Поставили может и на глазок, а расстояние между ними 2.54 мм
Кстати, а земли для обоих каналов присоединить и +- питание к БП, я так понимаю лучше отдельными проводами чем дорожками соединить оба канала и уже потом проводами?
Просто я, обычно, развожу платы, установив сетку 1,27.. зы.. Меня удивляют "программеры"- пишут проги, сразу устанавливая максимально возможную тактовую частоту МК.. Я считаю, что ЖЕЛАТЕЛЬНО писать программы, ориентируясь на "заводские установки", если такое возможно
земли для обоих каналов присоединить и +- питание к БП, я так понимаю лучше отдельными проводами чем дорожками соединить оба канала и уже потом проводами?
Просто я, обычно, развожу платы, установив сетку 1,27..
ИМХО, неудобный и крупный шаг. Я рисую на 0,25мм, отличное разрешение для точного позиционирования деталей, контактов и дорожек. Иногда приходится хитрить-для микросхем не в DIPе для простоты ставлю шаг сетки равный расстоянию между ног (а потом между рядами ног), указанный в даташите, так контакты шлепать и перемещать проще простого, микруха потом идеально встает без подгибания ног.
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Просто я, обычно, развожу платы, установив сетку 1,27..
ИМХО, неудобный и крупный шаг. Я рисую на 0,25мм, отличное разрешение для точного позиционирования деталей, контактов и дорожек. .
А как, при сетке 0,25 мм вы совмещаете это с микросхемами, с расстоянием между выводами 1,27 или 2,54 мм? Хотя, в общем- то, "шаг сетки" это дело привычки.. Если макрос детали "не разбирать"- то расстояние между выводами у него всё равно будет то, какое было нарисовано.. Видимо, из- за того, что "всё начиналось" с США- многие радиокомпоненты имеют "стандартный шаг" на основе дюймовых размеров. А "впихнуть", допустим, вместо 7400 - 155ЛА3 при разнице расстояния между крайними выводами в 0,24 мм - вполне возможно, проблемно впихивать, допустим 40-ка ногий ДИП- там разница будет 0,76 мм..
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Подскажите, а для стереоусилителя на ТДА2030 и напряжении +-16 вольт диодный мост на 1 ампер для обоих каналов вместе (блок питания общий) подойдёт, или стоит другой поискать, помощнее?
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
для стереоусилителя на ТДА2030 и напряжении +-16 вольт диодный мост на 1 ампер для обоих каналов вместе (блок питания общий) подойдёт,
Берём первую страничку даташита, и читаем самое начало:
Цитата:
The TDA2030 is a monolithic integrated circuit in Pentawatt® package, intended for use as a low frequency class AB amplifier. Typically it provides 14W output power (d = 0.5%) at 14V/4Ω; at ± 14V or 28V, the guaranteed output power is 12W on a 4Ω load and 8W on a 8Ω (DIN45500).
Если не читаете по- английски, то можно воспользоваться "автоматическим переводчиком"-
Цитата:
TDA2030 - монолитная интегральная схема в Пакет Pentawatt®, предназначенный для использования в качестве нижнего уровня класс частоты усилитель AB. Как правило, это обеспечивает Выходная мощность на 14 Вт (d = 0.5%) в 14V/4 Ω; на уровне ± 14 В или 28 В, гарантируемая выходная мощность составляет 12 Вт на a 4 груза Ω и 8 Вт на 8 Ω (DIN45500).
16 вольт и 1 ампер- это 16 ватт!!!! (без учёта всяких "тонкостей" типа КПД, перегрузок и прочих, иногда не очень понятных вещей.. Хотя китайцы делают комповые колонки на паре TDA2030, и ставят 1N4001 в выпрямитель, но мы же не китайцы.. Хотя, скорее всего- некоторое время работать будет, а вот сколько конкретно- зависит от того, насколько громко вы будете включать ваш усилитель, и какого стиля музон вы предпочитаете..
