Черный корпус смотрится лучше моего серого, а вас окошко под дисплей не раздражает? (Не в обиду ) Можно взять листок пленки для лазерной печати, опционально - найти принтер, которому можно в драйвере регулировать плотность заливки тонером (Canon 66xx и 63xx это умеют), нарисовать в любой удобной вам программе черный прямоугольник с белым окошком под собственно экран дисплея, и напечатать с повышенной плотностью заливки. А потом - на двусторонний скотч по периметру.
P.S. На моей банке <1200 мАч мой дозик отработал 10 суток без выключения, в условиях нормального, до 20 мкР, фона, и с очень редко включавшейся подсветкой. Фонарик я вообще не делал. Имхо ночью или в подвале фонарик надо носить на лбу, а не в руках.
Есть такое, окно для дисплея немного не нравится, у меня не получилось гравером выпилить красиво Хочу сделать немного по другому - дать на лазерную резку лист алюминия, что бы вырезали красивую накладку на дисплей, вклеить туда защитное стекло и прикрепить к корпусу на двусторонний скотч.
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой при сборке дозиметра. При нормальном фоне всё хорошо, счёт идёт, в пределах нормы. Есть у меня кулончик из уранового стекла с Алиэкспресса, в нём хорошим дозиметром набирали до 800 мкР/ч гамма+бета, мой самодельный "Микрон" на СБМ-20 смог до 600 добить. А вот Сталкер с тем же датчиком глохнет..( Если через алюминиевую коробочку он ещё щёлкает свои 150-200 мкР/ч, то стоит мне достать кулон и поднести вплотную к датчику, так проходит секунд 7-10 интенсивного счёта (с "надрывом" под конец) и он замолкает, убираю - через секунд 20 счёт возвращается. Куда копать, что смотреть, какие будут версии?
У меня такая проблема вылезала при полудохлом СБМ-20
Хм, это возможно, хотя ставлю в "Микрон-2" и он не глохнет. Чувствуется, что как бы "захлёбывается" на 0.5-1с, но всё равно считает.
По обновлённым наблюдениям получается так: если держать кулон на расстоянии 2 см над датчиком, то счёт есть, доходит до 300-350 мкР/ч, есть моменты, когда счёт как бы "захлёбывается", стоит поднести ближе - импульсов становится больше, но возрастает риск, что заглохнет, меряет до 400, подношу почти в упор - ещё интенсивнее счёт, но через секунд 7 глохнет, поднимаю буквально на 1 см - через 5-10 секунд начинать щёлкать часто
Я тут подумал. А может эта проблема возникать из-за того, что я трансформатор сделал не как в описании? Я взял гантельку, которую ставил в своё время в "Rad Boy" от MadOrc (9х12-14мм), намотал обмотки, как написано
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Ну тут тяжело судить - не видя что там у вас происходит с источником питания СБМ-20, возможно глохнет генератор или сильно просаживается напряжение при таком интенсивном пробое. Хотя я своим мерил циферблат танковых часов - доходило до 48 мР/Ч - данные измерения подтверждены дозиметр ДП-5В (если надо и интересно - сниму видео измерения) P.S. у меня первая коммерческая версия собрана с набора.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Зарегистрирован: Сб мар 02, 2013 16:59:41 Сообщений: 3 Откуда: Тамбовская область
Рейтинг сообщения:0
Ребята, подскажите, где брали гнездо питания на оригинальную плату из 4 поста (стр.1)? Или хотя бы под какой диаметр штекера это гнездо? Уж больно узкое.
Автор применил гнездо 3,5*1,0 под зарядку от нокиа 3310. Диаметр - 3,5 мм. Откуда такое выпаять не подскажу, но в продаже на радиорынках и интернет магазинах не дефицит. Народ при сборке меняет разъемы на имеющиеся у них всякие юсб мини, юсб микро и т.д. Это не принципиально - на плате места много. Какая зарядка есть под такую и делают. Я в первый сталкер поставил разъем от старого телефона самсунг.
