Рецепты изначально проверены tolya2004, я делал по его технологии. Проблема с подъемом маски была из-за не очень качественной подготовки меди перед нанесением маски.
Золото:
Дицианоаурат калия - 2-3 гр/л
Цитрат натрия (3-х замещенный) - 45-50 гр/л
Хлорид аммония 70-75 гр/л
Гипофосфит натрия 8-10 гр/л.
Вода дистиллированная – до 1 л.

Никель:
(щелочной)
Никель хлористый – 25 гр/л.
Натрий лимоннокислый (3-х зам) – 45 гр/л.
Аммоний хлористый – 35 гр/л.
Гипофосфит натрия – 25 гр/л.
Аммиак 25% – до pH 8-9.
Вода – до 1 л.

Спасибо! Бегло посмотрел интернет на предмет покупки «Дицианоаурат калия». Не нашёл. Тоже соль драгметалла типа хлорида палладия?

Аурум-золото, аураты соответственно соли его....

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Заинтересовался темой, дошел до 74 страницы и понял, что буду делать активатор на основе палладия, в крайнем случае на золоте.
Немного собрал КМ-ок, но явно не хватает. Остались еще вот такие конденсаторы:


Есть ли в каких-нибудь из них что-то ценное для металлизации ?

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

xronik.
Два верхних правых (1М0 и М10) - это КМ-6. Подойдут. И в нижнем ряду два синеньких маленьких М47 возможно КМ-2. Остальные без палладия.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Найдите лучше резисторы с проволкой, переработка КМ это не для новичка....

Может знает кто, как поведет себя абс пластик в кислом электролите меднения ? А то фитингов под пвх трубки не нашел, понапечатывал. По таблицам до 10% (по другим до 50%) концентрации серной к-ты пишется "не взаимодействует", но меня интересует не будет-ли он в электролит выделять какую-то органику, от которой будет портиться блескообразователь.

Он вроде хрупким становится после продолжительного воздействия серной кислоты.

Наткнулся у одного зарубежного радиолюбителя на довольно простой процесс гальванического серебрения, который по его словам у него работает и даёт хорошие результаты. http://turtlesarehere.com/html/pulse_arc_-_plating.html Сам процесс почти в самом низу страницы под записью от 31 марта.

Спойлер

Я приготовил 200 мл раствора, содержащего 2 г нитрата серебра и 15 г тиоцианата калия.
Нитрат серебра осаждался в виде белого коллоида и быстро растворялся.
Я добавил 0,2 г йодида калия и несколько капель индикатора фенолфталеина, растворенного в ацетоне.
Затем я добавил несколько капель разбавленного гидроксида аммония до тех пор, пока индикатор не стал розовым (с показателем рН около .
Я вылил 4 мл этого раствора и разбавил его до 200 мл, чтобы сделать ванну для покрытия.
Положительным электродом был куск серебра.

Попробовал повторить, и застрял на втором пункте, "Нитрат серебра осаждался в виде белого коллоида и быстро растворялся." так вот нифига он не растворялся что я с ним ни делал. В чём тут может быть проблема?

Роданид калия какой квалификации был? Вода какая?

Роданид у меня "Ч" из русхима, вода дистиллированная из хозмага, по крайней мере ионов хлора в ней не замечено, нитрат серебра самодельный, дважды очищенный через хлорид и перекристаллизованный.
Из этих же реактивов я позже для пробы синеродисто-роданистый электролит серебрения сделал, в небольшом количестве, так он отлично получился.

Просто в техническом роданиде, что я как то пытался использовать, была примесь сульфата, причем количество конское. Может и тут - высадило в сульфат бОльшую часть серебра?

По разным причинам я думаю это фейк.
Большой опыт повторения растворов с интернета, патентов, показывает что там 98% вообще полный бред.
1 - Что это за схема нарисованная скорей художником, а не радиолюбителем?
2 - Такого состава я в литературе не встречал, а если подумать что этот автор его "изобрел" то маловероятно что он делал тысячи опытов с разными концентрациями и компонентами в растворе.
3 - Если это действительно работает, то скорей раствор запатентуют или просто будут продавать.

Вопрос к тем, кто занимался восстановлением черни палладия из сломанных активаторов.

В процессе восстановления требуется несколько промывок в воде и растворе солянки. Так вот кто как избавляется от лишней жидкости - то есть, фильтрует чернь палладия? Понятно, что основной объём жидкости отстаиваем и сливаем, но в конце остаётся чернь с очень небольшим количеством жидкости, которую непонятно как удалять.

Я пробовал:

1. Отсасывать шприцом с очень тонкой иглой. Результат был предсказуем сразу - игла моментально забилась.