Вообще- с этими китайскми диодными мостами- есть некоторая странность- Спойлеря делал БП для ослика- С1-73, - не было сетевого бп, нужен был источник 27 вольт, и, по измерениям- 0,8 ампера- подобрал трансформатор, взял мостик на 2 ампера, подключил- всё заработало, но ДВУХАМПЕРНЫЙ мост ГРЕЛСЯ при токе 0,8 ампера!!!:facepalm:
Так как раз таки он у меня советский, КЦ402с какой-то буквой, уж не помню какой, тот самый из серии что 400 вольт обратного напряжения держит .
АлександрЛ писал(а):
16 вольт и 1 ампер- это 16 ватт!!!! (без учёта всяких "тонкостей" типа КПД, перегрузок и прочих, иногда не очень понятных вещей.
Вот так и думал . Значит поищу россыпь диодов.
Вот забыл добавить: ТДА у меня с индексом А. В даташите написано, что напряжение +-18 и предельное напряжение +-22 вольта. Я верно думаю, что можно не пренебрегать этим и подать заявленных 18 вольт? Нагрузка будет в районе 10-12 ватт, выходит что и смысла особого нету подавать 18?
Кстати, я правильно думаю, что выходная мощность зависит от уровня входного сигнала?
Ну, таки - ДА! Эта крутилка везде называется регулятором громкости. Если до или после влепить делитель (например 1/2), то максимум на выходе получить можно только подавая на вход вдвое больше сигнал. А с КЦ402-го я бы на ампер не надеялся - больно любят они греться. Правильнее будет на каждый канал отдельно мостик и кондер.
:facepalm: Нагрузка будет в районе 10-12 ватт, выходит что и смысла особого нету подавать 18?
Кстати, я правильно думаю, что выходная мощность зависит от уровня входного сигнала?
Мой любимый вопрос "на засыпку для начинающих"- у вас есть БП на 12 вольт и 10 ампер, если к нему подключить лампочку 12 вольт 1 ампер- она сгорит?
ВЫХОДНАЯ мощность усилителя зависит от ВЫХОДНОГО переменного напряжения на нагрузке и от сопротивления нагрузки, и вычисляется по простейшей формуле- А вот напряжение на нагрузке (выходное напряжение усилителя) зависит от напряжения питания, коэффициента усиления усилителя и входного напряжения. Например, для "типовой" схемы включения TDA2030 коэффициент усиления получается (считатся так же, как и для неинвертирующего ОУ)- https://radiokot.ru/articles/05/ примерно 33, если подать на вход 1 вольт амплитудного (0,7 вольт "эффективного" напряжения- то на выходе мы получим 23 вольта "эффективного"- что невозможно, так как у нас напряжение питания, допустим, - 16 вольт "на плечо" (имхо) для "прикидочных" расчётов я использую следующие "формулы"- амплитудное напряжение- это напряжение питания минус 1 вольт, "эффективное" напряжение- это амплитудное напряжение делённое на 1,41.. То есть, при питании +- 16 вольт "теоретически достижимая" мощность будет (((16-1)/1,41)*((16-1)/1,41))/R нагрузки- 26 ватт на 4 Ома или 13 ватт на 8 Ом.. Но под нагрузкой на выходных транзистора у TDA2030 падает не 1 вольт, а, чуть ли не 4 (было видео с исследованиями возможностей TDA2030, TDA2040, TDA2050 и LM1875-
Правильнее будет на каждый канал отдельно мостик и кондер.
А не проще не городить забор из мостов из конденсаторов а поставить один МОЩНЫЙ мост на МОЩНЫХ диодах а ля кд202 или того хуже д242 и пару кондеров большой ёмкости?
АлександрЛ писал(а):
если к нему подключить лампочку 12 вольт 1 ампер- она сгорит?
Не, ну ясно что нет . Просто оно конечно понятно, что TDA2030A выдаст свои 18 Вт только в идеальных условиях. Я просто за динамики беспокоюсь, чтобы при длительной перегрузке не сгорели. Проверить выходную мощность собранного уся увы осцилла нету, так бы я не спрашивал про эти моменты. Можно конечно нагородить делителей на входе, но на слух я как определю, в каком режиме работают динамик? Ну только если наваливать до дыма из колонок
Проверить выходную мощность собранного уся увы осцилла нету, так бы я не спрашивал про эти моменты.
