Она не "из инета", а с нашего форума- как раз в июле 2016 года её "обсуждали", но для моего варианта надо примерно на 25% меньше проволоки.. А автор позиционировал чуть ли не "массовое изготовление", если я правильно помню.
viewtopic.php?f=3&t=132792&start=0

Теперь она гуляет везде. Ко мне эта подставка пришла с Паяльника. Я вначале её повторил, потом захотелось добавить снизу коробочку для чего-нибудь полезного, чтобы место не пропадало.

Ради интереса сделал ещё подставку из стеклянной пепельницы. Интересно было стекло просверлить.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

из пепелницы стекляной инересно....чем дыры сверлили? алмазными бурами утопив в кастрюле ?

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

Китайской трубочкой с алмазной крошкой, естественно с водой.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Нарисовал схему задатчика температуры с переключением кнопками, может кому пригодится. Имеет четыре фиксированных температуры, которые настраиваются подстроечными резисторами и температуру изменяемую переменным резистором. При подачи питания включается ступень с переменным резистором. Работает чётко, к деталям не критична. Наладки не требует, может только понадобиться подстроить пределы регулировки температуры в ступенях.Транзисторы могут быть КТ315 и КТ361, диоды КД521 - КД522. Легко устанавливается вместо регулятора на СП ( показанного справа )



Описание работы схемы
Схема содержит пять одинаковых частей ( их может быть другое количество ).Каждая представляет собой триггер ( или аналог тиристора ), собранный на двух транзисторах разной проводимости. Как и всякий триггер он имеет два устойчивых состояния: оба транзистора открыты или оба закрыты. Все пять триггеров охвачены обратной связью через общий эмиттерный резистор n-p-n транзисторов, благодаря которой в открытом состоянии может находиться только один из них. Это происходит из-за того, что открытый транзистор создаёт своим током напряжение на этом резисторе которое закрывает остальные. При нажатии кнопки закрытого триггера, в базу N-P-N транзистора принудительно подаётся ток, который открывает его, а он закрывает остальные. При подаче питания крайний правый триггер получает открывающий импульс через RC - цепочку, благодаря чему при включении схема всегда находится в определённом состоянии.
К выходу каждого триггера подключен делитель из постоянных резисторов и подстроечного ( или переменного ) для настройки желаемого напряжения ( температуры ). Эти напряжения через диодную схему ИЛИ подаются на общий выход. Для температурной компенсации напряжения открытого диода общий провод этих резисторных делителей соединяется с общим проводом схемы через диод.
Эта схема является переключателем с псевдосенсорным управлением и раньше широко применялась в телевизорах для переключения каналов - там она переключала напряжение настройки на варикапе гетеродина блока МВ/ДМВ. Её также можно использовать в различных устройствах, например переключать станции в FM приёмнике, а если добавить на выход какие-нибудь мощные ключи, например полевые транзисторы или реле, то получится просто мощный переключатель с псевдосенсорным управлением.

Попользовался несколько дней этой " примочкой " и оценил насколько удобнее стало паять. Не нужно часто крутить ручку установки температуры. Настроил левую кнопку на 200 градусов - это режим ожидания, третью - центральную - на 250 гр. - это режим пайки припоем ПОС-61, кнопку слева от неё ( вторая ) на 10 гр. ниже и кнопку справа от неё ( четвёртая ) на 10 гр. выше и всё! Если нужна другая температура, то пятая, самая правая, которая регулируется СП. Нужна пауза? - положил паяльник, тут же нажал левую кнопку и пошёл на " перекур ". Не хватает нагрева? - одно нажатие правой кнопки от центральной. Нужно сбавить температуру, чтобы пайка покрасивее получилась? - одно нажатие левой кнопки от центральной. Управлять удобнее даже, чем энкодером. если кнопки расположить сверху.

Добавил к подставке паяльника держалку для небольших плат , проводов и другой мелочи. Теперь не нужно обжигать пальцы, да и удобнее паять с " третьей рукой ".
При изготовлении использовал гибкую трубку от какого-то гаджета и крокодил от советского тестера.

