Не хочется разбирать аппарат, но если время будет постараюсь перерисовать... .

Там не трансформатор, а дроссель, а в "солнышке" во-первых лампа ДРТ-125-1 (а не 240), во вторых она там включена вполнакала - через кондер 12мкф. поджиг выпрямителем с удвоением. Позже если что выложу схемку. У меня этим солнышком не получилось засветить - лампа оказалась полудохлая и по штатной схеме "солнышка" не выходила на режим даже за полчаса - почти не нагрелась, а УФ не давала вообще.. Включил по типовой схеме (на номинальную мощу) - за 10 минут разгорелась, но светить не пробовал ибо все на соплях подвязано было. Вернулся к черным лампам. Дольше, зато не воняет и для глаз относительно безопасно.

Если быть совсем уж точным, то в моей стоит ДРТ-230 и работает совершенно нормально, разогревается до нормального свечения за считанные минуты. Возможно у Вас истощённая лампа, попробуйте поменять полярность её подключения, ибо запитывается она постоянкой... .

Пробывал И Позитив 20 и Пленочный фоторизист.
ИМХО Пленочный если не надо супер тонких дорожек куда как лучше.
Позитива истратил балон и даже когда набил руку( более 30 печаток) результат не стабильный. Чуть слой лака болше или соды при проявке и в брак. Пленочный поле десяка проб и ошибок спасибо http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/ все ок.
И скорость изготовления в разы быстрее.

Я что-то не понял, ПФ-ВЩ ТУ 6-43-1568-93 вроде должен быть позитивным, а по ссылке - процесс негативный. Я где-то что-то упустил?

Позитивный или негативный называют сам технологический процесс изготовлении п/плат(в зависимости от шаблона) При засветке СПФ-ВЩ на светлых участках чувствительный слой задубливается и не проявляется.

Схема питания лампы в "солнышке", кому-то надо было...
Borodach, я знаю что лампа "севшая", не работает она вполнакала у меня - не разогревается нормально, т.к. мощи не хватает на разогрев (на лампе всего 20В через 15 минут работы, а должно быть не меньше 85). Если включаю через номинальный балласт (ток вдвое больше чем в "солнышке")- за 10 минут раскочегаривается...

Упустил. Точнее перепутал; ПФ-ВЩ, МПФ-ВЩ, ПНФ-ВЩ и подобные марки резиста - негативные (это значит что при проявке смываются незасвеченные участки). Процесс по ссылке как раз позитивный (это значит, что защитный рисунок из фоторезиста повторяет рисунок дорожек). При негативном процессе наоборот - защищаются пробельные места, а будущие дорожки остаются непокрытыми, на них потом наносится металлорезист для защиты от вытравливания, фоторезист смывается, и только потом плату травят.

А кто пользовался вот этим фоторезистом.
Какие отзывы?

А если увеличть С1 до номинального тока...?

Если конструктив не менять, боюсь погорит там все к чертям, охлаждение хреновенькое, диодный мост перегреться может и пробиться. Кроме того, агрегат моего предка, он им облучается, будет лампу менять, если ее на полную раскочегарить спектр наверняка сместится в более коротковолновую область, что не есть хорошо.

К вопросу о марке фоторезиста. В самом начале пользовался резистом Казанского завода-полное ....... Перешел на импортный-многие проблемы исчезли сами. Среди достоинств-меньшее время экспонирования(раза в два-три), после экспонирования сразу виден рисунок, при использовании ламинатора фоторезист лучше накатывается на плату и лучше прогревается(более тонкий), лучше выдерживает последующую обработку химическими растворами.

Рамзес, а где приобретаете импортный фоторезист?

Честно говоря-по разному. Когда на рынке, через знакомых, а когда и на фирме, если нужно срочно и много(рулон, ширина 605 мм., длину не помню)-но дорого.

А я сегодня освоил фотоспособ !!! использовал аэрозольный фоторезист ,У.Ф. энергосберегайку для засветки 12мин. проявитель едкий калий 1,5г на 0,5л воды . Получилась неожиданно хорошо , самое сложное это нанесение лака из баллона ,я приспособился с 4 раза , остальное по вашим советам . всем спасибо за вдохновение!

Почему-то все наступают на одни и те-же грабли. Проявлять фоторезист, что жидкий,что пленочный, необходимо кальцинированной содой и никакой другой. Читайте инструкцию! Температура проявления около 22-24грС. В процессе проявления температура раствора повышоется, что не есть хорошо. Но это при длительной работе. Концентрация раствора-10-20гр/литр. Удалять после травления можно каустической(едкий натр), если резист плохо удаляется,раствор необходимо подогреть. Можно обычным кипятильником.

А почему "жидкое стекло" не устраивает?

Никто еще не попробовал обратный процесс с фоторезистом сделать ?
Суть процесса: фоторезист после проявки остается на тех местах которые потом должны быть стравлены, на дрожки наносится металлорезист, фоторезист удаляется, далее плата травится как обычно ?

Я тут намедни попробовал с пленочным фоторезистом, ванночкой с глицерином и припоем ПОСК-50
Увы, наверное фоторезист был плохо задублен, поэтому в процессе лужения от начал ослаиватся и плата оказалось запоротой

Процесс нанесения металла на места проводника-обычный гальванический процесс. Наносится слой ПОСа-61, после удаляется фоторезист, проверяется и травится, но не хлорным железом. Фоторезист не выдерживает высоких температур-он на это не рассчитан.

Кроме этого перед нанесением ПОСа наносится слой меди-порядка 30-35 мкм.