А просто мультиметорм измерить переменное напряжение на выходе- НИКАК?
А осциллограф вполне можно получить из компьютера- программой типа "виртуальный осциллограф".. - только, чтобы измерять напряжение амплитудой больше 2-х вольт нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО делать входной делитель..
А просто мультиметорм измерить переменное напряжение на выходе- НИКАК?
Про это что-то не подумал... Кстати, это можно делать на любом сигнале любой частоты, или лучше подать на вход, скажем, сигнал 50 Гц . Не думаю, что мой мультиметр рассчитан на пару десятков килогерц..
АлександрЛ писал(а):
А осциллограф вполне можно получить из компьютера- программой типа "виртуальный осциллограф"
А вот этого я не знал. Читал, что можно из звуковой платы сделать, но для этого нужно держать в руках эту самую звуковую карту, а у меня во всех компьютерах они интегрированные в материнку. То, что можно использовать линейный вход, для меня хорошая новость
А просто мультиметорм измерить напряжение на выходе- ?
Про это что-то не подумал... Кстати, это можно делать на любом сигнале любой частоты, или лучше подать на вход, скажем, сигнал 50 Гц . Не думаю, что мой мультиметр рассчитан на пару десятков килогерц..
5. Переменное напряжение. ПРЕДЕЛ РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ 200 В 100 мВ ±1,2%±10 ед счета 750 В 1 В ±1,2%±10 ед. счета Входное сопротивление: 10 МОм на всех пределах. Диапазон частот: 40Гц - 400 Гц.
(имхо) вместо того, чтобы "гадать" и "сомневаться" надо ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ..
Правда, поскольку "интернет- это большая помойка"- не каждой информации можно верить.. К сожалению.. Ну, в данном случае- поскольку этот документ- копия инструкции от прибора, то ему верить можно. А я так думаю, что и 1000 Гц- потянет, ну, соврёт на пару лишних процентов..
зы- мой DT-838 не врал до 3500 Гц.. - как показывал 3,1 вольта переменки, так только на 4-х килогерцах показал 3,0 вольта..
По Фэн-шуй нужен преобразователь например на TL494 с необходимыми выходными напряжениями. В колхозном варианте можно ограничиться инвертирующим импульсным стабилизатором для отрицательного плеча.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
По фен-шУЮ" компьютерной акустике в автомобиле делать нечего, есть замечательные микросхемы УНЧ, которые, будучи "заточенными" под однополярное питание- (ещё их называют "автомобильная серия"), да ещё, к тому же, они и помощнее будут, чем ТДА2030..
Собственно, "переменка" вам тоже не нужна- её тут же выпрямляют четыре диода, вам нужен БП с выходом +-15~16 вольт. А вот "возможные варианты" зависят от того, сколько денег вы можете затратить на решение своей задачи, два основных варианта:
- Если у вас нет спецтумбочки, в которой лежит куча радиодеталей, и их неоткуда достать/купить/выпаять/сп***ить, но есть достаточное количество купюр- купить подходящий DC/DC преобразователь(и), так как, если вы ещё только "начинающий", то сэкономить на самостоятельной сборке преобразователя вряд ли получится, просто затраты будут растянуты по времени, а результат- малопредсказуем..
- если у вас ЕСТЬ "спецтумбочка", есть время, знания и навыки сборки - то, (имхо) вы бы, скорее всего, не спрашивали бы "что вам делать"..
По фен-шУЮ" компьютерной акустике в автомобиле делать нечего, есть замечательные микросхемы УНЧ, которые, будучи "заточенными" под однополярное питание- (ещё их называют "автомобильная серия"), да ещё, к тому же, они и помощнее будут, чем ТДА2030..
