https://youtu.be/ft_yptoHGTI
Если заправить пишущий узел станка данным клеем, то получится принтер для печатных плат...

Саша, ты опять в крайности впадаешь?

Тестовый рисунок, нанесенный на видавший виды текстолит незаслуженно отвергнутым в данной теме способом:

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Мы должны угадать ? )

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

Не совсем ). Когда пришла мысль печатать термопластом нагуглил эту ветку. А эту идею здесь забраковали. Хотя, пожалуй, это лучшее чем можно печатать на коленке - в сравнении с лаками, маркерами и т.п. Поэтому и написал, с целью реабилитации метода, так сказать. Ну а если никто более ничего не спрашивает, значит не особо интересно

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Термопластом ? Интересно...
А как сопли отсекаются ?

Термопласт бывает разный, например воск, парафин, стеарин - и никаких соплей ). Видео процесса:

Преимущество перед ЛУТ есть, кроме лучшей геометрии на большой площади ? Я вот не очень понимаю выдумывание новых методов, которые результат дают такой же или хуже. Вот к, примеру, выжечь плату волоконным лазером со сканатором (а сейчас это уже доступно и в отличии от мощных CO2 этот по металлам работает хорошо) - быстро, просто, но текстолит подпален и тоже есть проблемы с большой площадью, тут я вижу плюс - не надо с химией возиться и ловить косяки еще с подтравом/недотравом.

До недавнего времени, более десяти лет, лично я пользовался исключительно ЛУТом. Более доступного способа я не знаю (за исключением заказа на стороне). Результата можно достичь вполне хорошего. Не знаю как у кого, но для меня главная проблема ЛУТ - это стабильность. Платы я делаю не часто, и когда нужно то принтер так себе, то тонер не такой, то правильную бумагу кто то спрятал.. А учитывая что рисунок плат у меня обычно довольно насыщенный, и тонкие линии и большие полигоны, то каждый раз перевод это лотерея. Чем больше площадь платы тем хуже повторяемость. Можно с первого раза сделать или пол дня убить на перевод картинки. Каждый кто имел дело с утюгом знает о чем я.
Этим же методом я сделал всего несколько плат, одна из них как раз стала регулятором тока для нагрева воска. И могу сказать, что к луту уже не вернусь. Нет смысла. Это просто другое ощущение перед изготовлением платы. Как текст с ворда распечатать. Просто знаешь, сейчас поставлю текстолит, запущу печать и получу сразу качественный рисунок. Вы наперед знаете что выйдет, без неопределенности. И не важно, это плата 20х20 или 200х200.

ЛУТ это скорее технология нанесения рисунка, тут важны именно технологические моменты - подбор оснастки, веществ и материалов, соблюдение температурных и временных параметров, по сути цикл производства. Метод прямой печати это то же самое нанесение рисунка, только другим способом, где практически нет технологических параметров. Те же яйца в профиль, только гораздо проще в использовании. Да, нужен хотя бы простейший станочек, но это того стоит

Goodefine, а можно немного поподробнее о Вашем станочке?

Оси станка собраны из частей от струйных принтеров. Тут неважно, подойдет любой конструктив, хоть 3д принтер. Главное чтобы не было значительных люфтов. Управление - шилд ардуино с драйверами, прошивка grbl 1.1. Все стандартное, кстати электроника это единственное что пришлось купить.
Главное в станке -узел печати. Емкость (в нее впаяна обрезанная игла от инсулинового шприца) с расплавленным воском крепится на держателе с осью. Этим обеспечивается огибание иглой неровностей платы, нет необходимости заморчиваться калибровкой поверхности. Из видео принцип понятен должен быть. Применен держатель от магнитных головок HDD - малый вес, очень легкий ход без люфтов.
Если уже есть станок, то достаточно изготовить такой узел и все. Ну и выбор "чернил" - краска растекается (чем тоньше игла, тем жиже нужна краска), тонкие дорожки не получить, нужно ждать высыхания. Если игла проходит по уже прокрашенному месту, возможны царапки. Узел печати подвержен засыханию. Маркеры тонкие есть, но нужно найти устойчивый к травлению, а это проблема.
Узел же печати с воском всегда готов к работе, включил, нагрелся и печатает. Проходит через любую иглу - вязкость расплавленного воска близка к керосину. Не растекается - при контакте с медью воск отдает тепло ей и сразу застывает. Царапок тоже нет.

Ооот именно поподробнее о системе подачи и интересно было
То, что там Arduino c RAMPS'ом, GRBL'ом и протчее, эт-то как-раз вопросов не вызвало, тут всё ясно
Благодарю, общее представление теперь сложилось, заброшу на полочку -- пускай до своего времени созревает

P.S. Раз нет системы подъёма (типа ось Z на 3D и фрезере), то я так понял, печатается в один слой?

Ось Z есть, но она выступает в роли толкателя, нажимающего на рычаг для поворота оси (поднятия иглы). При отпускании рычага, печатающий узел скользит по плате под своим весом. Печать, разумеется, в один слой - gcode делается как для фрезерования, в один проход по глубине. Хотя можно положить и несколько слоев но смысла в этом нет. А если приподнимать рычаг на толщину слоя, то получится этакий аналог 3д принтера) По ширине проходы могут перекрываться (задается процент перекрытия, у меня около 5-10%), но нарушения уже положенного слоя не происходит - горячая игла вплавляется и сразу ложится новый слой.
Игла должна быть как можно короче (около 1 мм), чтобы не было потерь тепла по ее длине, иначе воск может примерзать к плате. Емкость - медный экран подстроечного контура - делали же раньше.. Нагреватель полупроводниковый из мощного полевика в TO-220, припаянного (через отверстие) изнутри к стенке резервуара . Такое решение позволяет гибко изменять мощность в широком диапазоне питающих напряжений и иметь только одну греющуюся деталь - сам транзистор-нагреватель. Полевиком управляет регулятор тока, сам транзистор включен между питанием и землей. В данных габаритах при напряжении около 13.5В, токе 125ма (1.7Вт рассеивается на транзисторе), температура в резервуаре 70-75 град.