Vingrad, спасибо огромное за схему! Собрал, настроил, проблем не было. Заморочился и более точным подбором резисторов удалось сделать переменный резистор полностью линейным и отказаться от индикатора установочной температуры (зелёного по схеме), т.е. установил 200 резистором, нагрелся паяльник до 200 и.т.д. При настройке контролировал температуру на кончике жала.

Так же использовал за основу эту схему для фена. Т.к. симистор спирали нагревателя управляется оптроном нужно поменять местами входы компаратора, оптрон подключён непосредственно к его выходу через токоограничивающий резистор. Так же точно подобрал резисторы, шкала стала линейная, только из-за инерционности спирали нагревателя показания индикатора плавают +-5%.

Блок питания переделанный на 24V от ноутбука. Всё засунул в корпус компового БП.

Поздравляю! Работа проделана большая и результат есть большой. Схема и мне нравится - это всем известная классическая схема регулятора, я только немного её адаптировал под свои нужды. Ещё понравилась работа схемы переключателя фиксированных установок температуры паяльника - очень удобная в работе вещь, почти не приходится крутить ручку.

При использовании блока питания ноутбука или подобного нужно убрать Y-конденсатор соединяющий первичную обмотку со вторичной! Через него напряжение сети стекает в паяльник и дальше через компоненты ремонтируемого устройства и ремонтника в землю!
Заметил это когда паял светодиоды в лампе. Деинсталлировал данный конденсатор, светодиоды перестали светиться, помех на электронике станции не замечено.

Если измерить мультиметром наведённое ( переменное ) напряжение между жалом и своей рукой, то при питании паяльника от ИИП будет до 100 В с Y - конденсатором и до 20 В без него.
Результат ещё зависит от того, как вставлена вилка в розетку, то есть куда попадает фазный провод.
При питании от трансформатора это напряжение примерно в 10 раз меньше, от 1 до 10 В.
Когда Вы берёте рукой или через пинцет, транзистор или микросхему, и прикасаетесь жалом к выводам, то это наведённое напряжение прикладывается к PN - переходам на кристалле и может их пробить ( повредить ).
Обычно этот пробой является обратимым так, как выделяемая при этом мощность недостаточна для повреждения, но надёжность ПП снижается и возрастают шумы.
Поэтому нужно стремиться, чтобы оно было меньше напряжения пробоя чувствительных ПП приборов ( полевые и СВЧ транзисторы ) - это примерно 5 - 8 В.
Вот почему паяльники лучше не питать от ИИП, но бывают исключения, например у одного БП для ноутбука наводки 6 В, а у советского ЛБП Б5-47 всего 1,5 В.
Полезно будет измерить величину наводок при разном включении вилки в розетку и выбрать лучший вариант.

жало паялы должнобыть заземлено независимо от того чем вы питаетесть туда же следует но че рез рещзистор 1м 2вт подключить и m,hjfckt и корпус изделия паяемого..
отрывать Y костыль ище тот его рекомендуют любители неземлить компы и потом удивляться что все глючит и дохнет...

Этот вопрос сложный и не решается одним резистором на землю.
Для начала отделим " мух от котлет ", не нужно всё валить в кучу.
Здесь как минимум 3 проблемы:
1. Сетевые наводки, которые я имел ввиду
2. Статическое электричество
3. Электробезопасность
По первому пункту речь идёт о квартире, в которой нет заземления. Батарея отопления для этого не годится - на ней значительный потенциал по отношению к телу. Или, вообще, в квартире клиента, где нет евророзеток с заземлением. На моих паяльниках жало ни с чем не соединено ( изолировано ) или имеет контакт с термопарой и общим провод схемы. Резистор ухудшает ситуацию.
О других пунктах разговор отдельный.
P.S. Кстати, специально открывал БП от ноута, который даёт малые наводки - в нём нет Y - конденсатора. Возможно там есть экран между обмотками на трансформаторе.
Он FSP 20 В 6 А

