divisоr
Если радиатор не соединён со схемой, изолировать не надо, тоько термопасту, если он подключен к схеме использовать подложку и изолирующие втулки
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3373495#p3373495"][uquote="Timka",url="/forum/viewtopic.php?p=3373478#p3373478"]Чёт я совсем запутался [/uquote]
Перемотать можно попробовать, только на переменку не получится - боюсь там сердечник цельнометаллический (не из пластинок), а это только постоянка. А если мотать на постоянку, то это ооочень много витков, а если там родных витком мало - то из за этого вот регулятора. Если мотать, то я бы советовал Вам мотать под 24В постоянки и использовать какой-нибудь большой транс и выпрямитель...[/uquote]
Купили проволоку медную 0,46 мм толщина... На днях попробуем перемотать, отпишусь потом что из этого выйдет...
Родная же обмотка у этого электромагнитного тормоза состояла из проволоки диаметром 0,55 мм (походу она за "подогрев" отвечала) и 0,38 мм, соединены они были последовательно... Витков дофига, ещё не считали, да и наверное не будем с этим заморачиваться, общий вес медяхи у родной обмотки около 700 граммов... Вот и взяли "середину" - т.е. проволоку 0,46 мм, ей и намотаем, "подогрев" нам всё равно не нужен, ибо кран с помещении находится и обледенеть и так зимой не сможет... Посмотрим что выйдет... Если не получится, то придется заморачиваться с "переделкой" всех тормозов на 24 вольта (с запиткой от транса с выпрямителем), всё лучше чем полляма германцам платить за новые тормоза...
Лучше ниже, иначе эффективность теплоотдачи снизится. Будет греть только верхушку радиатора.
В идеальном варианте крепят так, чтобы с нижней кромки радиатора свешивалась длина ног, достаточная для впаивания в плату.
divisоr писал(а):у него нужно под болт крепления
Конструктив радиатора предполагает способ крепления на шуруп-саморез. Для этого на задней стенке изготовлен желобок с утолщениями, чтобы площадь захода резьбы самореза была больше.
Отверстие в этом случае сверлится диаметром чуть меньше, чем диаметр самореза (включая резьбу).
divisоr писал(а):между диодом и радиатором нужно ли использовать теплопроводящую подложку?
Если радиатор не будет электрически соединён с цепями схемы, и с другими радиаторами - то не нужно.
divisоr писал(а):или ее применяют только для больших температур?
Для высоких температур применяют слюдяную прокладку.
divisоr писал(а):это замена термопасты, для лучшей теплопроводности
Нет не для "лучшей", а для "быстрее" (и изоляции от радиатора).
На деле теплопроводность этих прокладок-термоэластомеров гораздо хуже, чем посадка на термопаску или слюду.
divisоr писал(а):нужно ли добавить изолирующие втулки?
Если предусматривается полная лизоляция от радиатора - то обязательно.
[uquote="Timka",url="/forum/viewtopic.php?p=3375831#p3375831"]Купили проволоку медную 0,46 мм толщина... На днях попробуем перемотать, отпишусь потом что из этого выйдет...
Родная же обмотка у этого электромагнитного тормоза состояла из проволоки диаметром 0,55 мм (походу она за "подогрев" отвечала) и 0,38 мм, соединены они были последовательно... Витков дофига, ещё не считали, да и наверное не будем с этим заморачиваться, общий вес медяхи у родной обмотки около 700 граммов... Вот и взяли "середину" - т.е. проволоку 0,46 мм, ей и намотаем, "подогрев" нам всё равно не нужен, ибо кран с помещении находится и обледенеть и так зимой не сможет... Посмотрим что выйдет... Если не получится, то придется заморачиваться с "переделкой" всех тормозов на 24 вольта (с запиткой от транса с выпрямителем), всё лучше чем полляма германцам платить за новые тормоза...[/uquote]
Страница 10 - BS + TS = Holding coil
Т-е когда обе обмотки, то удержание. А когда нужен рывок, то обмотка потоньше шунтировалась (замыкалась) тиристором и работала только толстая обмотка.