2. Фильтровать ватной палочкой для ушей, у которой палочка в виде пластиковой трубочки - отрезаешь один конец и вставляешь в 20-кубовый шприц, что позволяет засасывать в шприц через вату. Работает хорошо, но много черни остаётся в вате, и ничем её оттуда не вымоешь.

3. Фильтровать через беззольный бумажный фильтр (я использовал "синюю ленту"). Это самый лучший способ, чего и следовало ожидать, но всё равно много черни опять же остаётся на самом фильтре.

В общем, сейчас у меня потери составляют порядка 17%, что терпимо, но жалко.

В следующий раз попробую совсем всю жидкость не удалять, оставлять по разумному минимуму, а после финальной промывки в воде остаток этой воды тоже выпаривать, чтобы оставалась только сухая чернь, которую потом уже заливать солянкой для получения собственно хлорида. Но, конечно, и выпаривать лишний раз тоже не хочется.

В общем, кто как фильтрует?

Я пробовал:

- сжигать вату и фильтры. Даже от беззольника, если его не дожигать горелкой остается довольно много золы (на вид МНОГО больше чем от сожженного чистого фильтра), а от сильно забитых мелкой чернью мест даже угольки. Потом растворял в разбавленной солянке с перикисью и отфильтровывал мусор. Раствор шел в "хвостохранилище" до следующей очистки.

- растворять прямо с ваты и фильтра разбавленной до ~10% солянкой с добавкой неск. капель пергидроля. Собственно не сильно хуже предыдущего пункта.

Надо учитывать, что иногда чернь получается настолько мелкой, что и через фильтр "пролазит" Такой фильтрат я оставлял на денек, потом ОСТОРОЖНО трубочкой и далее пипеткой (не нажать случайно при отборе, чтобы струя не подняла чернь снова плавать) сцеживал как можно больше жижи, чтобы не потревожить чернь на дне, и потом солянки и капнуть перекиси до растворения. Результат опять же в "хвостохранилище".

Не торопиться. Я как то ливанул концентрированной солянки и плеснул пергидроля кубика 3 - потом несся на балкон с кипящей банкой в вытянутой руке, оставляющей незабываемый шлейф (или мне показалось, или он реально был зеленоватым?).

Из "хвостохранилища" как накапливалось, сажал цинком, следя за тем, чтобы среда до самого конца оставалась кислой, иначе получаем опалесцирующий золь гидроксида цинка который потом придется растворять все равно.

Не думаю что автору есть какой-то смысл выкладывать фейк, тем более что серебрение в его случае это незначительная побочная ветка проекта, цель которой получить минимальное и стабильное во времени переходное сопротивление между деталями.
Сам проект точно не фейк, он завершён, работает, и из него я взял много полезного, а та схема всего лишь концепт дальнейшего его развития, эскизы так рисовать допускается.
Опять же раствор не его изобретение, он его взял из патента US 4,153,519. Роданистые электролиты в литературе описаны, правда без йодида калия, но он улучшающая добавка, а у меня и без него не получилось.

smacorp - никогда не заморачивался с осушением черни, несколько раз настаивал, сцеживал и промывал дист. водой. Тут самое правильное НЕ СПЕШИТЬ. Потом по максимуму сцеживал и далее растворял в солянке + перекись. Бурной реакции никогда не было, даже наоборот, приходилось нагревать и иногда доливать перекиси чтобы полностью растворилась чернь. При нагреве перекись медленно разлагается с выделением кислорода. Перекись 30%, солянка р=1,19.
Белк Просто вы о нём не знаете, но он есть. (Смысл выкладывать фейк).

фильтровать не обязательно.
можно мокрый осадок, который декантировали, промыть спиртом разок- другой.
потом просто высушить.

то есть, дождаться осаждения, снять жидкость с осадка по максимуму, затем добавить спирта, снова перемешать, снова дождаться осадка, и снова слить.
потом снова добавить спирта, опять перемешать - осадить, а в конце собрать мокрый осадок, и он без проблем высохнет сам досуха, за двадцать-тридцать минут, ибо спирт же, а не вода, можно не этиловый естественно, а изопропанол.

товарищи подскажите плз. потихоньку вникаю в тему металлизации. возник "подготовительный" вопрос:
я так понимаю, что металлизация это второй этап после сверловки текстолита на чпу, поэтому озадачился вопросом - а как вообще потом отверстия защищать при травлении?

пока что вижу этапы так:
-подготовка тестолита
-сверловка
-металлизация
-нанесения резиста
-засветка
-травление
-нанесение маски
-нанесение шелка

пока что в бошке только тентование (если правильно выразился) отверстий фоторезистом. но мне кажется это не надежно ну и если учесть, что я использую жидкий фоторезист - неосуществимо...

Вы ознакомьтесь с даташитом на хороший фоторезист, посмотрите какую заявленную нагрузку выдерживают тенты, и казаться должно перестать.