Многие начинающие знакомство с импульсниками, начинают собирать то, что по проще.
В том числе и с этой схемы:


Я также начинал с нее.

Вполне рабочая схема, но если ее немного доукомплектовать, то получится достойный импульсный БП для начинающих и не только.
Вот как то так:



Большинство деталей выпаивал из старых компьютерных БП и старых мониторов. В общем собирал из того что нормальные люди выбрасывают на свалку.
Вот так выглядит ИИП в сборе:



А вот уже БП с нагрузкой. 4 лампы по 24 вольта. По две штуки в каждое плечо.



Замерял общее напряжение и ток в одном плече. За пол часа работы с нагрузкой, радиатор нагрелся около 50*.
В общем получился блок потания на 400Ватт. Вполне можно запитать 2 канала усилителя по 200Ватт.

Основную проблему для начинающих создает намотка трансформатора.
Трансформатор можно намотать на кольцах, или выдернуть транс из компового БП.
Я взял транс из старого монитора, а так как в мониторах транс с зазором, я взял сразу два.



Эти трансы кидаю в банку, заливаю ацетоном, закрываю крышкой и курю.



На следующий день открыл банку, один транс сам развалился, второй немного пришлось расшевелить руками.



Так как с двух трансов получится один, я размотал одну катушку. Ничего не выбрасываю, все пригодится для намотки нового транса.
Можно конечно спилить феррит, чтобы убрать зазор. Но у меня старых мониторов как грязи и с стачиванием зазора не заморачиваюсь.
Сразу же переставил ноги, распиновка как и в комповом трансе, а лишние выбросил.



Потом в программе Старичка рассчитываю под нужное мне напряжение и ток.
Подгоняю расчеты под провод который есть в наличии.
Длинна катушки 26,5мм. У меня есть провод 0,69. Считаю 0,69х2(двойным проводом)х38 витков / делю на 2 (слоя) =26,22мм.
Получается 2 провода 0,69 лягут ровно в два слоя.



Теперь готовлю медную ленту для намотки вторички. Лентой легко мотать, провода не путаются, не распадаются и ложатся виток к витку.
Мотаю сразу четырьмя проводами 0,8мм, 4 полу обмотки.
В рейку забил 2 гвоздя, натянул 4 провода, промазал клеем.



В итоге:



Пока лента сохнет мотаю первичку. Пробовал мотать два одинаковых транса, в одном первичку мотал целиком, в другом мотал половину первочки, потом вторичку и в конце вторую половину первички(так как намотаны комповские трансы). Так вот разницы в работе обеих трансов не заметил никакой. Больше не заморачиваюсь и мотаю первичку целой.
В общем мотаю: намотал один слой первички, так как нету третьей руки чтобы поддерживать, обматываю узким скотчем в один слой. При нагреве транса скотч расплавится, и если где-то был послаблен виток, скотч склеит как клеем. Теперь наматываю пленочную ленту, ту что с разобранного транса. и доматываю первичку.



За изолировал первичку, положил экран(медная фольга) только чтобы небыло полного витка, не должна сходится на 3-5мм.
Экран забыл сфоткать.
Лента высохла, и таким макаром мотаю вторичку.



Намотал слой вторички, выровнял ряд узкими полосками с разобранного транса, за изолировал, домотал вторичку, за изолировал



Воткнул ферриты, стянул их узким скотчем(около 10 слоев), с баллончика залил лаком сверху и снизу, чтобы транс не цикал и под тепло вентилятор. Пусть сохнет.
В итоге готовый трансформатор:



На намотку транса потратил минут 30. И около часа на подготовку и зачистку с залуживанием проводов.

Ели кому чего не понятно по картинкам, обращайтесь к Seriyvolk, у него есть видео по намотке трансформаторов.

Молодец!

есть у меня такое замечание.
провод для первички у тебя указан, видимо, 0,69 мм по эмали, а не по меди.
потому что проводить подобные расчеты размещаемости обмотки можно только с полным диаметром по эмали.
а теперь представь один виток на бобине, и разведи концы провода в разные стороны. виток один, а на бобине в слое он занимает два диаметра провода!
поэтому у тебя для 38 витков (19 по 2 жилы) фактически длины бобины требуется для 40 витков (20 по 2 жилы).
исходя из этого можно предположить, что провод у тебя меньше, чем 0,69 мм по эмали.
с другой стороны, у тебя в расчете для первички задан провод 0,63 мм по меди. например, для провода ПЭТ-155 диаметр по меди 0,63 мм имеет диаметр по изоляции 0,706 мм.

