Способы применения пленочного фоторезиста

[АлександрЛ]

Ну, я "натягиваю" губку до "пемзования"..

И в любом случае- "микротравление" или "абразивная обработка поверхности" относится к варианту "сделать поверхность шероховатой", а не "зеркально гладкой"..

[smacorp]

в любом случае- "микротравление" или "абразивная обработка поверхности" относится к варианту "сделать поверхность шероховатой", а не "зеркально гладкой"..

Именно, шероховатой. Я такую степень шероховатости называю "очень матовое зеркало". Откуда вообще взялось "зеркально гладкая"? За счёт чего должен хорошо держаться фоторезист на этом зеркале?

Вы задумывались какие у плёночного фоторезиста физические свойства и почему его нужно накатывать ламинатором и именно горячим ламинатором? Даже при комнатной температуре хороший фоторезист пластичен, а под воздействием тепла и давления он размягчается ещё больше и заполняет все микронеровности шероховатой поверхности, отчего площадь соприкосновения увеличивается многократно, а значит и адгезия тоже. Поэтому, и не будет фоторезист держаться на зеркале так, как нужно.

И, как следствие, все эти способы накатки "под водой", "в глицерине", "фигзнаетвчёмещё", прогрев на утюге и раскатывание пальцами или ненужной кредиткой это, мягко говоря, неправильно. Именно из-за нарушения положенного тех.процесса у народа столь часто и возникают разнообразные проблемы с фоторезистом.

[vit007]

Подскажите, можно использовать мощные уфк диоды для засветки, у меня их 6 на плате. Посчитал, чтоб равномерно покрыть поверхность уфк светом надо расстояние 2,5 см. Использую китайскую пленку... засвечивает за 10 сек. Но никак не пройти рубеж в 0,2 мм дорожки... в соде смываются дорожки при легком протирание кистью... а в растворе перекиси... нагретой до 150 вообще все отваливается. (утюгом проглаживаю после мокрого нанесения пленки).

Мне интересно чем отличается обычная сода от кальцимированной... У меня сложилось мнение, что добавлением абразива...

[Martin76]

Какая обычная сода? Обычная сода, пищевая, питьевая, это гидрокарбонат натрия NaHCO3, а кальцинированная, карбонат натрия Na2CO3.

[АлександрЛ]

[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520153#p3520153"]Мне интересно чем отличается обычная сода от кальцимированной... У меня сложилось мнение, что добавлением абразива...[/uquote]
"складывать мнение" можно на основе знаний, а не "гаданий"..
У википедии спросить- никак?
Сода пищевая-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B8%D1%8F
сода кальцинированная-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%8F
https://vchemraznica.ru/chem-kalcinirov ... pishhevoj/

[vit007]

И чтобы не вникать в подробности, гидрокарбонат натрия (обычная соды) для проявки не подходит?

Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
прочел статейку с easyelectronics, там есть моменты:
- после засветки оставлять плату без действий на 5-6 мин
- после проявки еще раз просветить УФК лампой
имеет место быть?

Подскажите, что такое проявка? это смывание не засвеченной пленки или когда побелеет - смыть водой?

[АлександрЛ]

[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520176#p3520176"]прочел статейку с easyelectronics, там есть моменты:[/uquote]Поменьше читайте всяких "статеек", побольше читайте ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.. https://static.chipdip.ru/lib/775/DOC000775281.pdf
Кстати, там сказано:

Перед ламинированием заготовки должны быть тщательно высушены .

Время межоперационного хранения: Рекомендуется минимальное время после экспонирование 10 мин.

[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520176#p3520176"]Подскажите, что такое проявка? это смывание не засвеченной пленки или когда побелеет - смыть водой?[/uquote]
Снимаете тонкую защитную плёнку, опускаете плату с засвеченным фоторезистом в раствор кальцинированной соды, и ждёте, когда незасвеченный фоторезист растворится.. Я ещё этому процессу помогаю кисточкой, хотя некоторые считают это вредным/ненужным/излишним.. Но просто так фоторезист их мелких промежутков не вымывается.
Время проявки 65 секунд, правда, на практике получается 2~3 минуты и это "с помощью", а промышленные "проявлялки" брызгаются под давлением на фоторезист, поэтому там "помощь" не нужна..

