Это просто разрядка конденсатора при выключении. Необходимая мощность рассеяния определяется как (Uпит^2)/R.

Ну я так и думал.... А вот чем заменить Q2- 2N2219?

0,5 ватта не пойдет, у меня стоит 2-х ваттный и нагрев около 40*.
Вместо Q2- 2N2219 я поставил ВD139 и R13 33кОм.
Печатку и схему выложу уже с заменой деталей.

Хм.... где эти ВD139 найти.... В 2х инет-магазах обыскал - НЕТ..... А наши, типа КТ817.....???

Ага...... Нашёл!!!!!!!!

Работой БП доволен вполне и в дальнейшем хочу собрать по этой схеме БП с двух полярным питанием. Подогнал ПП под размер радиатора 92х64мм. так как таких радиаторов(от старых телевизоров) как грязи. и уже просверлены под транзистор в корпусе ТО-3.









В архиве схема, печатка и описание работы БП.

КРУТО!!!!! Я себе уже детальки заказал))))) А чем делал надписи на плате? ЛУТ?

Надписи ЛУТ.
Металлизация отверстий пистонами, чтобы можно было сверху платы впаивать провода регуляторов.

А насколько размер новой платы от старой отличается??

На 10-12мм с обеих сторон.

Рекомендую токовый датчик (керамический R47) поднять над платой на сантиметр-полтора - чтобы её не греть.
И разъем, куда переменка подаётся, не очень расположен - его бы повернуть, чтобы провода в те два красных конденсатора не упирались.
Ну и насчёт среднего ОУ, который служит источником опорного напряжения. Я бы его выкинул, и поставил TL431 - это как минимум дешевле и меньше деталей. Но если всё оставить как есть, то стабилитрон надо бы заменить на двуханодный, или просто последовательно с этим стабилитроном добавить диод в прямом включении - это повысит температурную стабильность.

Да, ещё резистор 2.2 кОм, который уже упоминали, служит для разрядки конденсатора. Хочется его заменить на светодиод + транзистор-генератор тока (чтобы этот светодиод питать) - получился бы индикатор включения + разрядная цепочка в одном флаконе.

1. Да. клемник лучше бы повернуть или вообще выкинуть, хотя до конденсаторов там больше сантиметра.
2. TL431 по цене дешевле на 70 копеек. а экспериментировать и переделывать ПП как-то уже не очень хочется.
3. Что за 2-х анодный стабилитрон, какое его обозначение?
4. Как он выглядит этот светодиод + транзистор-генератор тока?

+лишняя панелька, стабилитрон, пара резисторов и квадратный сантиметр места на плате Да ладно, это не принципиально

Двуханодный стабилитрон - это два обычных стабилитрона, включенный встречно-последовательно друг другу и в одном корпусе. ВАХ у него симметрична относительно нуля. Основная польза от него в том, что такое влючение компенсирует ТКН. Поскольку один из стабилитронов при включении в постоянке, включен как обычный диод, то очень просто улучшить ТКН обычного стабилитрона включением последовательно с ним диода.

Индикатор включения - он же разрядник конденсатора. Транзистор обеспечит постоянный ток через светодиод, и он будет гореть, пока напряжение не упадёт до ~4-5 вольт. Преимущество - постоянство тока, у резистора такого нет, и его "разрядные" свойства сильно ухудшаются при понижении напряжения. Стабилитрон можно вообще заменить парой последовательно включенных диодов в прямом направлении, уменьшив раза в два резистор в эмиттере. Транзистор "дубовый", типа КТ805, КТ815/817 - ток маленький, но на нём тепла до 0.5 ватта будет.

p.s. Кстати, параллельно R47 можно зацепить измерительную головку (с резистором) - будет показывать ток в нагрузке

стабилитрону на 5V6 не нужна термокомпенсация....это к стабам на 8-12 В......или, тогда, кс191, Д818....

Ещё как нужна - проверено. В одном заряднике (Сонар) из-за ухода (при нагреве зарядника) этого 5V6 очень сильно плывёт выходное напряжение. Установка доп. диода на 80% решает проблему (но необходима перенастройка порогов), а замена этого барахла на TL431 позволяет забыть о ней...

На деле это можно легко проверить - попросить Сергеj погреть паяльником опорный 5V6 и посмотреть, насколько будет уходить выходное напряжение.

Андрей, а как мне пересчитать делитель для шунта 0,47Ом. Или при таком шунте будут грубые показания?



Хочу поставить вольтметр и амперметр на семисегментных индикаторах.

С такими переделками уже совсем другой БП получается)))))

А зачем пересчитывать??? Не проще на 0.1 ом? Или вы хотите штатный использовать?

Исходный шунт 0.1 Ом. Целевой - 0.47 Ом. Это значит, нужно в 4,7 раза уменьшить коэффициент усиления ОУ.
В данной схеме коэффициент усиления определяется как 1+R4/R3 и составляет 1+100/2,087=48,916. Это получается, 4,8916 В на каждый ампер тока в шунте.
Целевой коэффициент, который надо получить = 48,916/4,7 = 10.407
т.е. 10.407=1+R4/R3. Итого, R4/R3=9.407 ...

Но ведь нужно ещё не промахнуться, и не подать напряжение на АЦП больше, чем он умеет (там два вольта, что ли?). А в данной схеме при трёх амперах - уже полтора вольта на шунте. Вопрос - а нужен ли ОУ? Или: нужен ли ОУ с таким большим усилением вообще? Ибо делается как - берётся максимальное напряжение, снимаемое с датчика тока, и усиливается ровно настолько, чтобы максимум тока приходился где-то на 85-90% максимум напряжения для АЦП (небольшой запас нужен для а) перегрузок б) регулировок).

p.s. Последовательно одному из резисторов (нижнему) надо бы воткнуть подстроечник, номиналом 10% от номинала этого резистора, а номинал самого резистора выбрать на 5% меньше расчётного - это позволит точно подстраивать показания.

Dr. Alex, использование шунта на 0.1 Ом потребует пересчёта цепей данного стабилизатора, а это несколько больше по объёму. Но конечно не исключён и такой вариант. С другой стороны, большого смысла не имеет, т.к. данный стабилизатор - это всё-таки хорошая печка, и какая нам разница, где будет тепло греть

Слишком много ты всего понаписал, что-то очень тупо лезет в мозги. Сижу вникаю в написанное, но похоже нихрена я не разгребу все это.