Собственно, "переменка" вам тоже не нужна- её тут же выпрямляют четыре диода, вам нужен БП с выходом +-15~16 вольт. А вот "возможные варианты" зависят от того, сколько денег вы можете затратить на решение своей задачи, два основных варианта:
- Если у вас нет спецтумбочки, в которой лежит куча радиодеталей, и их неоткуда достать/купить/выпаять/сп***ить, но есть достаточное количество купюр- купить подходящий DC/DC преобразователь(и), так как, если вы ещё только "начинающий", то сэкономить на самостоятельной сборке преобразователя вряд ли получится, просто затраты будут растянуты по времени, а результат- малопредсказуем..
- если у вас ЕСТЬ "спецтумбочка", есть время, знания и навыки сборки - то, (имхо) вы бы, скорее всего, не спрашивали бы "что вам делать"..
Вариант 1 ближе чем 2 Спец тумбочка есть но совсем мала. Подскажите какие есть мощные усилки 2.1 . и какие есть решения моей задачи для подкл двух полярного тока. если я выкину диодник то какой блок пит вы посоветуете чтоб запитать от акуума авто.
Последний раз редактировалось aen Пт сен 07, 2018 15:24:54, всего редактировалось 1 раз.
Ну, если брать микросхемы, то - например- TDA7377 - 2 канала по 30 ватт при питании от бортсети автомобиля, и её можно включить в режиме 2+1 - получится примерно 2х10 ватт и 1х30 ватт Более мощные из этой серии - TDA7386 - но там 4 "мостовых" канала- один, либо будет "лишним", либо два НЧ- канала, и, соответственно, ДВА сабвуфера.. Ну, ещё есть TDA7375, TDA7376, TDA7381, TDA7382, TDA7383, 7384, 7385, 7386..... https://www.chipdip.ru/product/tda7377 https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0 А можно не мучиться, взять сразу готовую плату: https://ru.aliexpress.com/store/product ... autifyAB=0 и поставить её в вашу акустику, вместо той платы, что стоит там.
если я выкину диодник то какой блок пит вы посоветуете чтоб запитать от акуума авто.
Ну, допустим, пару СМА60С или СМР60С от "Ирбиса" - это DC/DC преобразователи входное напряжение 9~18 вольт (для СМА) или 10-36 вольт (для СМР) и выход 15 вольт 4 ампера. - две штуки- получится двухполярка +-15 вольт, правда, цена, как на "Ирбисы", так и на аналоги "из- за бугра" не очень гуманная- от 5 тыр за штуку..
Всё мимо и несерьезно, даже голову забивать не стоит. TDA7375 и любая мостовая микруха типа вышеперечисленных 738х не будет по мощности на канал мощнее магнитолы (потому как таковые в магнитолах как раз уже стоят). Мост 2030 с его максимум 30 ваттами (и то, если там в колонках правда мост)-лишь половина от того, на что способен самый дешевый нормальный автоусилитель в НЕмостовом режиме. СаМбуфер от домашней 2.1 с динамиком с детскую ладошку-это чушь и ничто для машины. С такими размерами и мощностью эффект и на четверть не будет похож на самый средненький покупной автозвук.
Ерунда, посредственность, беспонтовка, пустая трата любых ресурсов, ферштейн? Автосаб-минимум 10 дюймов, усилок минимум на СОТНЮ ватт. По вопросу можно смело сделать вывод о неспособности вопрошающего самостоятельно сваять аналог покупного автоусилка, поэтому рекомендация может быть только одна-КУПИТЬ!
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
Слышал, ходят слухи о несостоятельности TDA2030 для ОДНОполярного питания. Это правда? Дело в том, что у меня питание от аккумулятора 12В ( не автомобильный ), а там с двуполяркой никак. К тому же насколько мне известно, мостовая схема будет хорошим решением именно для аккумуляторного источника в силу ограниченности токовых ресурсов.
Что можете сказать о МОСТОВОМ ОДНОПОЛЯРНОМ включении TDA2030?
Сейчас этот форум просматривают: Ифторик и гости: 41
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
А я их так, "на глазок" поставил... 
.