далее.
разницу в разделенной и неразделенной первичке своими органами чувств ты почувствовать не сможешь никогда.
а эту разницу нужно искать с осциллографом, оценивая выбросы напряжения после закрытия ключа.
дело в том, что по теории с разделенной первичкой индуктивность рассеяния уменьшается в 4 раза. соответственно, и паразитная энергия в ней тоже в 4 раза меньше. а в итоге легче будет справляться снабберу с этой энергией.
а с неразделенной первичкой и неправильно выбранными элементами снаббера эту паразитную энергию начнут чувствовать ключи (а не ты).

еще один вопрос. я вижу в ленте 8 жил, а не 4. чередуется по 2 жилы с разным цветом эмали.
или эта лента для другого трансформатора? потому что далее на фото с намотанной лентой видна лента из 4 жил с одинаковым цветом эмали.

еще думается, что это твое "руководство" по изготовлению простого ИИП для начинающих неплохо бы оформить статьей на форуме.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Да, тут материала как раз на статью. Оформляйте, присылайте.

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

Да провод 0,69мм -это диаметр по эмали. Программой я задавал минимальный диаметр 0,61. меньше уже переходит на три жилы. Если на проводе 0,69 лака даже 0,07мм, то этот провод все равно мне подходи.
Старичок, считал я на "счетах" не из за того что не доволен вычислениями программы, ПРОГРАММА РАСЧЕТОВ -СУПЕР. Без нее на калькуляторе пришлось бы считать очень долго. Starichok51, Огромная тебе благодарность, за такие программы.

По раздельной намотке первички, утверждать и спорить не могу.
Осциллографа у меня нету. А то что я не заметил разницы в работе, я имел ввиду: Ключи греются одинаково, напряжение с нагрузкой проседает одинаково.

На фото, на огрызке ленты 8 жил. Это фото не с этого транса делал давно, и выкладывал на другом форуме.
Дело в том, что фото выложил, а написать забыл.
То я хотел сказать этим фото, что ленту с большим количеством проводов лучше клеить проводами разного цвета, тогда фазировку точно не перепутаешь.

Как оформлять и куда присылать я не знаю, Вот получилось написать суда.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Вот сюда: http://radiokot.ru/upload/
Там продвинутый редактор, есть просмотр, что получилось. Попробуйте.

ну, все правильно. эта программа не считает укладку провода, поэтому нужно проводить именно такие расчеты "на пальцах".

если выбросы не доходят до шин питания, то ключам ничего не будет, и они ничего не заметят.

Сегодня подключил ИИП к нагрузке для которой он и собирался. А точнее к усилителю Ланзар.
Все подключил, не подавал зв. сигнала, напряжение 108 вольт, в сети 226вольт. Наверно вчера вечером, когда делал замеры, в сети было меньше 220вольт.



Погонял с полчаса под нагрузкой (на всю катушку, пока нету никого дома). Напряжение проседало до 96вольт.
Радиатор холодный, а транс чуть нагрелся (градусов 40). Это конечно не нагрев, а ерунда. Наверно в ферритах от мониторов проницаемость ниже чем у комповых БП. И когда замерял индуктивность первички, у меня получилось 2,8мГн, а по расчету 4мГн(3,999). Когда собирал ИИП на трансах от компа, трансы не грелись вообще. С нагрузкой радиаторы были теплее относительно трансформатора.
Сейчас этот транс намотан на частоту 47кГц. Частота генератора 44,63кГц(кондер 1000пкф, резистор 15ком, так как на 14ком нету)
Думаю поднять частоту до 50кГц и транс перестанет греться совсем.
Уважаемые Гуру, я правильно мыслю?

в общем, правильно мыслишь.
поставь 13 кОм. по расчету это даст 51,44 кГц.

Спасибо!!!
Starichok, я пользуюсь и твоим калькулятором. Та всеми необходимыми мне программами для расчетов. Правда не во всех все соображаю .
К слову: Для TL494 калькулятора нету?

