 я даже припаивал к радиаторам, без проблем. К алюминию сложнее припаять, лучше к медному радиатору.

С TO-247 сложнее в плане надежного контакта, он почти весь изолирован кроме задницы, а сзади есть пластик (изолятор) даже по периметру.

З.Ы. Один раз видел такую ситуацию, когда при систематическом бешенном нагреве (на пределе вот вот сгорит), подложку корпуса TO-247 пучило, она становилась не гладкой, а с пузырьками как-бы. Фирма ST Microelectronics (похожи на оригинал, или лучшие китайские копии). Это может нарушить контакт.

Реклама

oleg63m

[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4108732#p4108732"]Корпус TO-220 я даже припаивал к радиаторам, без проблем. К алюминию сложнее припаять, лучше к медному радиатору.[/uquote]
Самое правильное- это припаять транзель к медной пластине, довольно внушительных габаритов, хотя-бы по толщине, а пластину уже можно хоть через пасту, хоть через резинку ставить на радиатор. тогда будет и теплоотвод и токопроводимость. но лучше пайки, да еще подстрахованной болтом, хрен чего придумаешь

Upgrader

через резинку ставить на радиатор. тогда будет и теплоотвод и токопроводимость.

Через резинку токопроводимости не будет

Медную пластину большой площади имхо совсем не нужно мазать термопастой. Опять же, толку от нее особо не будет если она ровная (за счет площади контакт хороший), а электрический контакт она ухудшит.

Реклама

Asaba

В понижайке с 12В до 5В (дежурки) обнаружил индуктивность с черным проводом. Подгорел или такой и должен? Цвет равномерно блестящий.
Понижайка вместо 5В выдавала 3,6В и не держала нагрузку, После отпайки выходного электролита (оказался исправный) стала давать 5В. Однако на материнке все равно блок не стартует. Отдельно блок запускается и держит любую нагрузку. ???

Реклама

Anatoliy1000

Подскажите как реализовать.
Хочу в чайник поставить терморезистор. Как настроить выключение на нужную температуру знаю, а вот как сделать чтобы не включился при остывании нет.

Есть какие-то простые решения? Купить новый чайник не предлагайте. Уже 5 штук в гараже с одной проблемой (и дорогие тоже).

Реклама

Upgrader

Anatoliy1000, самое простое - реле с самоподхватом. https://i.ytimg.com/vi/gqamS0-2Q9Q/maxresdefault.jpg Активируется только вручную нажатием кнопки, при разрыве цепи отключается . Надежно железобетонно, только реле большое по габаритам может выйти если коммутировать 220v.

Штатно в принципе почти так и сделано, только контакт "реле" включается не электрически, а механически.

[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4109487#p4109487"]Как настроить выключение на нужную температуру знаю[/uquote]Кстати, а вы в курсе что по температуре вряд-ли удастся отследить момент кипения?
Чайниковский выключатель отключается по давлению, вроде бы, когда пар создает повышенное давление внутри чайника.
А температура всегда там 100 градусов стабилизируется самой водой, разница между кипящей и почти не кипящей минимальна.

Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4108785#p4108785"]В понижайке с 12В до 5В (дежурки) обнаружил индуктивность с черным проводом. Подгорел или такой и должен? Цвет равномерно блестящий.[/uquote]Цвет лака изоляции в принципе может быть любой. Видел и красный, и желтый, и зеленый.

Но темный в самом деле это немного подозрительно. Желательно отпаять и как-нибудь замерить емкость или попробовать поменять.
З.Ы. Может так кажется, но выглядит так как будто вся плата в гомне, может флюс не смытый или вода была. Но возможно просто на фото так отблескивает, а на самом деле нет, просто показалось.

Asaba

Уже отпаял и проверил - индуктивности нет - перемычка. Сгорел и в схеме уже косяк ибо замена не прокатывает. Поставил простой линейный понижатель КА7805 и с глаз долой.

Ярослав555

[uquote="Anatoliy1000",url="/forum/viewtopic.php?p=4109487#p4109487"](и дорогие тоже)[/uquote]
Дорого не значит качественно. У меня Philips кипятит уже семь лет и хоть бы что.

12943

[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4109508#p4109508"][
Чайниковский выключатель отключается по давлению, вроде бы, когда пар создает повышенное давление внутри чайника.
.[/uquote]
Не по температуре и, конечно, не по давлению, а по интенсивному выделению пара.

Hand-Maker

Причем пар должен быть с нужной температурой.
Всё банально: в ручке чайника в районе кнопки расположено биметаллическое реле на 95 градусов.
При закипании пар проникает в полость с этой пластинкой и начинает ее подогревать.
Если оставить кипятиться чайник с незакрытой крышкой, то пар в ручку почти не проникает и чайник не выключается.

КРАМ

При выходе из строя термостата, не нужно изобретать деревянный велосипед с квадратными колесами. Термостат стоит рублей 200 и его следует просто заменить. Как уже выше сказали, он расположен в ручке. Ставить туда электронику нет никакого смысла и места.