Автор применил гнездо 3,5*1,0 под зарядку от нокиа 3310. Диаметр - 3,5 мм. Откуда такое выпаять не подскажу, но в продаже на радиорынках и интернет магазинах не дефицит. Народ при сборке меняет разъемы на имеющиеся у них всякие юсб мини, юсб микро и т.д. Это не принципиально - на плате места много. Какая зарядка есть под такую и делают. Я в первый сталкер поставил разъем от старого телефона самсунг.
Благодарю! Просто заказал в Китае авторскую плату, адаптированную под модуль 5110. А вот гнездо что-то не догадался заменить. Вернее, догадался, но на тот момент плата уже в производстве была.
Есть у меня кулончик из уранового стекла с Алиэкспресса, в нём хорошим дозиметром набирали до 800 мкР/ч гамма+бета
Специально перепроверил свой Спойлер"Скалярная энергия" однако Но не стоит ориентироваться на такие кулончики. Это далеко не эталон. Даже по поверхности одного такого "кулончика" фон не равномерный, что уж говорить о разных кулончиках или партиях. Такие штуки из Китая были у Олега Айзона на канале. Сцинтиллятор показал, что в них нет изотопов Урана, за то есть Торий-232.
Ага. Спасибо. Правда, там такого пункта нет, то есть не видно, но если стрелками передвинуть курсор с кнопки "ОК" куда-то еще (он пропадает с экрана при этом) и нажать кнопку "Меню", то действительно скидывает статистику. И в само меню статистики чтобы попасть, надо из меню MODE нажать "Меню", когда не выбран ни один из видимых пунктов "FAST, NORMAL, PRECISELY, UNIT". Я его фактически случайно нашел.
Еще глюк, перепрошивкой МК (и прошивка и епром) не решается. После некоторого времени, совершенно рандомно, то секунд пять, то несколько минут, дисплей перестает показывать вообще. Счетчик щелкает, а на экране ничего. От кнопок загорается подсветка экрана, т.е. программа как-то работает, но картинка не появляется. Выключить кнопкой "Меню" тоже нельзя. Только полное выключение клавишей питания.
И еще мелкий прикол только сейчас заметил - когда насчитало 10 и больше мкР/ч, то часть надписи бессистемно дергается. Поясню. Строка, где таймер счета, и предыдущее показание - "00:15 12,0мкР/ч" - так вот, "12,0мк" дергается бессистемно на пиксел вправо, к остатку строки "Р/ч", на долю секунды и отскакивает назад. Если насчитано "9.00мкР/ч" или меньше - надпись стоит на месте. Как только 10 и больше - дергается. Интересно, это глюк прошивки или дисплея? У меня синий с Алика.
УПД. Насчитал 23,0 - стоит, не дергается. Стало 15,0 - опять прыгает.
По поводу того, что "строка не влазит", переключать вариант дисплея пробовали? Ну а "отвалы" дисплея и "подёргивания" явно в прошивке не заложены. Рекомендую попробовать заменить дисплей. Вообще, очень похожее поведение было с дисплеями от Нокии, когда на какой-то из интерфейсных линий нарушался контакт с платой. Можете попробовать аккуратно разобрать свой 5110 модуль, слегка потереть ластиком контактные площадки в месте прилегания токопроводящей резинки (или что там). Затем аккуратно протереть это место, резинку и ответную часть на стекле изопропиловым спиртом, и собрать всё обратно. В теории, должно помочь. В противном случае модуль под замену. При переборке подобных дисплеев настоятельно рекомендуют запоминать положение токопроводящей резинки и не менять его при обратной сборке. Это важно. Надеюсь, хотя бы МК у вас не с Алика?
_________________ Всё самое свежее по проекту "Дозиметр Сталкера" ищите здесь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
) Можно взять листок пленки для лазерной печати, опционально - найти принтер, которому можно в драйвере регулировать плотность заливки тонером (Canon 66xx и 63xx это умеют), нарисовать в любой удобной вам программе черный прямоугольник с белым окошком под собственно экран дисплея, и напечатать с повышенной плотностью заливки. А потом - на двусторонний скотч по периметру.
Хочу сделать немного по другому - дать на лазерную резку лист алюминия, что бы вырезали красивую накладку на дисплей, вклеить туда защитное стекло и прикрепить к корпусу на двусторонний скотч.
