А зачем так сложно то, делайте проще. То что вы физически делаете на столе скажем с принтером, снимаете обычным телефоном, потом его подсоединили к ПК по USB и скинули то что наснимали. Если надо показать что вы делаете на компьютере то ставите программу Bandicam она пишет в файл все что на экране вот и все. Потом все это дело закидываете на Ютуб и просто в сообщении ссылку

С флешки печатать проще и не надо стебаться с драйверами. Будет время потом, можно и постебаться с драйверами. Только ну его, печатать с компа - слишком много "против".

Точно.
Но есть одно маленькое "но" дабы печатать с флешки надо сначала нормально настроить, т.е и скорости и слой, и обдув и прочее. Короче говоря сделать несколько пробных принтов, (а это первоначально проще сделать именно при печати с ПК) настроить все параметры, сделать профили, сделать стартовый и финальный код. А вот после этого уже да подключение к компу и не нужно, только писать файлы на карту, карту в принтер и запускать печать.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Ну, мне хватило китайца погонять на проводе, а печатал я всегда с флешки. Особенно после того, как то ли перегузил комп во время тестовой печати, либо отключил связь случайно.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Не понял. что по вашему "с флешки". Я уже писал. Может помните...Я в инете нашел как делать модели "онлайн". Сделал, прога сама закодировала в CTL файл. Я файл записал на флешку, так как у меня для работы есть другой комп.
А теперь вы пишете что нужно настроить. Я думал что "настройку" делает слейсер без моего участие, т.к. ему виднее как правильно настроить. Я согласен, что было б не плохо сделать "пробные". Только сперва в моем случае надо понять почему принтер не начинает печатать. Видимо не хватает параметров, которые я не ввел.
Давайте еще раз...
1. Заправил в экструдер пруток. Тут у меня есть вопросы. Как узнать, что пруток попал пол назначению? может по пути уперся где-то. Потом не понятно как принтер "понимает" что пруток в нужном месте и можно начинать печатать...
2. Ну растояние между столом и экструдером я выставил таким образом, что лист писчей бумаги свободно двигается.
3. включаю комп и принтер. Не знаю как у вас, у меня если все в порядке, то при загрузки ОС начинает мигать свето диод, давая знать, что драйвер на месте.
4. В компе включаю прогу управления. Кликаю "коннектор", если все Ок то происходит соединение (значок зеленеет).
5. Нажимаю "загрузка" и из архива загружаю файл (код). Рисунок модели появляет на рабочем поле
6. Захожу в настройки принтера там у меня уже выставлены размеры поля. Так как у меня поле маленькое, всего 15х15 я так и ставлю. Остальное ничего не трогаю. Температура экскудера у меня выставлена для ПЛА =200 (176) температура стола "0"
7. Захожу в "регулировку" и нахожу экскудер, он перечеркнут красной чертой. Я снимаю эту черту и сразу начинает движение кружочек, который двигается к большому кружку...Вот когда он достигает этого значка, я понимаю так, что принтер готов печатать.
8. Я только для любопытства заглядываю в слейсер. там ничего интересного нет. Правда если включина курица, то в ней информации больше.
9. мне сейчас не важна скорость, мне важно что б принтер стал работать, поэтому я нажимаю "пуск". А в ответ тишина

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Итак начнем но не по порядку:
2. Все нормально.
3. Предположим что все нормально.
4. Все нормально.
5. Все нормально.
6 и 7 тоже все нормально.
8. А вот тут дофига чего интересного реально дофига, там и скорость и обдув и прочее и прочее, вот реально дофига чего.
1. А вот после того как экструдер прогрет и если это первое вставление прутка или к примеру на другой цвет меняете, то вставили на сколько вставиться, отпустили прижим и при разогретом экструдере (назовем вашим названием) в программе говорите пруток вперед, и еще раз так и еще и еще, до тех пор пока оный не пойдет из сопла. После того как немного вылезло из сопла сопельку подбираете скажем пинцетом, вот теперь все в порядке. наглядное видео вот тут https://www.youtube.com/watch?v=xEuBPXuHio4 вот как пошел он из сопла как на видео то все норм.
9. А вот тут есть вопросы, после того как нажали на пуск и пишите что принтер молчит как партизан что он пишет в командной строке?
Это внизу или сбоку в программе он там выводит и показания и сообщения. И еще приложите свой G-код так сказать на посмотреть.

