У меня есть 3 б.у лазерных диода из старых DVD приводов. Запитываю 3 вольта через резистор. Изображение на стену в метре от диода. Все светят ярко но дают разную картинку на стену. Сводил верхний линзой до диаметра 3-4 мм. но спичку не поджигает. Какая вообще должна быть картинка засветки в метре от диода? Или они все 3 не исправны?
Я определяю исправность по оттенку цвета (а не по силе свечения). Если оттенок резкий, как-бы "тяжело глазам" на него смотреть - значит исправен (свет - когерентен). Если же светит как обычный красный диод (не напрягает глаза) - значит гетеропереход разрушился, и лазерный диод превратился в обычный (не возбуждается резонанс).
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
А эти темные вертикальные полосы на прямоугольнике ничего? И на третьем бесформенном пятне три круга с темными серединами? (он кстати самый яркий и подавал на него даже 4 вольта (через R) светит еще ярче, но сильно греется на радиаторчике.
Отвечают: Да что толку смотреть картинку засветки без линз? Лазеры должны работать с оптикой. Без оптики - это будет обычная подсветка. Даже не фонарик. А то, что спички не поджигает - ну так с чего вы взяли, что он должен поджигать спички? Какая номинальная мощность диода? Какой ток? Каковы условия охлаждения? И 3 вольта - это мало. Читайте соответствующую тему про лазерные диоды. Там всё подробно расписано.
Знакомый сделал стабилизатор на 3 v. По этой схеме и я сделал. Поставил диод от DVDRW,свел луч до 1мм. C полметра за 3 сек. зажег спичку.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Для питания светодиодов (и уж тем более диодов лазерных) стабилизировать нужно ток, а никак не напряжение. Для того чтобы лазерный диод поджигал спички и всякое такое, надо чтобы ток был миллиампер 200 - 300. Для этого нужен диод, который на такой ток рассчитан. Для питания лазерных диодов ток должен быть подобран очень точно. Чуть больше чем нужно и диоду кранты. А напряжение - тут вообще пофигу. Оно будет таким, каким получится.
Для красных ЛД справедливо плавно увеличивать и измерять ток, до тех пор пока яркость излучения не начнёт резко расти - диод "заводится". Затем этот ток умножить на 4. Схему драйвера настроить на этот i*4, это и будет рабочий ток, который ЛД выдерживает долго, без заметной деградации (с хорошим теплоотводом). Для других ЛД, такой расчёт не годится. Есть смысл использовать ЛД только от пишущих DVD, чем новее и быстрее - тем лучше. Диоды из других приводов будут или маломощными или инфракрасными, или и то и другое одновременно. ЛД портятся мгновенно и безвозвратно от перегрева, статики и превышения тока. Советую, сразу после выламывания диода из привода, напаять на его выводы планарный керамический конденсатор 0.1 мкФ и резистор 1К параллельно. ЛД - токовая нагрузка. Его нужно питать ограниченным или стабильным током. Питать ЛД напряжением нельзя. Сгорит. Линзу купить в Китае. На крайняк - взять из лазерной указки. Лупы, линзы из привода, очков, и т.д. не годятся.
в балалайках, ток микраскапический. в DVD RW чуть по более в голубозубых, не знаю так что лазер должен быть не из приводов. разгонешь его и так же быстро загонешь.
Здравствуйте. Скажите а лазерная указка в виде брелка (питается от батареек СЦ) с накручивающими, выпуклыми,блестящими колпачками (в комплекте штук 5) подойдет? Как понимаю ЛД нужно достать из радиаторчика и вставить в указку вместо родного. Каким способом извлечь ЛД не повредив? Он плотно вставлен и залит крепким клеем.
прикол в том, что один лазер нашёл а другой там же на митьке купил чёрный блин доламал, его и нашёл. сломал из-за кнопки. все остальные тоже так же запиханы под пресс.
Это только кажется, что зелёная лазерная указка отказывает из за кнопки или батареек. На самом деле, кнопка, как правило - исправна. Там инфракрасный ЛД накачивает своим излучением склейку из "волшебных кристаллов", на выходе которой получается зелёный свет. Всё это требует очень точной настройки при сборке. Время и температура делают своё дело. Яркость луча плывёт, и с этим ничего не сделать. В более навороченных зелёных лазерах с диодной накачкой - делают термостабилизацию. Китайскую зелёную указку можно использовать как есть. Ремонт или модернизация - бесполезное занятие. На выходе будет неисправный ЛД, плюс кучка покоцанных линз и всяких штучек Даже если заменить диод накачки на более мощный (808nm, 1W), луч ярче не станет, так как склейка кристаллов начнёт перегреваться и перестанет заводиться.
чёрный блин доламал, его и нашёл. сломал из-за кнопки.
Пояснение тут требуется: "из-за кнопки" - это "была нужна кнопка", или "была неисправна кнопка"?
Microtech писал(а):
Там инфракрасный ЛД накачивает своим излучением склейку из "волшебных кристаллов".
Да. Двойное преобразование частоты. Там вообще целый бутерброд:
Цитата:
Сначала мощным (обычно 200—1000мВт) инфракрасным лазерным диодом с λ=808 нм накачивается кристалл ортованадата иттрия, легированный неодимом (Nd:YVO4), где излучение преобразуется в 1064 нм. Потом, проходя через кристалл титанила-фосфата калия (KTiOPO4, сокращённо KTP), частота излучения удваивается (1064 нм → 532нм) и получается видимый зелёный свет. Генерация и вывод зелёного излучения обеспечиваются зеркалами, одно из которых полностью отражает излучение с длиной волны 1064 и 532 нм и полностью пропускает излучение накачки 808 нм, а другое полностью отражает излучение 1064 нм, но полностью пропускает 532 нм. Частично отражается и излучение накачки.
Цитата:
Малые размеры зелёной лазерной указки не позволяют установить в них систему стабилизации температуры лазерного диода и активных сред. Особенно сильное влияние температура оказывает на длину волны, излучаемую лазерным диодом, что приводит к уходу её с максимума линии поглощения неодима и падению выходной мощности. Это приводит к тому, что такие указки нестабильно работают при изменении температуры. Частично этот недостаток устраняется путём стабилизации мощности излучения на выходе лазера. Для этого на выходе устанавливают светоделитель (роль которого исполняет ИК-фильтр, от которого отражается часть излучения) и фотодиод, и вводят отрицательную обратную связь. Недостатком такого решения является возможность выхода из строя лазерного диода при значительном отклонении температуры, при котором система стабилизации, компенсируя падение выходной мощности, вынуждена значительно поднять ток через него.
У! Всё-таки там стоит некое подобие драйвера. А не тупо резистор.
Тупо-резисторы стоят только в самых наикитайских лазерах. У меня была простая дешёвая лазерная указка с красным лазером, там был сложный драйвер с микросхемами и регулеровкой (был SMD потенциометр, но я его крутить не пробовал ).
Сейчас этот форум просматривают: Morroc, SeregaT и гости: 76
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
).