экран? в принципе мб но маловероятно ибо намотка там жопахитрая сетевых 2 впосле обмотна пос с болшим шагом после 2чки силовой обмотка стабилизаци и самопитания (если еть идет поседнекй)
а зелю следует сделать даже ести понадобится бухта желтозеленого провода до корпуса шита(точки деления PEN на N+PE
на худой коонец прижелезных тьрупах годны и водопровод и отопления они по условиям землятсяи с \\супом соединен...
ну и на краз занулени но там кучка нюансоф
но любой итз этих 2костьылей лучше чем никакая земля и копрус паялы в врдухе
корпус пс и залы паялы должны землятьсяи напрямую это безусловное усорвие
браслет с резистором на землю также желателен для защиты от статики на теле мастера а вот с ремонтируемым прибором сложне при ремонте и сборке я цепляю крока с резистором 1к это исключит искры если баека не полностью разряжена
а при включени в сет естествено штатной вилкой с землей корпус землится наглухо...
если исползуете пилот там надо чтоб выключатель рвал и обе нуль и фазу остается тока PE некомутируемое
многие пилоты сдкеланы неправилно внутри разберить и проверит и если косяк устаеять

Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
хотелось бы намнить что убирая Y кондер вы кроме увеличения помех в сеть даете наводку а выход с частотой инвертора
частота высока а емкостя малы а для 50гц наоборотнаводку осел видит цешка нет...

Как много сложностей добавляет ИИП. И всё это ради маленьких габарита и веса, которые дома не важны. Куда проще, поставил транс - и нет всех этих проблем.
Если понимать физику происходящих процессов, то можно успешно паять и обычным паяльником на 220 В 40 Вт не думая о заземлении.
Раньше, когда микроконтроллерами называли ящички с десятком плат, мне приходилось, в командировке, перепаивать микросхемы памяти, в комнате, где кроме письменных столов была всего одна розетка на 220 В.
Принесли из цеха плату памяти, обычный паяльник и пару микросхем на замену. Нужно было заменить битые, чтобы записать туда программу, ради которой и приехал в Питер, тогда Ленинград. Ещё не было флешек и нета
Методика простая: разогреваешь паяльник, выдёргиваешь вилку из сети, касаешься рукой и жалом общего провода на плате, чтобы выравнять потенциалы и вперёд, пока не остыл. Потом повторяешь сколько нужно раз.

Простите меня за то что труп стюардессы откопал, но...
Проясните по распиновке: в User Manual на Gordak-936 (стр. 4) в таблице указанно, что нагреватель "4-5" имеет сопротивление 1,7-1,9 Ом, сенсор "1-2" имеет сопротивление 16-18 Ом. В вышеприведённых схемах есть разные варианты.
В Gordak используется, насколько я понимаю, нихромовый нагреватель и никаких 40 Ом там не должно быть.
Конечно же логично, что нагреватель должен быть примерно 10 Ом, но непонятна упомянутая инструкция.
Начал разбираться почему у меня самодельный паяльник на основе 936-го сгорел, вот наткнулся и задался вопросом - а правильно ли подключил? )
Где же истина?

Там перепутано местами. Вообще, нужно всё прозванивать и проверять самому.
Существует множество клонов 936 паяльников и много ошибок в их документации.

Истина в вине..
У меня Kada936D+, паяльник с нихромовым нагревателем и ТЕРМОПАРОЙ, так вот сам нагреватель у него имеет сопротивление 16,5 Ом, (контакты 1 и 2) а "термосенсор" (термопара) как раз и звонится на уровне 1,5~2,5 Ома.. Кстати, термопара меняет своё сопротивление в зависимости от температуры- сейчас взял измерил- у холодного паяльника было 2,6 Ома, а у разогретого- в зависимости от полярности подключения щупов- в одном направлении (плюс мультиметра на 5 контакте, минус на 4) показал 8,8 Ом, а "наоборот"- МИНУС 0,5 Ома.. Почему "минус" - объясняется легко- термопара- источник напряжения, а мы пытаемся её сопротивление измерять..

Контакты 1 и 2 НАГРЕВАТЕЛЬ..
Это только что измерено на паяльнике от ПС..
А "инструкциям" не всегда нужно доверять безоговорочно- тем более, что её сначала перевели с китайского на английский, а потом на русский..

Добавлено after 13 minutes 43 seconds:
А вот это- ПРАВИЛЬНО!!


зы.. Я делал самодельный блочок управления паяльником на LM386-


Кстати- температуру паяльника можно измерить с помощью мультиметра, который измеряет температуру- если паяльник с термопарой, то там термопара К- типа.