з.ы

Вот на видео что по ссылке на 2.11 внизу, как раз и видна коммандная строка где принтер сообщения выводит.

Спасибо вам за терпение
файл послал вам в личку

Не. нет ни чаго. Посмотрие возможно файл не прикрепился.

Попробовал второй раз и посмотрел "предосмотр" тоже ничего нет. Может система не позволяет пересылать CTL файлы. Попробуем здесь.

ПС...А вот написано "Расширение stl запрещено администратором."
С приветом Дуся

Из всего этого списка в реальности значение имеют только температура и обдув, все остальное слайсер и сам делает неплохо. Но и эти два момента очень быстро перестают быть актуальными с опытом - уже при подготовке модели начинаешь понимать где нужно обдув увеличить, где снизить температуру и т.д. Ну и все это можно решулировать и на самом принтере прямо в процессе печати
Печать с компа гораздо менее надежна - проскочила значительная помеха, оборвалась связь - и все, печатай заново. А с флэшки лишь бы питание принтера не отключилось

А зачем STL то? нужен именно G-код.
Попробую сделать маленькое предположение, странное то тем не менее, вы в программу закидываете STL файл, нажимаете прогрев хотэнда и когда он прогрелся жмете печать?
И то же самое пытаетсь провернуть записав STL файл на флешку?

Если да, то разумеется у вас ни фига работать не будет.

Может быть...У нас уже три страницы..Я уже и не помню с чего я взял что для 3д принтера нужен файл именно с расширением STL. Наверное потому, что модели в интернете вылажены именно в STL формате. Мастер, ну так что, я всовываю в принтер в STL, мудрый слейсер разгадывает загадку и пределывает в G-код. Что, слейсер мне еще должен сказать "мил друг, я тут переделал кое что, ты его возьми и снова введи в принтер"? По моему слейсер автоматом все делает, а принтер печатает. Я правильно понял, что слейсер переделывает код STL, в G-код?
А по правильному, я сделав в онлайн-редакторе модель, я должен был оформить ее в G-коде?
Ссылка на мою модель http://transfiles.ru/hb9jm

Добавлено after 41 minute 2 seconds:
Добавил. Вот откуда ноги растут. https://3dprinter.ua/10-shagov-o-podgotovki/ В 10 пункте, черным по белому написано, что "Слайсеры поддерживают только формат STL. Поэтому сохраняйте свои модели в формате STL. Практически все 3D редакторы могут сохранить файл в этом формате".

Значиться так:
Идем по шагам. Итак есть простенькая деталь

Спойлер

1. Подключили принтер к ПК. ПК радостно сказал что он увидел принтер.
2. Запустили Репитер, нажали соединиться, программа увидела принтер и кнопочка стала зеленой.
3. Открываем STL файл (для примера простенькая деталь).

4, Нажимаем вкладку Слайсер.

Видим по большой кнопкой запуск самого слайсера для просчета модели, в репитере их два это Кура и Слик 3. На первый раз можно воспользоваться Курой.

Нажимаем кнопку Конфигурация.

Во всех вкладках заполняем поля согласно своего принтера или примерно, т.к у вас принтер без подогреваемого стола то настройки для стола и не нужны. Их так же отключаем и в настройках самой программы в конфигурации.
После того как все прописали, можно сохранить профиль под своим названием, после этого нажимаем самую большую кнопку СЛАЙСИНГ и программа начинает пересчитывать модель, точнее разбивать модель на слои согласно тем параметрами что были указаны в настройках слайсера.

После того как процесс добежал до до конца, переходим в просмотр печати и видим что модель подготовлена, она стала как бы из ниточек.

Дабы самого себя проверить, нажимаем на Изменить G-коде и видим подготовленный G-код (на мой не обращайте внимания)

Вот только после этого можно либо запускать печать с программы нажав кнопку Печать, либо нажать на кнопку Сохранить в файл и записать полученный код на SD карту, потом карту в сам принтер, там выбрать файл и принтер пойдет его печатать.

Если просто положил файл, сделанный слайсером и сохраненный в файл abc.gcode и положил его на флешку, то можно было бы попробовать печатать.
Тонкости печати - это потом, сначала достаточно что тот напечатать, иначе скоро надоест.
stl файл - модель, она не напечатается. gcode файл - файл перемещения каретки и выдачи пластика.

