Разобрал такую. Там 14 светодиодных сборок последовательно каждая загорелась от 14в скорее всего там 4 штуки последовательно и микруха- 9203C Скоре всего это китайцы с содрали потому что нет на нее инфы Кто знает чей аналог Сама дохлая.
_________________ Еси хочешь чтоб комп был быстрым - ставь Пингвин,- он будет чистым
Добрый день! Для освещения школьного двора было установлено 8 светильников с лампами JDR-РИФ-Al 40W. (https://crazyservice.by/catalog/e27/lam ... 27-e40-ks/). Через полгода все 8 перегорели. Лампа внутри выглядит вот так: DSCF4815.JPG плюс в цоколе источник постоянного тока. Токопроводящие дорожки слегка просматриваются, но плохо, восстановить схему не смог. Разглядел, что светодиоды запаралелины по три, но как в схему включены микросхемы контроллеров (SMD2835) не разобрался. Светодиодов для ремонта нет, можно заказать, но во первых нужно знать их параметры, во вторых, хотелось бы поменьше заморачиваться, сделать как легче. Для увеличения надежности хочу уменьшить ток протекающий через светодиоды. Поскольку сам я человек малограмотный, нужен совет - возможно ли это отремонтировать и как правильно сделать?
Надо проверять какие детали живы. Если микросхему унесло, то заказывать её долго, да и обвязку тоже наверно менять. Светодиоды обычно можно перемкнуть, но раз впаралель, то вот эти тройки хотябы сделать чтоб одинаковые были, просто перемкнуть слишком много.
У светодиода 2 параметра напряжение и мощность. Напряжения 2 варианта 3в и 6в. 3в возможно будет светить от мультиметрав режиме диодов, 6в точно не будет светить. Но если есть 2 мультиметрам можно последовательно. Ну или ЛБП.
Конструктивно тоже 2 параметра типоразмер и полярность. По типоразмеру определяется мощность, полярность лотерея у продавцов она часто не указана и часто не такая как надо, но для лампочки это не критично, можно расчитстить место и припаять со смещением. А вот для подсветок телеков это проблема, там смещать нельзя.
Определяем напряжение, находим корпус, считаем ток, вот это тот максимум который можно через них пускать, но у китацев обычно 130-300%. И это не значит что если он на 6в в корпусе 1вт то ток 160ма. Это значит что если он 6в, то при 160ма будет номинал, напряжение там может быть и 5в и меньше, а от 6в он будет жрать 300ма и сдохнет через пол года. Это китайцы.
Цитата:
JDR-РИФ
ну нифига се я думал реально так звать. Я Mahou пользуюсь если что
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Надо проверять какие детали живы. Если микросхему унесло, то заказывать её долго, да и обвязку тоже наверно менять. Светодиоды обычно можно перемкнуть, но раз впаралель, то вот эти тройки хотябы сделать чтоб одинаковые были, просто перемкнуть слишком много.
Менять микросхему - не мой уровень, светодиод еще может и попытался бы заменить,если бы подобрал подобный. С обычной, малой лампой, все более менее понятно, а вот в этой я даже не знаю, как их проверить. Цэшка их не берет, от блока питания 12 вольт они тоже не загораются, а лаборатороного блока у меня нет. Если светодиод на 6 вольт (а наверное есть и 9 вольтовые), а в параллели 3 штуки, то для того, что бы их зажечь нужно 18 (или27) вольт Правильно я понимаю?
Добавлено after 56 minutes 8 seconds: Помогайте разобраться дальше. На плате я нашел надпись: 3в15с. Если я правильно понимаю, то это значит - 15 3 вольтовых светодиодов. В таком случае почему они не загораются (от тестора понятно, потому, что три в паралель), но почему не загораются от 12 вольт? Дальше. Если светодиоды трехвольтовые, то наверное можно впаять на их место светодиод с светодиодной ленты или с светодиодной трубки используемой в лампах дневного света?
Добавлено after 1 hour 16 minutes 35 seconds: На включенной лампочке замерил напряжение на диоде. Показывает 15 вольт. Что бы это значило? Диоды 15 вольтовые? Такое бывает? Или может быть я опять что то не так меряю?
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
вы своим глазам не верите или прибор неправильно показывает ?.....15 - значит, 15.....вся цепь на 225 В, остальное гасится стабилизаторами тока....Ток уменьшить можно просто внешним резистором (зелёным ПЭВ-25) в проводе сети....микросхемы при этом уйдут в насыщение и плату со светодиодами греть не будут... Мощность правильно уменьшать на новых лампочках, а не испытывать дальше жареные светодиоды....раз лампочка была на 40 Вт, то надо её переделывать на 20, тогда можно ожидать увеличения срока службы... === когда светодиоды на 18 В, то пластина бывает с маркировкой 3В12С (на цепи светодиодов около 215 В)...поскольку в лампочке после моста нет электролита, то такие лампы не рекомендуют применять в быту дома, а только для улицы (из-за пульсации света 100 Гц)... === микросхема практически используется в качестве гасящего резистора с теплоотводом...(при внешнем её можно закоротить)
Фото именно моей лампы. Подскажите: если на светодиоде светятся две точки, то это значит, что в нем последовательно подключены 2 кристалла и работать они должны от 6 вольт, а ели одна точка, то это 3 вольтовый диод?
