Можно, но от него понадобится только корпус и индикаторы. Сначала надо найти подходящий трансформатор.

Ок, полазил почитал, повынюхивал, понял что можно поставить троидальный трансформатор, это который ТПП или ТПП (тор)? просто на сайте Чип и дип они почемуто являются разными типами 0_о
Вот что на примете:
ТТП150 (18В, 8А) , трансформатор 1563,00 руб.
ТТП250 (25В, 8А) , трансформатор 2303,25 руб.
Кстати по поводу мощности в ваттах, там есть ТТП500 к примеру, ну у него и др характеристики конечно лучше, а собственно вот он (ТТП500 (18В, 30А) , трансформатор), вот ссылка http://www.chip-dip.ru/catalog/show/171 ... rk=&sklad= правда дорогущий он, но если уж настлько хорош то можно и подкопить 4282,00 руб..... ОООО! Народ, если покупать от 2-х таких трансов то цена будет всего по 3640.00 руб! Можем с желающими скомпелироваца и купить какиенибудь трансы все стороны будут в +, или есть места где можно трансы подешевле купить?
По поводу этого зверя, он размерами то влезет в мой корпус? с охлаждением то я разберусь, пускай за пределы корпуса вылезает хоть со всех сторон...
Мыслю то хоть в правильном направлении? Ещё вроде как понял из этой темы что запитку индикаторов нужно брать отдельно, либо доматывать транс либо ставить второй, это так?

И ещё, выше описывал возможные глюки моего БП с фиксированный вольтажом, это неисправность или я чёто не так делаю просто? Ответьте пожалуйста, а то токо 2 недели на проверку аппарата даётся, отнесу в магазин если чё, пусть на др меняют, на такой же но рабочий...

Блин, недумал, что на торы такие цены... Тут наверное лучшим вариантом, и дешевле, будет импульсник засунуть подходящей мощности. Но без навыков проблематично..
А с другой стороны можно набить на этом шишки и иметь эти самые навыки плюс хороший БП

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Это сварочный инвертор чтоли?

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

Нет, покупать трансформаторы в магазине невыгодно, тем более в ЧиД. Лучше с рук брать или заказать, чтобы намотали.

Да нет, тот же БП, только импульсный.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

А на этом форуме можно заказать намотку трансоф? И ответьте пожалуйста по поводу глука моего БП, а то время то возврата в магаз идёт...

Где-то в "Из лап в лапы" предлагали, может, ещё актуально.
БП лучше обменять, так как что-то не то выдаёт.

Купил такой же блок, паленый, поменял мост и транзистор получил регулировку до 16 вольт, а как повысить напряжение регулировки до 18-20 вольт, когда транзюк был дохлый напряжение было 26 вольт значит транс по напряжению тянет, попробовал по колдовать резисторами в цепи микросхемы но ничего не вышло кроме уменьшения напряжения.???

Кстати вот простой и надежный стабилизатор тока, который можно встроить в этот блок и регулировать ток от 0 до нескольких ампер.....единственно нужно подобрать токозадающий резистор, я использую 3 штуки в параллель 2.2 ома 2 ват.....ток регулировки до 2 ампер, диапазон напряжения от 0-30 вольт, только нужно установить транзистор на большой радиатор, кстати через этот стабилизатор можно заряжать и разряжать любые типы аккумуляторов, при разрядке нужно всего навсего перекинуть клеммы от зарядника.

Доброе время суток.
Купил блок питания DAZHENG PS-1502DD.
Хочу переделать его чтоб он давал 0-30 вольт 0-3 Ампера.
В электриноке понимаю не очень, но понимаю что надо заменить транзистор поставить его на радиатор, заменить диодный мост и заменить трансформатор.
Вот хочу спросить на какой транзистор лутше поставить и что надо ещё изменить при условии что сейчас в наличии имеется тороидальный трансформатор 35В 3А.
Заранее блогодарен.

http://community.livejournal.com/ru_rad ... 38417.html

Там почти всё как надо написано. Только надо помнить, что LM317 в пластмассе - это 1 ампер, а в металле - где-то 1,7 ампера всего. Защита в этой микрухе реализована так, что она начинает плавно понижать напряжение после достижения полутора ампер (далее везде я говорю про металл - LM317 в корпусе как КТ819ГМ).

Это плавное понижение даёт заметную зависимость выходного напряжения от нагрузки: при постоянной нагрузке всё стабилизируется хорошо. А вот если подключить больую нагрузку (даже находящуюся в пределах паспортного тока на LM317), а потом отключить её, то заметно падение аж в 1 вольт.