A special brake control system ensures that only the accelerator coil is switched on first,followed by the holding coil (entire coil). The powerful impulse magnetization (highacceleration current) of the accelerator coil results in a very short response time, particularly in large brakes, without reaching the saturation limit.
Перевод - специальная система управления торможением гарантирует, что сначала включится "ускоряющая" (усиленная) обмотка, а за ней удерживающая (вся катушка в целом). Мощный намагничивающий импульс усиленной обмотки в результате обеспечивает очень короткое время реакции, (тут чето не понятно), без пересечения границы насыщения.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Пн май 14, 2018 18:29:53, всего редактировалось 1 раз.
Что в машинке для стрижки, что в электромагните - нагрев обмотки зависит (при прочих равных условиях) от объёма меди. Будет мало меди - получится большая плотность тока с вытекающим перегревом, оплавлением каркаса катушки и т. д. Если при том же сопротивлении провода взять большее сечение и большую длину, греться будет меньше.
0,46 - чет толстый провод. Боюсь напрямую в сеть через диод такое не включится. Есть где ЛАТР достать? Ампер на 8. Запитаете от него, через мост, будете постепенно поднимать напряжение и наблюдать: за током, когда тормоз "схватит", будет ли перегреваться...
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3376109#p3376109"]Что в машинке для стрижки, что в электромагните - нагрев обмотки зависит (при прочих равных условиях) от объёма меди. Будет мало меди - получится большая плотность тока с вытекающим перегревом, оплавлением каркаса катушки и т. д. Если при том же сопротивлении провода взять большее сечение и большую длину, греться будет меньше.[/uquote]
Не умничайте - в машинке переменка, а в этом тормозе постоянка. На переменке есть реактивное сопротивление, можно провод потолще брать. На постоянке только активное сопротивление - поэтому там тонким проводом мотают и витков дофигища.
Но постоянка != пульсирующее напряжение. Можно пробовать только одну полуволну (один диод), две полуволны - целый мост. В любом случае смотреть надо как работает.
Перевод - специальная система управления торможением гарантирует, что сначала включится "ускоряющая" (усиленная) обмотка, а за ней удерживающая (вся катушка в целом).
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3376134#p3376134"][/uquote]
я пытался объяснить человеку как работает система. Дал ссылку на страницу руководства, скопировал кусок текста на английском и попытался перевести/адаптировать. Если умеете на английском лучше меня и есть неточности - поправьте. Я ничего не сочинял и не выдумывал.
Нет там усиленной обмотки. Общий посыл таков. Питание тормоза производится независимо от двигателя (похоже, что выпрямленным током, в подробности не вдавался).
У обмотки тормоза имеется две секции: BS (импульсная) и TS.
В режиме подогрева секции включаются встречно-параллельно на пониженное напряжение (тем самым не позволяя притянуть якорь и снять с тормоза).
Для снятия с тормоза кратковременно включается на полное напряжение секция BS (в этом абзаце немцы сравнивают возникающую силу с силой крупногабаритных тормозных систем). Спустя короткое (но достаточное для притягивания якоря) время секции включаются последовательно согласно. Силы тока при этом хватает как раз на то, чтобы удерживать якорь. Эту последовательностью переключений обеспечивает система управления тормозом. "Благодаря ей, двигатель стартует моментально вслед за отключением тормоза со всеми вытекающими плюшками" - радостно повествует немецкий инженер. А именно: высокое быстродействие и низкое энергопотребление в расторможенном режиме.
Вооот оно! Я по аналогии с динам. торможением все думал что тормоз включается когда надо тормозить, а он включается чтобы снять с тормоза. Чет заклинило меня, блин И ведь работал пару раз с такими движками! Тогда все понятно. С меня плюсик.
Последний раз редактировалось Ярослав555 Пн май 14, 2018 21:09:21, всего редактировалось 2 раза.
Привет друзья. Подскажите пожалуйста, что можно придумать..