зы.. Уже после травления фоторезист хорошо и быстро удаляется раствором каустической соды - 10 грамм на литр воды.. (я использую гранулированное или жидкое средство "КРОТ" для прочистки канализации), хотя можно удалять и ацетоном.. Правда, пролежавшая в ацетоне несколько часов, плата, почему- то окислилась.. В каустике можно и подня продержать, только медь матовой становится.

Кальцинированная сода продаётся в хозмагах как "средство для умягчения воды"-

Спойлер

и в ЧипДипе-
https://www.chipdip.ru/product0/9000048 ... st_product
Растворять- чайную ложку (10 грамм) на литру воды

[ozonn]

[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520153#p3520153"]в соде смываются дорожки при легком протирание кистью...[/uquote]
что значит "смываются"? Если они растворяются, то это недэкспонирование, если отклеиваются от платы, то плохо приклеились.

[vit007]

АлександрЛ, Спасибо за развернутый ответ, но одно не понятно, а первичный раствор проявителя в каких пропорциях? в тех же 10 на литру?


ozonn, Немного не точно объяснил. значит так, бросил в раствор обычной соды, подождал немного и давай легко водить кистью. Внешне весь незасвеченный фоторезитив смылся и дорожки на месте. Когда такую плату отправил на травление, то появились места, где плохо было смыто, т.е. вся плата. Тогда решил тщательнее - продолжительнее поработать кистью... и три раза менял растворы... Итог, плата стала, почти, нескользкой. Но т.к. температуры раствора гидроперита разогревал на печке, при выставленной температуре 160 градусов, все и поплыло...

Считаю вот такие, я ошибки сделал:
- После мокрого нанесения пленки надо было высушить, а потом утюгом прижигать или на сухую наносить...
- Дать остыть до 10 мин
- засветка и тоже подождать после до 10 мин
- холодильник - пленка
- В растворе проявителя болтать или сделать гидронасос для поливания платы, на крайний случай кисть и не передерживать...
- раствор травления разогреть мах до 40 градусов.

[АлександрЛ]

[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520361#p3520361"], но одно не понятно, а первичный раствор проявителя в каких пропорциях? в тех же 10 на литру? .[/uquote]Ага..

Я вот только не пойму, нафига, и главное, КАК вы умудряетесь разогревать "гидроперит" до 160 градусов?

[vit007]

Ну это не точно.... Китайская керамическая печка... цифры на табло 160, а что там с "водичкой" - непонятно...

[ozonn]

[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520361#p3520361"]Считаю вот такие, я ошибки сделал:
- После мокрого нанесения пленки надо было высушить, а потом утюгом прижигать или на сухую наносить...
- Дать остыть до 10 мин
- засветка и тоже подождать после до 10 мин
- холодильник - пленка
- В растворе проявителя болтать или сделать гидронасос для поливания платы, на крайний случай кисть и не передерживать...
- раствор травления разогреть мах до 40 градусов.[/uquote]
я наношу на сухую. Раз попробовал под водой, не понравилось, много гемороя с выдавливанием воды из под резиста. А если всю не выдавить, то после утюга пузыри.

в холодильник не кладу. Если экспозиция достаточная и плата сделана с припуском, то по краям у нее засвеченный резист, а на нем пленка держится на честном слове. Снимается скотчем очень легко.

раствор никогда не грею. Комнатная температура. Помогаю кисточкой, как и Александр. После проявки опускаю в хлорное железо, если проявленные места порозовели, то значит все ок. Кладу под светильник и снова экспонирую секунд 40. Резист дубеет окончательно.

я думаю у тебя проблемы с шаблоном. Из-за него ты недоэкспонируешь резист. Отсюда все проблемы. Проведи эксперимент: вырежи из непрозрачного материала какие-нибудь фигурки, положи их на резист и дай экспозицию процентов на 80 больше, чем ты даешь обычно. Потом попробуй проявить

да, и по концентрации проявителя. Я кидаю одну столовую ложку с верхом в банку 0.75 литров и проблем никогда не было. Я думаю, что с концентрацией лучше переборщить чем недоборщить
Использую кальцинированную соду. Она продается в отделе моющих средств в любом супермаркете. Или на любом базаре, где продают те же моющие средства. Более доступное средство трудно придумать

[vit007]

С шаблонами все ок... делаю фотовывод на пленке "на стороне"...