Т.е. для амперных нагрузок выставить рабочее напряжение ДО подключения нагрузки не получится: надо ставить выходное напряжение в ноль, и потом выставлять сколько надо, поднимая при подключенной нагрузке.

Как я понимаю, это недостаток трёхвыводных стабилизаторов.

Чтобы решить эту проблему, можно поставить для тока ампер так в 5 три параллельно соединённых LM338 вместо LM317.

Ну либо мучаться с LM[1]723, у которой зависимости этой нет, но я так пока и не нашёл однозначной схемы: вот например, объясните мне, как у этого Dazheng PS-1502DD регулировка от нуля сделана, и почему переворот светодиода кверху ногами (чтобы зелёный горел в рабочем режиме, а красный - при срабатывании защиты) приводит к тому, что горят ОБА, а при срабатывании защиты - остаётся красный?

И почему там греется двухваттный цветной резистор на 150 Ом?

Вообщем случился с моим БП - полтергейст! Прошу помощи друзья! Сделал с ним вот такое:





С транса этого взял 22В для схемы БП и 7В для питания платы индикации, заменил диодный мост на мощный, кондер большой, транзистор на радиатор, все как положено сделал. А да, еще провода заменил на более толстые.
И теперь БП сильно чудит! При отключенной схеме индикации, без питания на нее, на выходе все как положено, напряжение изменеяется, все ф-ции работают, но при подключении схемы индикации, индикаторы ведут себя хаотично, то горит один то другой, цифры мерцают, показывает абсолютно левое! На нагрузке тоже хаос, скачет напряжение, на повороты галетника не реагирует. На 7805 схемы как положено 5В, все проверил, но вот мог попутать провода к схеме индикации, паял ночью, хотел спать, вполне мог попутать, хотя вероятность 5%! Хелп плиз! Посмотрите куда идут провода со схемы индикации на схему БП, у меня "зеленый" на "-" нагрузки, "черный" на "+" нагрузки, "красный" на "базу" транзистора...или все таки на эмиттер нужно? Или еще проще, у меня припаян к зеленому проводу транзистора )))
Меня это смутило из-за выложеных схем в инете. На схемах припаяно в емиттеру, у меня почему то к базе.

megadenis, Проверьте сначала- блок индикации должен питаться от отдельной, гальванически развязанной обмотки.А проводочки китайцы от "балды" припаивают- у меня в двух таких источниках цвета были по-разному . да там все просто- один- минус,другой- выход, третий-емиттер(до резистора-датчика тока).Удачи!

Поставил другой транс, сделал DC-DC преобразователь из зарядки для телефона, на него повесил диодный мост, на входе 18В переменка, на выходе 5В постоянка, все подключил, плата индикации не фига не работает (((
С нее удалил 7805, диодный мост, один кондер который стоял перед 7805, подключил питание со своей платы, горит правый индикатор. левый мигает с периодичностью раз в 5 секунд. Больше ума не приложу что делать (((
Все таки погорела плата моя, но внешних повреждений нет.

Нашел сайт производителя микрух. Он на китайском. К сожалению аналога этим микросхем нет. Но Китайцы, как я предполагаю урезали MAXIM ICL7137. Написал им письмо, попросил даташит. Плата не реагирует на подачу напряжения на вход, горит на правом индикаторе цифра 6, на правом периодически загораются цифры, на изменение напряжения на бп не реагирует, при отключении БП ничего не происходит.
Транзисторы С1815 на плате живые!

Если правильно понял, обмотка питания индикации не была развязана от силовой,из=за этого индикация погорела?
Я как то пробовал купить ма замену что то вроде MAX-а,по деньгам лучше оказалось еще одного китайца взять

Да именно так и произошло. Пытаюсь щас что нибудь с ней сделать!

У меня тоже индикаторы мерцали в аналогичном случае. Проверил просто: взял аккумулятор и подключил индикаторам гальванически на 200% независимое питание. Всё заработало. Поэтому пришлось доматывать ещё одну обмотку на транс специально для индикаторов, т.к. стало понятно, что имеющаяся имеет какие-то замыкания с основной вторичкой. Кстати, неплохо бы ещё проверить и гальваническую развязку с обмоткой сетевой - а то транс уже не внушает доверия!



Я не смотрел, т.к. тоже успел всё отрЕзать Пришлось подумать логически: амперметр снимает напряжение с баластного резистора, вольметр должен быть припаян после этого резистора паралельно выходу. И оба должны показывать положительное напряжение, а провода всего три. Это трудно объяснить, но смотришь и там всё видно.

