о запекании лазером, думаю тема интересная...

Спойлер

У меня один знакомый, ещё лет 20 назад, рассказывал, что нечто похожее пробовал, только "наоборот".. У него на работе была какая- то промышленная установка, судя по всему, с не особо мощным лазером. Он красил стеклотекстолит чёрной краской из аэрозольного баллончика, и потом сжигал ненужную краску и травил..

Да, наоборот - про выжигание, тут на Коте тоже темы есть...

Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
тут мне понравилось что и лазер можно слабее использовать чем для выжигания, и вони меньше...

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Привет, народ! Поделитесь секретами - кто как наносит маску, чтоб она не проваливалась в отверстия (0.4 диаметр). А то потом сильно много мороки с такой платой. Раньше для нанесения пользовал аэрограф и о такой проблеме и слыхом не слыхивал, а сейчас пришлось перейти на сетку и стало всё плохо))
Может сетка определённая нужна, или ракель, а может какие подготовительные операции...

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Seriyvolk, для начала, сетка и ракельное полотно должны быть такими, как указано в даташите на маску. Ну, ты и сам это знаешь.

А потом - нужно правильно подобрать консистенцию маски, разбавляя её. Если будет слишком жидкой - забьёт отверстия. Если маска правильной густоты, отверстия вплоть до 0.3 мм. не забиваются. Причём, даже за 2 прохода ракелем - туда и обратно.

Но какая густота правильная, на пальцах не объяснишь. Я бы её назвал "очень густой кефир" или "жидкая сметана". Когда маску часто наносишь, ощущение "достаточно" приходит само. А вот как в конкретных цифрах выразить - я хз.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

smacorp, Имажа и так достаточно жидкая, ты ее еще разбавляешь? А чем?

Seriyvolk, кстати да, только что вскрытая банка с XV501T-4 имеет именно нужную консистенцию. Посмотри, если есть возможность.

Lecter2017, любая краска на летучих растворителях обожает густеть, дай только возможность. И маска XV501T-4 не исключение. Сразу из свежей банки её действительно разбавлять не нужно, но банки разные бывают. У меня на днях закончилась ёмкость с зелёной маской на 4.3 кг. и, сам понимаешь, использование такого количества маски заняло время, а значит маска не могла не загустеть. Кроме того, я часто замешиваю маску сразу на несколько заказов и использую её несколько дней. Вот и ещё одна возможность загустеть. В общем, разбавлять приходится. И чем же ещё разбавлять, если не разбавителем.

Давно это было)) Как-то купил кило 501-й маски - задолбался продавать, всем дорого. Зато пару кг китайской просрочки в 4 раза дешевле - размели за месяц.
Правильную сетку и правильный ракель заказал, едут из китаю.
Я и сам подозревал, что дело может быть в слишком мягком ракеле и крупноватой сетке. Ещё Миал писал, да и Рузик тоже, что для маски классно подходит сетка помельче.

smacorp, А ну 4,5 кг это понятно)) У меня килограммовые банки, некоторым уже по 2 года, белая, редко ее использую, жидкая как и была.

Доброго дня! Может кому-то информация будет полезна...
Были вопросы в теме по не полному смыванию не проявленного слоя фоторезиста (оставалась очень тонкая не заметная пленка). Сам столкнулся с этой проблемой и долго не получалось это решить, т.к. при проявке ее не видно. Методом проб и ошибок получилось побороть на 99% (бывают попадаются не смытые места).
В общем так... Фоторезист с али, негативный, покупался пару лет назад. Проблема была сразу.
Плату обрабатываю мелкой наждачкой, потом нулевкой. Промываю фейри. Иногда дополнительно после наждачки обрабатываю санитой - наношу, растираю пальцами по поверхности, довожу до матового однородного состояния.
Фоторезист наношу под струей воды, после все пузырьки выгоняю силиконовым шпателем.
Засвечиваю матрицей из китайских уф светодиодов с высоты ~10см (матрицу ставлю на пластиковые банки от сметаны )18 сек. Время можно установить от 15 до 30 сек, особой разницы нет, но при маленьком времени возможна недопроявка и могут слезть засвеченные участки. А при большем возможно засвечивание через тонер. Печатаю на пленке Lomond для ч/б лазерных копировальных аппаратов. Совмещаю 2 шаблона.
Далее утюгом на минимуме (температура у меня все равно больше 100гр.) через 4-8 слоев газеты проглаживаю плату с фоторезистом для его лучшего приклеивания к плате.
Проявляю в кальцинированной соде, объем примерно 1/2 десертной ложки на 200-300 мл воды. Потихоньку без усилий тру зубной щеткой (до этого использовал малярную кисть и результата не было). Время примерно 5-7 минут. Контроль остатков пленки фоторезиста произвожу, просушив плату. Под углом на свет остатки резиста видно достаточно хорошо.
Травлю в ХЖ. Толи сейчас слой меди такой стал на текстолите, но плата травиться не более 5 минут, хотя раствору у меня лет 5 уже и в нем больше половины объема стравленной меди на дне.
Остатки фоторезиста удаляю тем же раствором, которым проявлял, добавив туда еще пару ложек сухой соды. Оставляю на ночь, утром уже все слезло хлопьями. При передержке при засветке (>45 сек), фоторезист смывался только в ванночке с ацетоном за ночь.
Плата после проявки фоторезиста:

Другая плата после травления(есть не большие косячки - убирал медь скальпелем после травления. Скорее всего их не было, если бы травил дольше):

В будущих больших отверстиях видна центровка, ширина линии там <0.1мм.