[ozonn]

[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520409#p3520409"]С шаблонами все ок... делаю фотовывод на пленке "на стороне"...[/uquote]
тогда эксперементируй с экспозицией в сторону увеличения.

я в результате многочисленных экспериментов пришел к выводу, что главное - хороший шаблон. И еще, я сделал светильник из 5-ти миллиметровых светодиодов. Это тоже дало положительный эффект. Объяснить его не могу, но факт есть факт. Теперь у меня проблем с изготовлением плат нет

[АлександрЛ]

[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3520400#p3520400"]я наношу на сухую. Раз попробовал под водой, не понравилось, много гемороя с выдавливанием воды из под резиста. А если всю не выдавить, то после утюга пузыри.[/uquote] у ПФ-ВЩ вообще потом защитная плёнка не отрывается..

[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3520400#p3520400"]в холодильник не кладу. Если экспозиция достаточная и плата сделана с припуском, то по краям у нее засвеченный резист, а на нем пленка держится на честном слове. Снимается скотчем очень легко.[/uquote]
У меня без всякого скотча снимается- краешек подцепил, и снял..
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3520400#p3520400"]раствор никогда не грею. Комнатная температура. Помогаю кисточкой, как и Александр. После проявки опускаю в хлорное железо, если проявленные места порозовели, то значит все ок. Кладу под светильник и снова экспонирую секунд 40. Резист дубеет окончательно.[/uquote]Сначала тоже "дубил", потом перестал- разницы- никакой..

[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3520400#p3520400"]я думаю у тебя проблемы с шаблоном. Из-за него ты недоэкспонируешь резист. Проведи эксперимент: вырежи из непрозрачного материала какие-нибудь фигурки, положи их на резист и дай экспозицию процентов на 80 больше, чем ты даешь обычно. Потом попробуй проявить[/uquote]Я так проверял "работу фоторезиста ВООБЩЕ"..
Самая большая проблема у фотоспособа- подобрать время экспозиции, чем плотнее фотошаблон, тем лучше получается. Уплотнителем тонера я ПОЛЬЗУЮСЬ..
Если фотошаблон недостаточно плотный- вот тут начинаются "танцы с бубном"- нужно так подобрать время, чтобы то, что НЕ должно засветиться - не засветилось, а то, что должно- засветилось в достаточной степени, чтобы не смываться.. При подборе времени я начал с 2-х минут (как когда- то давно делал для ПФ-ВЩ), в итоге получилось 37 секунд..

зы.. В описании фоторезиста сказано: "Энергия экспонирования 70 мДж".. Как ЭТО перевести в сантимерто-ватто-секунды..

На самом деле- проблема "недосвета" устраняется ОЧЕНЬ ПЛОТНЫМ фотошаблоном - а так- подбираем время..

[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3520400#p3520400"]да, и по концентрации проявителя. Я кидаю одну столовую ложку с верхом в банку 0.75 литров и проблем никогда не было. Я думаю, что с концентрацией лучше переборщить чем недоборщить
Использую кальцинированную соду. Она продается в отделе моющих средств в любом супермаркете.[/uquote]Дома есть, а вот в магазинах- внимания не обращал.. Должна быть.. Я "Крота" только со второй попытки нашел..

[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520409#p3520409"]С шаблонами все ок.. фотовывод на пленке "на стороне"...[/uquote]
А вы уверены? А вы проверили? Ещё раз ПЛОТНЫЙ фотошаблон "пересвета" не боится!!!!!
То есть, сделав фотошаблон из фольги, например- при пробах 10 минут или 10 часов вы разницы не увидите, реальный фотошаблон, хоть немного, но прозрачен, и при долгой экспозиции у вас задубеет ВЕСЬ фоторезист..

[vit007]

нет, не боится, я им уже делал платы с дорожками 0,4, а вот 0,2 не заладилось...

А вот вспомнил, меня постоянно спрашивают с какой стороны делать эмиссию на пленку - выбираю сверху, и получается что рисунок на пленке наверху, значит до платы у меня есть зазор на толщину пленки....

Для эксперимента сделаю засвет 20 сек...

