Скажите пожалуйста почему на max485 на питание нужно ставить конденсатор а на например uln2003 или ld293d не нужно? max485 около 20 м/с сжег без кондера. uln2003 и l293d работаюют норм. Смотрел как-то фото плат древних компов, около многих м/с стоят кондеры.
Товарищи, подскажите:
требуется сделать датчик пересечения линии 3метра, планирую поставить ИК -пару. Есть светодиод TSAL6200 940нм и фотодиод BL-L3522 940нм. Фотодиод проверяю мультиметром в режиме прозвонки диодов. Существенное падение сопротивления фиксируется только в пределах 1-2см от фотодиода. Также пробовал фототранзистор, результат примерно такой-же. На светодиоде ток 35мА. Почему такая малая чувствительность? Взять любой пульт, бьет на расстояние 3-5м.
Может быть фотодиод недостаточно чувствительный или нужен усилитель. Кроме того по опыту с обычными датчиками светового диапазона, самый худший вариант использовать постоянное свечение, которое неизбежно засвечивает еще и посторонний свет. Надо делать иначе - подавать импульсы (как пульт), и на приемнике именно их различать, тогда посторонняя засветка не будет сильно мешать. А она будет наверное всегда, так как ИК составляющая всегда есть в обычном свете, не даром на всех камерах стоит ИК фильтр.
Вообще можно просто ради интереса сравнить свет данного экземпляра и светодиода от пульта. Посмотреть на них обоих через цифровой фотоаппарат или камеру телефона.
Предлагаю сделать проще. Взять готовый модуль arduino, к нему заведомо подходящий модуль приемника, к ним уже будет программа по распознаванию сигналов. Всё готовое. Останется только взять пульт любой старый и замкнуть в нем какую-нибудь кнопку чтобы постоянно передавал сигнал и запитать от блока питания. Вот и будет сразу готовый практически фирменный работоспособный вариант.
В передатчике кстати еще имеет значение не только мощность, но и его телесный угол. От него очень сильно зависит дальность приема. Если светодиод светит несфокусированно во все стороны - то фотоприемник ничего не поймает. Лазерная указка имеет маленькую мощность, но при этом бьет на километры. Камера телефона вряд-ли покажет этот угол рассеивания, из-за фильтра она не видит освещаемое пятно, видит только точку-источник света. Хотя если светит прямо в сантиметрах от поверхности, то может быть пятно будет видно, но тут надо сравнивать с другими светодиодами из пультов.
NebelWefer писал(а):Фотодиод проверяю мультиметром в режиме прозвонки диодов....Почему такая малая чувствительность?
Потому, что после фотодиода ставят усилитель, а не мультиметр...(схема фотоприёмника ФП-2 от тв 4УСЦТ)
А на светодиод подают короткие импульсы, чтобы можно было поднять имп. ток без перегрева....
В световом диапазоне при непрерывном токе светодиода 100 мА на фоторезистор 3 м достигается достаточно просто, но линзы стоят с двух сторон...
Правильно люди говорят - надо использовать готовый фотоприемник от телевизора и любой пульт.
Именно на основе такого ф.приемника я себе и сварганил приблуду для проверки пультов и она у меня на расстоянии 3 м точно квакает и св. диод мигает.
Хотя возможны кратковременные вспышки св. диода от всяких помех. Думаю, если на выходе ф.приемника поставит RC фильтр для выделения постоянной составляющей, то короткие импульсные помехи можно подавить. Ну а дальше что-то типа компаратора для исполнения команды. Может даже простейший ключ на транзисторе подойдет (можно в базу диоды включать для повышения порога).
при токе светодиода в 75мА с расстояния 1м сопротивление диода падает с 2+МОм до 300кОм, а вот на 2м уже едва до 1.9МОм спускается. Наверное пока оставлю вариант с лазерным диодом и фоторезистором. Слегка расфокусированный лазер дает пятно для небольшого люфта сторон.
Не забудьте две вещи:
1. луч лазерного диода должен быть модулирован, то есть лазерный диод обязательно запитывать импульсами - хотя бы меандром;
2. усилитель тока (напряжения) фотодатчика должен быть усилителем переменного тока, не передающим постоянную составляющую.
PS. Проще всего было бы в качестве фотоприёмника взять TSOP-какой-нибудь. Правда, в этом случае ИК диод, подходящий к TSOPу по длине волны ИК, должен быть промодулирован: во-первых, несущей частотой (скажем, для TSOP36 - 36 кГц), во-вторых, ещё и более низкой частотой, в районе килогерца. Такая связка даёт надёжное обнаружение на расстоянии как минимум пяти метров, проверено лично, вот этими самыми лапами.
один девайс хочу сделать, нужна " Arduino Mini Pro", на atmega328. В продаже у меня есть только arduino nano, на том же мк. С учетом отличия только в наличии usb/uart, можно же просто прошить ее кодом для mini pro ?
NebelWefer писал(а):при токе светодиода в 75мА с расстояния 1м сопротивление диода падает с 2+МОм до 300кОм, а вот на 2м уже едва до 1.9МОм спускается.
А что мешает поставить 2 светодиода?
Ну или больше...
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Проверьте у чайника схему, пожалуйста. Это своеобразная приставка к зарядному устройству для циклического заряда/разряда АКБ. По идее как должно работать:
Зарядное подключается к (+) и (-) схемы, и даёт постоянный ток.
АКБ - заряжаемый/разряжаемый (подопытный).
R1 - разрядный резистор, подключаемый к схеме, выбирается номиналом 1/10 от зарядного тока.
P2 устанавливает напряжение полностью заряженного АКБ, при котором реле переключается на разрядку акб через R1.
P1 устанавливает напряжение полностью разряженного АКБ, при котором реле отключается и возобновляется зарядка.
Интересует насколько правильный вариант включения T3 я выбрал. Может быть лучше R6 убрать, коллектор T3 подключить между R3 и P1, а перед P1 поставить диод, чтобы ток через него не тёк обратно? Или как-то по другому?
Ещё не нравится, что ток базы T3 зависит от R1. Но как его подключить по другому в обход R1 не могу сообразить. СпойлерP.S. Первый раз в сплане рисую, поэтому не аккуратно.
Использовать единичный транзистор как пороговый элемент (здесь именно так) - идея не самая хорошая. Порог срабатывания релюшки будет сильно зависеть от температуры требухи, конкретно - этого транзистора, на практике - плюс-минус три слона. Замаетесь налаживать, вангую. Лучше поставьте нормальный компаратор, опорное напряжение ему можно взять даже со стабилитрона, который в схеме уже есть, только уменьшите его делителем.
mickbel, с компараторами я даже не на ВЫ, с ними мне сложнее. К тому же, с транзистором отрабатывает на ура до сотых долей вольта и он не греется. Проблема только в правильном включении второго транзистора.
Ничего нормального там не будет. Помимо плавающего от температуры порога срабатывания в схеме отсутствует пос и соответственно нет гистерезиса. Якорь реде будет тянуться плавно. При определенных условиях схема может начать зуммерить.
Так не делают. Нужно четкое опорное напряжение и пос для задания гистерезиса. Компаратор на оу обеспечит минимальное количество деталей но можно и на транзисторах сделать.