Имеется стабилизатор напряжения для питания светодиодной подсветки в авто. Собран он на LM317 в корпусе D2Pack, по мощности ее с лихвой должно хватать, так как потребление подсветки 200 мА максимум. Настроен стабилизатор на 9,5 вольт и при работе не греется даже.
Но вот часто стали выходить из строя эти микросхемы. Возможно ли придумать что то по входу, чтобы Лмке полегче было? Может в бортсети всплески бывают и микруху пробивает?
Что если дополнительно поставить стабилитрон на 11В или при всплесках он тоже не выдержит?
Хороший вопрос. Бортсеть автомобилей довольно грязная, там абсолютно точно есть всплески, и оборудование, которое должно работать в бортсети (как питаться от неё, так и просто быть к ней подключено, скажем, для измерений), обязано выдерживать импульсы любой полярности до двухсот вольт в зависимости от их длительности. Подробности - в ГОСТе 28751.
Защищать девайс лучше не стабилитроном, а супрессором прямо на входе вольт на восемнадцать, лучше несимметричным - заодно защитит от переполюсовки. На входе тогда должен быть предохранитель. Не помешает и дроссель (до супрессора) для длинных импульсов типа от самоиндукции втягивающего реле стартера. Супрессор в отличие от стабилитрона имеет гарантированное время срабатывания и способен поглотить и рассеять импульсы большой мощности.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3376845#p3376845"]На входе тогда должен быть предохранитель[/uquote]
Тогда если там всплески довольно часто, то будет надобность постоянно менять этот предохранитель.. Идея с супрессором хороша, надо тогда еще самовосстанавливающийся предохранитель делать.
[uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3376816#p3376816"]Привет друзья. Подскажите пожалуйста, что можно придумать..[/uquote]
Перед ЛМкой кандер на сколько мкФ стоит? Керамикой зашунтирован?
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3376910#p3376910"][uquote="svetl1928",url="/forum/viewtopic.php?p=3376816#p3376816"]Привет друзья. Подскажите пожалуйста, что можно придумать..[/uquote]
Перед ЛМкой кандер на сколько мкФ стоит? Керамикой зашунтирован?[/uquote]
Честно, его нет по входу. Схема из двух резисторов и ЛМ317, регулируемая.
mickbell писал(а):Защищать девайс лучше не стабилитроном, а супрессором прямо на входе вольт на восемнадцать, лучше несимметричным - заодно защитит от переполюсовки...
Абсолютно солидарен с mickbell (согласен с каждым словом).
svetl1928 писал(а):Тогда если там всплески довольно часто, то будет надобность постоянно менять этот предохранитель.
Не будет он там просто от "иголок" срабатывать, ему нужно приличное время для разогрева и плавления.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Пока консультировался про установку радиатора, нашел дома неприятный нюанс:
В одной из стен дома проложен алюминиевый провод (спасибо электрикам ), возникла необходимость сделать разветвление, с переходом на медь. Заменить этот провод от щитка пока не получается, так как придется нарушить ремонт. Есть идея в максимально сократить его, и от этого места далее провести ВВГ.
Вопрос, как лучше сделать переход алюминий -> медь? Темы по этому вопросу я читал, и если понял правильно, допускается переход через латунь. Придумал два варианта:
Первый - взять из клеммной колодки несколько латунных гильз, в которые вкручиваются винты, спаять по две штучки, как на картинке:
и вставить с одной стороны медную, а с другой алюминиевую жилу, и закрепить винтами. Медную на конце можно даже припаять.
Второй вариант вроде даже проще - взять нулевую шину, отрезать от нее две ячейки, и так же вставить провода:
Лучшим бы вариантом, было бы использовать не винты, а болты с шайбами, под которые скрутить провод колечком, но думаю, если использовать несколько пар соединений - возможно даже 2, 16 ампер это соединение будет выдерживать без нагрева.
Алюминий мягкий, поэтому вариант с шайбами и гайками надёжнее. А ещё лучше найти в магазине такой клеммник, в котором винт давит на жилу через пластинку, а не врезается.
[/uquote]