[АлександрЛ]

[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520420#p3520420"]делал платы с дорожками 0,4, а вот 0,2 не заладилось...[/uquote]
Интересно, а зачем вам дорожки 0,2 мм? Ну, 0,25 ещё понятно, есть микросхемы с шагом выводов 0,5 мм..
А (имхо) делать ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ конструкцию с такими дорожками/промежутками- это только для того, чтобы удовлетворить своё ЧСВ..

[vit007]

Есть микра у которой ножки 0,2, а расстояние между еще меньше...

[ozonn]

[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3520418#p3520418"]У меня без всякого скотча снимается- краешек подцепил, и снял..[/uquote]
ну, вопщем-то и я бы так делал, но я привык уже к скотчу. Я им снимаю нижнюю пленку. Ну и заоодно и верхнюю

[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3520418#p3520418"]Сначала тоже "дубил", потом перестал- разницы- никакой..[/uquote]
я думаю, что ты прав, но для полной уверенности все же делаю повторную экспозицию. Благо всего секунд 40

[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3520418#p3520418"]Я так проверял "работу фоторезиста ВООБЩЕ"..
Самая большая проблема у фотоспособа- подобрать время экспозиции, чем плотнее фотошаблон, тем лучше получается. Уплотнителем тонера я ПОЛЬЗУЮСЬ..
Если фотошаблон недостаточно плотный- вот тут начинаются "танцы с бубном"- нужно так подобрать время, чтобы то, что НЕ должно засветиться - не засветилось, а то, что должно- засветилось в достаточной степени, чтобы не смываться.. При подборе времени я начал с 2-х минут (как когда- то давно делал для ПФ-ВЩ), в итоге получилось 37 секунд..

зы.. В описании фоторезиста сказано: "Энергия экспонирования 70 мДж".. Как ЭТО перевести в сантимерто-ватто-секунды..

На самом деле- проблема "недосвета" устраняется ОЧЕНЬ ПЛОТНЫМ фотошаблоном - а так- подбираем время..[/uquote]
люто плюсую

[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3520418#p3520418"]Я "Крота" только со второй попытки нашел..[/uquote]
сказать честно, то я соду вообще не нашел. Смотрел, блин, смотрел... до хера всего на полках. Но в супермаркете есть специальные тетеньки, спрашиваешь у них, где тут у вас, блин, кальцинированная сода. Она показывает пальцем прямо перед твоим носом. Ты тихо материшься, берешь пачку и дуешь на кассу

Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520430#p3520430"]Есть микра у которой ножки 0,2, а расстояние между еще меньше...[/uquote]
скажу честно, я не делал дорожки тоньше 0.25. И то, одну-две на всю плату, чтобы пропустит между контактными площадками диповских микросхем.
Может тут уже проблемы самого фоторезиста. У меня его два типа, один из Китая, он толстый и ахуеть какой неравномерный по толщине. Его использу. там, где дорожки 0.4 и шире. Для дорожек 0.35 - 0.25 использую другой. Беру его в местном магазине. Он тоньше и равномерный по толщине. Дороже, чем первый.

https://3v3.com.ua/product_347.html

[АлександрЛ]

[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3520432#p3520432"]для полной уверенности все же делаю повторную экспозицию. Благо всего секунд 40 [/uquote] можно попробовать раз "пропустить".. и потом отказаться ВООБЩЕ..

[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3520432#p3520432"]скажу честно, я не делал дорожки тоньше 0.25. И то, одну-две на всю плату, чтобы пропустит между контактными площадками диповских микросхем.
Может тут уже проблемы самого фоторезиста. У меня его два типа, один из Китая, он толстый и ахуеть какой неравномерный по толщине. Его использу. там, где дорожки 0.4 и шире. Для дорожек 0.35 - 0.25 использую другой. Беру его в местном магазине. Он тоньше и равномерный по толщине. Дороже, чем первый.[/uquote]Ордул Альфа- вроде, неплохой, но и он, видимо, "из брака"- иногда, даже при хорошем фотошаблоне на плате присутствуют "точки" ЗАСВЕЧЕННОГО фоторезиста..

дорожек 0,25 между выводами ДИП- микросхем можно две, или даже три пропустить..
А так- я стараюсь особо не мельчить.. Да и смысла в этом особого нет..