Ярослав555

[uquote="Hand-Maker",url="/forum/viewtopic.php?p=4109923#p4109923"]пар в ручку почти не проникает и чайник не выключается.[/uquote]
Подтверждаю, было пару раз

AlexS4

деревянный велосипед ненужно, а вот биметаллический термовыключатель иногда есть смысл заменять,
напр если греешь воду чаще до 80С а не до кипения.
с определением температуры воды есть пара проблемок:
тепловое сопротивление дно-вода обычно выше чем дно-тен
и тс дно-вода сильно повышается при подходе к кипению

в пром образцах я видел 2 подхода:

отдельный датчик внути полости термоизолированный от дна (у филлипса)

или вычисление нужного количества теплоты :
делаются тестовые включения для измерения количества воды напр включение на фиксированное время или уточненное время по датчику температуры дна а точные измерения температур производятся после отключения, c паузой в неск секунд. затем вычисляется очередной чут недостаточный тепловой импульс(время нагрева) и на него включается нагреватель, затем данные уточняются и прочесс повторяется, обычно 2-5 итераций.

у одного из чайников была комбинация этих подходов.

ps у меня все 4 умных чайника ломались чисто по котелку: раковинка-отверстие в пластике у филлипса или силиконовая прокладка между стеклом и дном у остальных. во всех нагреватель включает силовое рэле.

Upgrader

Умный чайник со стабилизацией температуры стоил по моему 1500 рублей всего, очень дешево. Любые самделки будут менее функциональны, и дороже.

74LS00

Достался БП с ККМ, говорили перестал работать. Я не включал.
До моста прозвонка в норме. Битой силы не наблюдаю.
Тыкаю в электролит 560мф 420в и чёт мой мультиметр его не видит.

Как диод в обратную 0.8в, на ёмкости глючит нано микро, на сопротивлении мегаомы.
Транзистор тестером пощупал, ну тоже думает диод то выдавая 100пф то 6кнф.

Ну не хотелось бы его выпаивать, плата похоже 2 сторонняя, силикона не жалели, вляпали как окна на пену.

И тут вопрос, а мог контакт на пайке пропасть ?
Или внутри банки обрыв. Какое вообще поведение будет если в розетку без лита тыкать ?
По дорожкам не похоже чтоб он к мосту шёл, он туда не доходит, думаю он после ККМ. Но ведь и по прибору его будто бы нет если на его ноги тыкать.

Блоку лет 10, валялся наверно давно, не мог же засохнуть. Но ведь когда сдох тоже неизвестно

Martin76

74LS00 писал(а):Какое вообще поведение будет если в розетку без лита тыкать ?

Стандартно вылет ключей APFC и дежурки бонусом.

74LS00

Ключи не в пробое, вроде как у киловатников они долгоживущие, один раз переживут, ну а если не переживут то предохранитель убить должны были, но вроде всё цело.

И главное есть даже варистор, но реле нет, и вместо термистора перемычка.

Нашёл в другом 330мф 400в, мультиметр даёт короткий пик, по сопротивлению тоже килоомы. Видать таки в этом блоке банка капут.

Ну а включать то его потом как через лампочку или через утюг ?

Ну и раз там места под 2 банки, то 560мф на киловат ему нормально или парочку таких сунуть ну или парочку меньшей ёмкости ?
На полную грузить не буду, наверно шумный будет, ну всёравно ведь чтото ставить, наверно покупать

Martin76

74LS00 писал(а):Нашёл в другом 330мф 400в,

Ставить нужно на 450, там при работе порядка 390В, две по 560 даже для киловатта нафиг не нужны. Обычно там ставится две по 270-330, т е в районе этих 560. Обрыв этого конденсатора - обычное явление, реже бывает пробой, тоже встречалось. На нем производители экономят, ставя стандартные серии 85гр вместо 105 High ripple, Low ESR. Китайцы вообще часто пихают радиальное говно на 220 китайских микрофарад.

74LS00

В первичке высохли все сетевой и дежурка, других в первичке нет. А во вторичных все норм, хотя тоже teapo такиеже и рядом.
Кондёр пустой полностью, погремушка. Ноги тоже окислёные были, но нифига, на самих заклёпках пусто, мумифицировался.
Маркировка TEAPO LH 85C A3 TD 06/10

Резюк в дежурке унесло 2.2ом, ШИМ STR-6069H 8,7-1 на пробой не звонится, других следов нет, у транса первичка вроде цела. Есть шанс что ШИМ выжил ? А то в прошлом похожем блоке замена резюка привела к салюту с выгоранием всего.

Хочу 2 сетевых поставить для надёжности, ну или что найду.
Стоял 560м 30мм в диаметре, 50мм в высоту, не факт что найду похожее.
А вот второй кондёр влезет только 26мм, там тесно между модулем с мозгами и радиатором.

Парочки 330..470 хватит ? А то есть с бушки на 450в но разные 180 и 150м, маловато наверно.
А если советских гдето снаружи навешать норм будет ? Как раз пригодится, будет коробка с пол брака размером , а то дорогие чёта, а эти и выкинуть жалко