С транзистором ещё проще: на плате есть обозначения QB (база), QC (коллектор) и QE (эмиттер).

Только у Вас есть ещё несколько ошибок в конструкции:

1. Радиатор однозначно мал для трансформатора такого размера. Нужен радиатор шириной в корпус, с высокоми рёбрами см. в два-три и почти полной (под корпус) высоты. И даже такой всё равно перегреется без вентилятора. если Вы подключите галогеновую лампочку 6 вольт 5 ампер!

2. Китайский вариант (с покрашенной краской крышкой) хорошего в общем-то транзистора 2N3055 надо выкинуть и заменить на советский КТ819?М (где ? = любая буква от А до Г). Если не жалко, разберите по одному транзюку и сравните площадь кристалла и толщину проводков, которыми он припаян внутри: сразу станет всё понятно. На деле китайский вариант 2N3055 из этих блоков питания даже мяукнуть не успел и сгорел уже при токе в 3 ампера, а КТ819 - только при 19-ти! Видно. не зря так называли . Ещё лучше КТ827 (сгорел при 23 амперах) и ТК-235-40-1 или ТК-235-50-1: эти вообще бронебойные!

3. Обязательно надо поставить радиатор на диодный мост: он будет греться при токах выше 2-3 ампер, и сильно. Удобно и достаточно аллюминиевой пластины 5x10 см - например, есть готовые радиаторы от старого компьютерного блока питания.

4. Белый резистор 1 Ом 5 ватт, который задаёт ток срабатывания защиты, меняем на 0,1-0,2 Ома. А то схема не даст более ~1.75 амперов.

5. Подстроечные резисторы - все одинаковые. Фиксированные (по галетнику) напряжения задаются постоянными резисторами. Которые в 4-х блоках из 5-ти виденных мной были напаяны по сути, "от балды"...

6. Лучше всё-таки пожертвовать риском наличия напряжения на радиаторе сзади и изолировать радиатор от корпуса, а не транзистор от радиатора, т.к. по проведённому опыту что термопрокладки что слюда слишком медленно передают тепло на радиатор и транзистор может успеть перегреться. И обязательно надо применять термопасту (в т.ч. и на диодный мост).

Два таких блока в тестовом виде я собрал с относительно слабыми транформаторами (до 5-ти ампер), и сейчас ими пользуюсь.

Знакомый радиолюбитель на это посмотрел, помяукал с паяльником и собрал тоже два - только с трансами, у которых честная 8-ми амперная обмотка тянет до 23 ампер (дальше не меряли, т.к. сгорает КТ827).

Я зафурчал и в этой гонке прикопал себе ещё два блока Dasheng (уже экспериментально поставил на один из них радиатор, состыкованный сложным способом из двух отпиленных половинок двух радиаторов от видеокарты) и с трансформаторными кольцами (по паспорту) 400 ватт, 16,5 ампер. Как раз влезли.

Тот же знакомый радиолюбитель посмотрел на эти мои "дашенги" с тороидами и собрал отдельный стабилизированный БП на 70 ампер с 10-тью транзисторами ТК-235-40-1 внутри из какого-то советского чёрного корпуса для зарядки аккумуляторов, к которому лучше всего было бы приделать тележку, а блоки Dasheng догонять до таких токов не стал. По задумке, его блок должен был тянуть минимум 150 ампер, но выше 70-ти уже горят соединённые по два провода и нагрузка проседает на измерительных резисторах и омическом сопротивлении этих нагретых проводов...

Я на это посмотрел и подумал, что на эти кольца можно домотать ещё столько же проволоки и получить (с заменой схемы) 35 ампер до 30 вольт и кратковременно (пока не перегреется) 70-100 ампер до 12 вольт (т.к. на кольцах обмотки по две одинаковых). С каждого.

Т.е. с двух БП параллельно можно будет заводить стартер машины.

Вот только придётся делать диодный мост на MOSFET'ах и микропроцессорную схему пропускания каждого N-ого импульса - а то радиатор столько не выдержит. Знакомому-то проще: у него корпус большой, он туда впинул здоровенные сварочные диоды...

А у меня есть ещё идея поставить тепловые трубки.

Но пока увлёкся ТБГ ("Тесла-Бровин генератор"), отложил блоки и намотал полметровую катушку, которая даёт искры на 15 киловольт.

Мы теперь так друг друга и называем: МегаВольт и МегаАмпер. Только я молодой, а он старый.