Поменял резистор на 13 ком - ВСЕ КЛАСС!

для TL494 несерьезно писать программу. там всего одна элементарная формула. частота задающего генератора F = 1,1 / (R*C). а при двухтактном включении на выходах, соответственно, в 2 раза меньше.
чтобы получить частоту на выходах (на трансформаторе), я килоомы умножаю нанофарады, и 550 делю на это произведение.

Спасибо!!!

не подскажете ,сколько смотрел тем про импульсные блоки питания ,не где не видел ,чтобы использовали многожильный провод (для намотки трансформатора) во второпластовой изоляции .или он не подойдет по каким то причинам???

Мотай и многожильным, если фторопластовая изоляция позволит вместить обмотки на катушке. Работать будет.

У них толстая изоляция и коэф. заполнения окна транса получится маленький. Это раз.
Фторпласт холоднотекуч и со временем из-за этого могут образоваться кз витки. Это два.
В остальном - применяйте на здоровие!
Серый - тема отличная! Берись за статью, серьёзно!

Сергеj, молодец, хорошая статья получилась
Только я никак не пойму... Зачем делать каподелитель из электролитов и потом всё равно в среднюю точку включать кап?? Не лучше ли, если хочется каподелитель, взять 1 электролит по питанию и 2 плёночных капа на каподелитель? По цене будет выгоднее. А если без делителя, то просто обмотку включать через кап между фетами, который не идёт на среднюю точку электролитов (ёкарный бабай), а просто на минус.
Или в электролитическом каподелителе и в плёнке 1мкФ, включенной к нему, есть какой-то сакральный смысл?
Меня одного достают миллифарады?

Философский Кот, спасибо.
Изначально схема и была нарисована с одним электролитом. Но к тому времени как дошло время до сборки этого БП, электролиты нужной емкости на 400 вольт закончились, а ставить параллельно 2х220мкф занимают больше места, так как они в диаметре 30мм. А вот конденсаторов на 250 вольт еще много. Вот из выше сказанного и была нарисована эта схема.

По поводу миллифарад, встречал где-то в темах обсуждение, нуууу....каюсь, осталась у меня эта неграмотная привычка.
Но надеюсь все понимают что за обозначение.

Я тоже ставлю то, что есть... Даже, если это будет занимать много места, но стоить будет 0 грн 0 коп.
На киловаттный полумост:

Батарея чуть больше, чем на 1000мкФ 400В. Скажу больше - это работает!

Доброго времени всем! Объясните мне не образованному пожалуйста для чего в первичке на трансе средний отвод и что это за экран в виде фальги и должен ли этот экран куда то припаиватьтся?! Спасибо!

можно вас попросить расписать элементную базу, какие резисторы какой мощности , какие кондеры керамика\пленка\электролиты, SF18 что это? диоды? какой ток\напряжение ну и т.д. На печатке рядом с предохранителем стоит я так понимаю варистор? каковы его параметры?(в наличии есть какой то T3.15A 250V CQ MST (стоит в ЗУ для ноутбука, схема включения такая же)) Спасибо!)

radeon-13 Доиды SF18 заменить на BYV26C (быстрый диод 1А 600в), 0.47mF (470 нанофарад керамика тип К10-17б (желтая на 50 вольт)), полевики любые N-канальные от 5А до 10А не менее 400 вольт, 27R (27 ом 0.25 ватт), диодный мост 4x10А (любой диодный мост, типа KBU8M, 8А 1000В), 18к (18 килоОм на 2 ватта), 100к (100 килоОм на 0.5ватт).
T3.15A 250V CQ MST - не покупать.
Все резисторы кроме 18 ком, все по 0.25 ватт.
Конденсаторы 0.47 и 0.15, 0.15мкф поменять на 0.33 на 630 вольт тип К73-17, 0.47 мкф тоже К73-17 на 630в, или от компа x2 тип (желтые).
Какую тебе мощность блока питания надо? Вольт, тока?
Все легко, паять то умеешь?
Я про вторую схему писал.
Кстати, не варистор а термистор, любой зелененький с сопротивлением на 2.5-5.6 ом.

Из ложился как смог!