а причем тут орион вроде тема про вымпил

Про "выпил" ?

Блин,как меня достал этот Вымпел-55. Раза 4 уже ломался. Ломается через раз использования при зарядке АКБ. Ток выставляю не больше 6 ампер, а постоянно сгорают 2 транзистора 13009. Уже поставил большой кулер от компа сверху на крышку, предварительно выломав дырку для лучшего прохождения потов воздуха. Запитал этот кулер от мини-импульсного блока питания на 12 вольт, купленного на алиэкспресс. Я как понял они очень сильно греются, а потом сгорают. Ещё естьтакая фигня, чем выше ставлю ток тем громче он начинает трещать как трансформатор в трансформаторной будке. Нет звука только до 3 ампер наверное.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Так надо устранить эту неисправность, а не палить транзисторы зря. Когда берётесь ремонтировать что либо то устранять надо не только последствия, но и причину.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Надо проверить пайку выводов трансформатора и конденсаторы в базах ключей.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Эти зарядки - одна сплошная неисправность, их разрабатывали дебилы, не сумевшие повторить простые и надежные АТХ блоки питания, сделанные многомиллионными тиражами. Вроде схемы похожи, но АТХ работают, а эти горят без причины.

Значит нужно доделать, то что не доделали на заводе. Посторонних звуковых эффектов не должно быть.
В первую очередь проверить всё электролитические конденсаторы, потом если звук остался подобрать частотную коррекцию усилителей ошибки.

Нагрузкой у АТХ является компьютер который разрабатывали НЕдебилы, поэтому все взаимно работает.

Пользователями ЗУ для АКБ являются в подавляющем большинстве дебилы 80-го уровня, он должен быть сверхнадежный и сверхзащищенный. Если это реализовать то цена станет неподъемной для потенциальных пользователей, вот и весь ответ.

Сколько приходилось ковырять всевозможные автомобильные ЗУ, все вызывали омерзение, начиная от конструкции, качества сборки, монтажа и заканчивая схемотехникой и параметрами выбранных элементов.

Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
В природе есть профессиональные зарядно-пусковые устройства для автопредприятий, у них другой массогабарит и совершенно другой ценник.

Добавлено after 10 minutes 36 seconds:
Легче будет сделать с нуля. Только нафуя?
Для варианта - случайно разрядил АКБ, достаточно вот этого.



Остальное сделает генератор автомобиля с соответствующими устройствами регулирования, если исправен.

Много лишних радиодеталей. Я делаю проще - любой трансформатор 15-25 вольт, мост и соотв. лампочка - она же и импровизированный амперметр/индикатор заряда.

Ток - полампера, больше при восстановлении подавать не следует.

Лишняя деталь только амперметр его лучше заменить на вольтметр, больше пользы.

Да легче в магазин за новой АКБ сбегать! Восстановление презервативов штопкой таит в себе большие риски! Уплата алиментов на протяжении 18 лет гораздо дороже цены НОВОГО гандона! Ток 20-40А как это происходит в реалиях на автомобиле после каждого пуска двигателя. Позаряжав таким током разряженную АКБ 15-30мин. можно запустить движок и ехать. Если поездка непродолжительна, то после поездки подзарядить еще, до начала кипения как учили!

Вольтметр - да, не повредит, я его использую для периодического контроля процесса, но в составе восстанавливающего ЗУ вольтметр - это барство. Зарядка малым током быстро не происходит, и испортить таким током аккумулятор тоже никак не удастся.

Если приходится постоянно восстанавливать аккумулятор - наверное, имеет место серьёзная неисправность - прослабление ремня генератора, его неисправность, неисправность аккумулятора или неисправность реле-регулятора напряжения. Если имеют место т.н. "мозги" - схождение их с ума.

Забыл упомянуть ещё одно замечательное свойство лампы. Она - бареттер, то есть природный стабилизатор тока.

Строго говоря, вся эта замечательная схема, которую я тут скромно предлагаю, хоть и значительно превосходит по простоте, дешевизне и надёжности все иные, и ничуть не уступает им в функциональности, на самом деле - не айс.

Разумеется, импульсные уж куда интереснее, но это - вообще отдельная тема, которую я пока что в силу ряда причин (Нет, не непонимание процесса.) не стану трогать.

А если изредка то имеет место ЖАБА не позволяющая купить новый.
ЗУ нужно нормальному пользователю чтобы БЫСТРО зарядить АКБ и завести машину в случае непредвиденной разряки - машина долго стояла, габариты не выключил, музыку слушал и т.д.... То есть заряжать надо большим током и запускать двигатель не отключая ЗУ.