Печатаю на листе из какого-то каталога. Текстолит протираю растворителем. Прикатываю ЛАМИНАТОРОМ. Кидаю в холодную воду. Бумага снимается одним движением. Травлю в хлорном. 0.25 дорожки спокойно и ровненько, без брака. ВСЕ.

Добавлено after 42 seconds:
Вопрос - зачем эти пляски с пленками, негативами, лампами, химиями и ванночками?

Не нужно под водой фоторезист наносить. И не будет этой плохо смывающейся пленки. У кого такая проблема - купите себе ламинатор. Всё просто.

Добавлено after 8 minutes 59 seconds:

А покажешь? Очень хочется посмотреть, как это после лута 0.25 ровненькие дорожки. А я вот после ФР покажу. 0.25 дороги и 0.15 зазоры.

Покажу. На днях буду делать индикатор в блок питания, там STM32 вот и отфоткаю этапы.

Ярослав555, у меня нет нормального принтера, чтобы ЛУТом делать. Когда был, печатал на фотобумаге для струйника, желтой с али, страниц из журналов. Получалось не идеально, но достаточно хорошо. Сейчас везде протравы на дорожках получаются (хоть и перманентником стараюсь еще пройти, где возможно). Сейчас нет ни одного принтера, чтобы нормально тонет ложил. На пленке печатаю фото лазерником на работе. На бумаге он тоже не очень печатает. Фоторезистом качество гораздо лучше получается.
Seriyvolk, в воде гораздо быстрее и проше фоторезист наносить. И ламинатора у меня нет. Тем более, что понял, как проблему решить. Хотя на сухую тоже раньше делал, результат вроде такой же был (сейчас уже и не помню, последний раз резистом плату делал, года полтора назад). Из-за этого перестал им пользоваться.
Сейчас буду пробовать сухим методом (фрезеровкой), если нормально будет, то брошу всю эту химию ...

у меня обычный Canon LBP6020 и ОРИГИНАЛЬНЫЙ картридж специально для ЛУТ. Китайский картридж полосит, и плотность не та. А вообще хочется что-то типа большой минолты за тыщу зеленых

а у меня сосед есть, 115 лет ему, жене 25, недавно ребенка родили

Вот интересно, весь мир ездит на КРУГЛЫХ колёсах, а вы хотите изобрести "квадратные"..

Все предприятия пользуются именно фотоспособом, а вы хотите, то "ЛУТ", то фрезеровку..

ЛУТ это просто наиболее дешевый способ получить печатную плату хорошего качества в домашних условиях, нужен только принтер и утюг.
Позволяет, при наличии навыков, получать платы размером до А4..

зы.. Самый дешевый принтер стоит менее 10 000 руб:
https://fcenter.ru/product/goods/153318 ... pi_chernyj
https://www.nix.ru/autocatalog/printers ... 29659.html

Фотоспособ- дороже, там, кроме принтера, нужны "расходники" типа плёнки для печати, самого фоторезиста и уплотнителя тонера, а так же "дополнительного оборудования" в виде УФ- "засветчика" и ламинатора..

Фрезеровка.. Это, как минимум, ТОЧНЫЙ, НЕЛЮФТЯЩИЙ ЧПУ- фрезер, и куча времени- за те полчаса, которые нужны для производства одной односторонней ПП ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ, вряд ли фрезер ЧПУ справится с такой же платой..


зы.. Вы ещё забыли такой "способ", как прямая печать струйным принтером на стеклотекстолит! И, вроде бы, каких- то успехов достигли и в прямой печати лазерным принтером...

Ну для меня сейчас фотоспособ пока самый лучший, хотя при моем "массовом" производстве пленка дороговато обходится, особенно, когда нужна 1 маленькая платка... Хотя всегда пытаюсь разместить, как можно больше шаблонов по возможности. Но в основном это одноразовая плата.

с пленки можно смыть тонер и использовать ее повторно

Ну, "экономить" на фотошаблонах (плёнке для печати) можно, как минимум, двумя способами-
размещать (печатать) на одной плёнке несколько фотошаблонов, при чём- (я, конечно, не делаю платы типа "0,1/0,1", а вот дорожки 0,3~0,5 вполне получаются) - можно печатать шаблоны на плёнке, на которой уже что- то напечатано, только размещать на свободном месте..
Вариант 2- печатать на кусочках плёнки - печатается "пробник" на обычной бумаге, потом поверх этой картинки крепится, например, малярным скотчем, кусочек плёнки для печати, и на нём печатается фотошаблон.

Пробовал, можно.. Вот только, либо надо использовать большое количество ацетона, либо плёнка будет "в разводах"..
зы.. Тонер, обработанный "уплотнителем" я смывать не пробовал..