Мощность правильно уменьшать на новых лампочках, а не испытывать дальше жареные светодиоды....раз лампочка была на 40 Вт, то надо её переделывать на 20, тогда можно ожидать увеличения срока
Не понимаю я ваши объяснения, слишком это мудрёно для меня. Скажите, если закоротить негорящие диоды, а резисторы на контроллере (увеличить или уменьшить???) в два раза лампочка еще посветит или с таким подходом пользы с нее не будет?
обычная последовательная цепь - светодиод и резистор, что в ней мудрёного ????...прочитайте несколько раз....)))
Это то более менее понятно, но я хотел понять работу всей схемы лампы. Там три отдельных ветви с тремя стабилизаторами? Нет! Потому, что достаточно(в некоторых не работающих лампах) закоротить один диод и начинает работать вся лампа, а не треть ее. Схему хотелось бы увидеть и понять, как это все работает.
3 светодиода впараллель, 15 этажей последовательно....внизу - три микросхемы впараллель тоже, каждая задаёт свой ток (как три резистора впараллель)....и вся схема...когда я захотел увидеть схему своего прожектора, то просто взял и нарисовал её...(где не можете увидеть, то мультиметром прозвонить)
Наконец то доделал регулируемый блок питания и смог толком прозвонить свои лампы. В каждой перегорело до 10 светодиодов. Начал искать чем заменить и выяснил, что мои на 18 вольт (перед этим пересмотрел кучу справочников и таких не встречал), у китайцев такие 2 - 3 $ за сотню, хотя трехвольтовые полдолара. Попытаюсь одну распаять на запчасти на утюге и остальные ремонтировать. Если будет получаться (руки то кривые), то тогда закажу. В добавок к замене светодиодов наверное заменю резисторы в цепях управления контролеров...
Нормальным утюгом температура маловатая, но я старый утюг разобрал, немного подкрутил терморегулятор и доделал к к ручке платформу из толстой фанеры. Снимать детали нормально, а вот устанавливать, светодиоды в частности, люди используют газовую горелку, или что то в виде спиртовки. Деталь закреплена неподвижно, а источник тепла в нужный момент снизу подставляется и убирается. Надо ознакомиться с этим вопросом, паять паяльником такие детали неудобно, а фена нет
Без фена (или микропаяльника) и, особенно, без пасты паяльной диоды не поменяете. У меня на утюге нормально паяются светики на алюминиевых пластинах. Даже слишком горячо, я через регулятор утюг включаю. Ручку в тиски зажимаю. В принципе при некоем навыке я только с пастой и утюгом перепаиваю. Лучше плавно продвигать зону пайки а не кочегить всю пластину. Тогда получается почти как нужно, плавный разогрев, пайка с пастой и охлаждение по мере продвижения.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Пытался сварганить спиртовку, что бы снизу разогревать место пайки, получилась ерунда. Поэтому, сначала проверил все платы, отметил неисправные диоды и поскусывал их имеющимся в комплекте паяльника приспособлением для съема изоляции. Диоды одной лампы разогрел и снял на запчасти. Ремонтируемую плату разогрел и поснимал остатки диодов и резисторы регулировки тока микросхемы. Площадки для размещения диодов смазал жидким флюсом, разместил на них целые диоды. Резисторы установил предварительно снятые со светодиодной ленты на 560 ом, вместо бывших там на 240. Положил плату на утюг, флюс закипел и диоды поплыли каждый в своем направлении. Пришлось снимать, устанавливать по новой и снова греть. Во второй раз все припаялось нормально, все диоды светят. Проверил лампу авометром, показало примерно 38 мА, что соответствует 8,36 W. вместо заводских 40! Вывод - резисторы надо поискать чуть побольше, что бы давала хотя бы ватт 20 - 25. Но и так, лампочку можно использовать, тем более (надеюсь), что теперь она будет долгоиграющей.
Небольшое уточнение: сопротивление резисторов 56 и 24 ома соответственно. ток 38 мА показывала та лампа, где один резистор непропаялся как следует. На нормально сделанных где то 55 мА.
Берём паяло на 80 Вт (400°С) с толстым жалом и прогреваем обратную сторону платы непосредственно под элементом, снимаем пинцетом. Мелкие SOP и BGA так сдёргивал, плата не портится, главное сторона жала должна быть плоской, большой и эта плоскость должна совпасть с плоскостью платы, а расположение- с расположением элемента. Способ не всегда годится для многослойных плат с экранирующими промежуточными слоями, так их не прогреть. Способ хорош тем, что сам элемент и дорожки находятся на другом конце температурного градиента. Так же, если элемент залит клеем, то клей размягчается и удаляется обычной ватной палочкой, не горит, как от фена.
Intolerambler, реч шла о платах из алюминия-подлозжках диодоф такие ни каким паялом не паяется нуден НП от ИК ПС или хотяб отрегулированый полд нужную температуру УТЮХ...жлркскаю что есть спецпаялники для таких диодоф но...я не встречал таких
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2783 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Ну с чего бы ей стирать или готовить, ежели резистор R0 сдох (R1 по схеме) ...
Типичная схема дешёвой китайской лампы:
безо всяких кондёров. Третья цифра на резюке испарилась, но, видимо, это всё-таки 0.
А паять можно ИК-паялом на базе автомобильного прикуривателя, хотя тоже стрёмно - чуть что и диод плавится.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