За приготовление gcode понял.
Полевой в качестве нагревателя -- оригинальная, однако, идея
Ещё раз Благодарю! Складываю информацию в котелок, пускай до весны вариться, пока до своей сараюшки за полудохлым Epson'ом не доберусь

интересный вариант нанесения ресунка, но есть над чем работать, мелкие дорожки насколько стабильно получаются? Судя по видео, где видны косяки на краях дорожек это может быть проблемой при изготовлении платы с дорожками 0.2-0.3мм и при малом (0.2мм<) расстоянии между ними


Видел подобный процесс, там для того чтобы избежать подпаливания текстолита оставляют 1-2микрона фольги, а эти остатки уже дотравливают

Работать всегда есть над чем. Например, сделать правильной формы конец иглы (та что сейчас особо не обрабатывалась). Минимальная ширина дорожки - несколько менее диаметра иглы. В один проход слой ложится отлично. Тонкие дорожки получаются стабильно хорошо, даже если вокруг большие полигоны (ЛУТ курит, стабильность не его конек). Даже с иглой 0.33 легко сделать плату под stm32 с шагом выводов 0.5 - мне лучше и не надо, это была задача максимум. Задача минимум - корпус TQFP с шагом 0.8 - выполнима даже с помощью лака. Та парочка дефектов на видео - это или механические повреждения (плата два раза падала до травления), либо загрязнения на фольге - плата ничем не обрабатывалась, не обезжиривалась, только была протерта от пыли. Кроме того, на самой фольге в некоторых местах дефекты присутствовали изначально.
Минимальное расстояние, в отличие от ЛУТа, может быть довольно малым (ограничено точностью станка) - дорожки не растекаются, между ними нет никаких препятствующих травлению волокон.

Ну зачем с утюгом то. Подходящий принтер, отдельный новый картридж под ЛУТ с подходящим тонером, ламинатор (поднять температуру и заменить движок на помедленнее) и будет как из ворда, волокон от подложки из под самоклейки или от специальной китайской бумаги никаких нет.

Не пробовали голову из запчастей от 3Д принтера собрать ? Там же почти все есть что нужно, сопла от 0.15, только узел подачи под воск переделать.


Химичить не хотелось бы, я поэтому мелкие платы фрезерую, хотя в данном случае должно быть несложно.

Ни коим образом не умаляю значения ЛУТа, это старая проверенная технология, позволяющая получить платы достаточно высокого качества. Но при наличии правильного оборудования и строгом соблюдении техпроцесса. И как показывает практика, есть нюансы... Я печатал на разных принтерах: lbp810, hp4L, 6L, 1100, ml1210.. и еще с пяток новомодных МФУ (для целей ЛУТа то еще недоразумение). Чем старее принтер, тем лучше результат. Только вот незадача, достал с полки 1100, все отлично, но резинки немного задубели от времени, тянет бумагу плохо, проскальзывает, перекашивает. Пол беды - достал картридж оригинал, новый запечатанный - мажет, деформировался ракель, вал переноса заряда пришлось заменить, фотобарабан, тонер.. Достал второй - та же история. Пригодные принтеры для ЛУТ скоро станут историей.
У меня совершенно нет желания и интереса разводить цех по производству печатных плат, содержать нужные материалы и принадлежности в кондиции (это касается и фоторезиста). Все что мне нужно - без хлопот сделать необходимое количество итераций ПП, отладить соф и железо. А потом заказать нужное количество плат заводского качества. И данный способ, как раз то что мне нужно.

Сопло 0.15 - это только отверстие, а при таком методе, когда необходимо касание, чтобы силы поверхностного натяжения вытягивали воск, играет роль внешний диаметр. Грубо говоря, толщину дорожки нужно считать по внешнему диаметру. Если делать не по касанию, а выдавливать восковой филамент (есть и такой), то необходимо очень точно калиброваться - текстолит довольно кривой. А в данном случае калибровка не нужна, установить плату не сложнее чем бумагу в лоток. И двусторонку тоже достаточно легко сделать.

В двусторонке засада скорее в совмещении на мой взгляд. На фрезере я делаю отверстия по углам в текстолите и такие же у меня в столике, штифты из обломков фрез.

На фрезере с отверстиями проще ). Есть хороший способ - на столе крепится угловая линейка, которая играет роль фиксатора ПП в двух плоскостях. Все что нужно определить (а это нужно сделать один раз, если более линейку не двигать) это координаты нулевой точки (угла) линейки. Вернее даже не координаты, а например число шагов из крайних положений XY до нее. Тогда процесс совмещения примерно такой: ставим каретки в крайнее положение, делаем нужное число шагов и попадаем в угол линейки, обнуляем координаты, это будет точка отсчета. Ставим плату в уголок, печатаем одну сторону. Потом переворачиваем плату, при этом оси рисунка меняются местами и координаты контура платы легко получить математически относительно 0 уголка, а дальше дело техники..