По поводу последовательности.
1. Включение нагрева хотэнда (стол без нагрева, значит не надо).
2. Как нагрелся, калибруем стол способом, какой больше нравится/предпочитаемый.
3. Вставляем пластик, проталкивая его насквозь, видно, как он начинает выходит через сопло. Потому никаких "а вдруг" и "если что не так" быть не должно. Пластик должен проходит с легким сопротивлением.
4. Теперь выбираем файл на флешке и выбираем "Печать". Как правило принтер ждёт нагрева сопла (и стола, если он с нагревом) и начинает печать. Пока не идёт печать, пластик может медленно вытекать из сопла, тут ничего особо страшного нет.

Ну а дальше можно смотреть и подстраивать что угодно и как угодно.

Первый блин комом....
Спасибо Мастер Sailanser за ваше терпение, что вы не посылали подальше, как это делают тут некоторые...
Я так обрадовался, когда принтер зажужжал и поехал работать. К сожалению у него ничего не получилось, конечно по моей вине. но я тоже еще не мастер...Помните я писал что выставлял стол? Чем я руководствовался? Я в ручную опустил каретку до срабатывания концевика. Принтеру зачем концевик? Наверное что б "знать" кубатуру производственного помещения. Значит стол нужно поставит в нулевое положение, слейсер уже сам определит на какую высоту поднять печатающий орган . Так вот он и определил, подняп орган на сантиметр над столом, ну и конечно дурно старался, что-то прилепить к столу.

Вот теперь мне нужно понять методу установки органа над столом. Как правильно это делать?

Да как нефиг делать.
Даете команду все домой, все оси поехали домой, считаем что ноль по оси Z внизу, т.е сопло опустилось к столу после этого как между соплом и столом пытаемся пропихнуть обычный листик бумажки, бумажка на которой печатают на принтерах, ага, не проходит, тогда чуть подкручиваем барашки регулировки стола что бы стол чуть опустился вниз и листик проходил с чуть, чуть трением между соплом и столом. Таким образом перемещяя сопло по всему столу и контролируя зазор с помощью листика бумажки добиваемся на всей поверхности стола чтобы между соплом и столом проходил листик бумажки с чуть чуть трением.

Так же при печати не забываем в программе определить начальные коды, можно вот так
M107 ; Turn off fan
G21
G90 ; Absolute positioning
M82 ; Extruder in absolute mode
G92 E0 ; Reset extruder position
G28 X0 Y0 Z0 ; home all

По строкам:
1. Вырубить вентилятор, у вас ПЛА так что она скорее всего не нужна будет, для пла обдув нужен.
2. Включить метрическую систему координат.
3. Установить в абсолютную позицию.
4. Экструдер в абсолютной системе.
5. Сбросить экструдер.
6. Все оси в нулевые координаты.

Понял, спасибо, так и сделаю. В процессе учебы. выявилась еще одна не приятность. В рекламе рабочее поле 15х15, а экструдер достает только 10х10. Освоюсь переделаю на более широкоформатный. Также есть идея освоить мусор вместо пластика. Но это позже если будет здоровье и деньги. Спасибо Sailanser за помощь. Гора с плеч - принтер не бракованный...мне очень "везет" на дешевку. Этот принтер тоже дешевый взял, смотрел недавно у китайцев, такой же уже стоит в 3 раза дороже.

Пожалуйста.

Осваивать мусор в качестве источника для печати бесперспективное занятие, многие пытались, только зря потратите и время и денги, а выход почти нулевой будет с непредсказуемым качеством на выходе.
По принтеру на будущее если будете переделывать и ставить подогреваемую платформу для печати ABS и другими материалами требующими нижний подогрев, рекомендую крестовину крепления столика переделать из металла или хотя бы из фанеры, изначально она у вас из акрила и если потом поставите подогреваемый столик ее вести будет, т.е акрил от температуры будет гнуться.

Из хорошей фанеры. Сейчас печатаю "ящик". Но что-то не так идет как надо. Может мне кажется...Протяга прутка идет со стуком. Может это так и надо? Шестерня вроде тянет пруток, но по катушке это не заметно. Стук видно происходит от ШД. Видимо програмно он внужный момент вытягивает пруток из расплава, тем самым регулируя подачу пластика. Нет?

Да, во время печати, если у головки нет клапана, то для остановки подачи материала экструдер выполняет retract - вытягивает на несколько миллиметров пруток назад. Обычно это делается когда головку надо перенести через "воздух" от одного конца детали к другому.

Но с другой стороны, "стук" может быть из-за потери шагов двигателя экструдера, если он не может протолкнуть филамент.