А через лампочку и диод, даже без трансформатора заряжали АКБ в колхозе, за неимением. Развивать эту тему дальше не охота.

Нормальное зарядное устройство. Может мне удачный экземпляр достался... Работал с 2014 года исправно заряжая мой 100-амперник, меньше 10А ток не выставлял, иногда и 13-14. Лакировать мне и не нужно, под водой его использовать не собираюсь.
Бош зарядки С3 на 3,7А за 4000 тыс? Сколько дней на 3,7А будет заряжаться 100Ач аккум? Или С7 на 7А, что не сильно-то и больше.
Пускозарадник купить была идея, но подходящие по мощности стоят нормально. Стартер 2,2кВт, это уже больше 180А + свечи по 12-14А примерно.
Игрушечные ПЗУ на 120-140А ими только электросамокаты заряжать.

В общем заменил термистор, оба 13009, на выпрямительной сборке стояли диоды S1М, два оказались пробиты. Заменил все на S2M. Остальные диоды вроде живы. Заменил Шоттки на VS-60CPQ150-N3, хотя старый Шоттки оказался жив.
Зарядка ожила, но в строке показывает "КЗ". Мозги и прошивка живы - это уже хорошо. Первый раз включал с предом, всё ОК. Потом впаял вместо него лампочку на 220.

На форума Ориона есть вот такие рекомендации по борьбе с "КЗ". https://forum.orionspb.ru/viewtopic.php ... 259#p45006 Может кому пригодится...
Предлагают менять DB3 и транзистор BC847. BC847 существуют как минимум в 3-х вариантах. На самом транзисторе написано 1GW, это , как понимаю, BC847C ?
"Сетевая банка" - это конденсаторы 47мкФ 350В ? Емкость побольше есть смысл ставить? Доступны Jamicon TX 68мкФ 400В, Nichicon CY 56мкФ и 100мкФ 400В, Capxon LY 100мкФ 400В, это из приличных и подходящий по размеру, туда влезают диаметром не более 16мм, low esr только Jamicon TX.

а вы если не секрет мерили ток запуска двс? или "примерно" ляпнули? хотя двс они сильно разные, мож у вас двенадцатицилиндровый.
эти хархаборы в 10а зарядник поставили сетевую 47мкф 350в ой бл да у меня в зарядке для телефункена стоит 47мкф 400в. это псдц

спасибки скажи что ваше поставили я встречал зарядку где после моста стоялтока 0.68мк400в типа акуму пох на пулсации 100гц...
ведь в трасовых зарыдках так и было...
тут фишка в том что дешеые китайцы от такой формы току кажут погоду на марсе
тут спасет тока стрелорчный м42хх показометр с соьветствующим щунтом

Я измерял. 4-х цилиндровый дизель 2,2л в первый момент жрёт больше 400А - клещи зашкаливают. Дальше падает примерно до 150А. Но это на аккумуляторе, вместе со свечами накаливания и остальной электрикой.

ну так этот ток в первый момент отдаст батарейка конденсатров 10...50мФ на выходе пуско-заряда, а дальше 150а с головою должно хватить. свечи накаливания кушають значительно поболее искромётных я так думаю. искромётное зажигание пятёрочку амперр откушывает и бензонасосий пятёрочку итого 10 + стартёр 110...150ампериев...

стартер в двигле с хорошим компресий жрет за 200а даже в легковом 12в авто...
ф мощных автотраковыхдизелях всегда 2 акб и стартер 24в името изза ТОКА
на тепловозах напрук ище болше...

Дык свечи к тому моменту выключаются - есть индикатор на панели и "крутить" можно когда индикатор потухнет...

П.С. У меня дизель и бензонасоса нема: только ТНВД. Точнее коммонрайл. Он ничего не жрёт, только стартер нагружает...

Не мерил конечно же. Дизель 6 цилиндров 2,5л.

Судя по форумам, где роются в таких моторах, свечи продолжают калить ещё сколько-то секунд после того, как лампочка на приборке выключается.

А если ближе к делу.

На сколько туда ставить ёмкости порекомендуете 68, 82, 100мкФ ?

Мне заказ в магазине надо сформировать, т.к. такие конденсаторы на каждом углу не продаются. Заодно ещё закупаю в запас для периодически вылетающих БП D-Link.
Раз уж речь о конденсаторах зашла... В БП для роутеров вместо электролитов 680, 220мкФ на 16В можно ставить полимерные конденсаторы?