Здравствуйте всем. Я сделал светильник на светодиодных лентах. Конструкция - неразборная, влагозащищенная.
Как обычно, первый блин комом. Все работает, но есть существенная проблема: очень сильное мерцание 100 Гц, напрягающее зрение. Подскажите пожалуйста, как его устранить, не выкидывая все изделие вместе с лентой. Пока из всего нагугленного не нашел никакой законченной мысли.
Лента вот такая: Это я ее уже извлек из силиконовой трубки.
Использовал два метровых отрезка параллельным включением, через диодный мост в розетку 220 В.
На ленте имеется маркировка AY 1501. В каждом метре - два последовательно спаянных одинаковых пол-метровых куска, содержащих вместе 60 светодиодов и 22 smd резистера "121" (120 Ом, я так понимаю). Продавец сказал "не меньше 5 Ватт". Больше мне о них ничего не известно, к сожалению.
Пока на ум пришли следующие варианты: 1. Включить через делитель напряжения с большим конденсатором. Вопрос: сколько мф потребуется, какой тип, какие резистеры? 2. Найти "умный" блок питания. Вопрос: есть ли такие в природе, и имеет ли смысл? Может там будет тот же огромные кондей, тогда смысла наверное нет.
Направьте пожалуйста на оптимальное решение, чтобы таки довести поделку до конца.
Последний раз редактировалось raacer Чт дек 17, 2015 18:56:24, всего редактировалось 1 раз.
Вот так, например. Что скажете? Получится ли при таком напряжении и нагрузке более или менее компактный БП, сопоставимый по размерам с розеткой? Или это будет "дура", на которую сверху можно будет не только сам светильник поставить, но и что-нибудь помассивнее?
Последний раз редактировалось raacer Чт дек 17, 2015 19:32:28, всего редактировалось 1 раз.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Приблизительно так: считаем, для 220 питания постоянки будет 157В переменное, 220-157=63, 63 / 0,045 =1400 Ом, 1400 Ом = ~2 мкф. Реально будут отличия, но не в разы. От превышения напряжения защищать светодиоды нет необходимости, они сами ограничат напряжение, электролитический конденсатор ~10-22 мкф 350-400В. Так же, вероятно ограничительные резисторы в ленте рассчитаны на средний ток за полупериод, в течение которого большую часть времени светодиод не горит, поэтому реальный ток на постоянке вероятно будет заметно меньше с сохранением яркости, это уменьшение нужно учитывать. Конденсатор Сгас на вашей схеме ограничивает ток. Я бы начал с 1мкф . И разберитесь с полярностью включения лент.
ВЫ предлагаете в своих схемах поставить конденсатор последовательно с диодным мостом. У него будет некоторое сопротивление, на нём упадёт часть напряжения, светится будет хуже или совсем не будет.
А зачем? Просто на выходе моста (если всё так хорошо работает) поставьте накопительный конденсатор. Он будет накапливать энергию при открытых диодах и подерживать свечение ленты при закрытых. Бинго, проблема решена.
Внимание! Конденсатор на выходе диодного мостика нужен высоковольтный (350 вольт и более). Ёмкость большая не нужна, можно микрофарад с 10-ти пробовать.
60 диодов в ленте написано вроде, тогда 60Х3,3 =200В постоянки. Все остальное от амплитудного значения гасится резисторами, ниже 200 В диоды не светятся и ток через них не течет при питании синусом.
60 диодов в ленте написано вроде, тогда 60Х3,3 =200В постоянки.
Вообще, они там попарно стоят. Я вот подумал... Если предположить, что это светодиоды на 3.3-3.5 В (U1), тогда получается I = (220-30*U1)/(22*120) = 0.044-0.046 А Для двух лент - это уже 0.09 А Тогда Cг = 4.48 мкф Вроде так получается... Но начну все же с одного )))
Martin76 писал(а):
Все остальное от амплитудного значения гасится резисторами, ниже 200 В диоды не светятся и ток через них не течет при питании синусом.
А при постоянном токе это правило действует? Т.е. могу ли я рассчитывать на эти резистеры при небольшом перенапряжении?
Martin76, большое спасибо за помощь. Все получилось!
Нашел на ближайшей барахолке два старых советских конденсатора. Вот таких: - бумажный 1 мкф на 600 В - электролит КЭГ-2 20 мкф (корпус - минус, пимпа - плюс) Кондеры оказались практически одинакового размера. Смотал их скотчем и сверху установил диодный мост по вышеуказанной схеме. Получился вот такай достаточно компактный и аккуратный блок питания: 20 мкф на выходе (даже состарившихся) получилось вполне достаточно. Мерцания нет, свет гаснет очень мягко в течение примерно 200 мс. 1 мкф в качестве сопротивления оказалось маловато. Свет стал заметно слабее. Фото для сравнения, сделанные с одинаковыми параметрами: Однако, поскольку изначально света было так много, что, пожалуй, даже черезчур, то теперь его стало ровно столько, чтобы было комфортно лицезреть эту банку. Фото в режиме "авто":
И тут мне пришла в голову новая идея Хочу добавить дополнительную емкость к Cг, то есть параллельно, но через выключатель. И в идеале этот выключатель повесить на таймер, чтобы усиленный режим включался только на несколько часов в заданное время суток (это полезно для растений). Теперь встал вопрос - как лучше реализовать такое реле. Это в какой раздел форума?...
Когда у меня "приказала долго жить" кольцевая люминесцентная лампа в лампе- лупе, то, поискав замену в сети, и весьма огорчившись тем, что такие лампы, как оказалось не очень широко распространены, и ещё имеют "весёленькую цену" больше 500 рублёФФ, начал думать, чем мне эту лампу заменить.. В итоге- я взял полтора метра светодиодной ленты (90 светодиодов), порезал её на кусочки по 3 светодиода и соединил последовательно- получил "ленту" на 360 вольт - запитал её через диодный мост и конденсатор 47 мкФ 400 вольт (от БП какого- то Эпсона) Мерцает эта получившаяся лампа значительно меньше, чем люминесцентная лампа с дросселем, или примерно так же, как светодиодная лента на 12 вольт с "штатным" БП.. При выключении- так плавно гаснет- секунд 10, если не дольше.. по "силе света" - мне кажется, что светит не хуже, чем родная люминесцентная лампа на 22 ватта.. Во всяком случае- она её с успехом заменяет, наверное, уже целый год..
зы.. При "перерасчёте" светодиодных или люминесцентных "ватт" я как- то вывел "примерную формулу" - 1 "светодиодный ватт" - это примерно 3 "люминесцнетных ватта", а один "люминесцентный ватт" - это примерно 3 "ватта лампы накаливания" (получается, что 1 ватт "светодиодов" это примерно 9 ватт "лампы накаливания")
Поставьте параллельно вашей светодиодной ленте электролитический конденсатор- ёмкость- "какой найдёте" - из компьютерного БП, например- 100 мкФ.. 400 вольт.. или из любого импульсного БП- там они начиная от 47 мкФ стоят..
Обычные лампы дневного света, используемые для освещения аквариумов, имеют точно такую же гальваническую связь с сетью и редко когда имеют арматуру герметичного типа...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения