Старый , стрелочный(аналоговый), иностранный тестер(мультиметр) не корректно измеряет постоянное напряжение и сопротивление, таким купил. При измерении сопротивления,выставив "ноль", результаты из реальных 8.58ком получили 7.5ком. Из 2.3 Ом реальных, получили на стрелочном всего 0.3 Ом, занижает.
При измерении постоянного напряжения , из 3.97 вольта от "эталона", получили аж 4.9v по шкале DC10, завышает.
Измеряя сеть переменного напряжения результаты идентичны с цифровыми мультиметрами
Если измеряя сопротивления, выставить заранее известные и верные значения на головке стрелочника, поворачивая "корректировку нуля", то при коротком замыкании щупов на холостую, стрелка стоит не в "нуле".
Проверил всё, кроме головки, нашел и заменил(подбирая) пару резисторов (в обрыве были). Замерил переменные сопротивления R14=950ом, R15= 860 Ом, но почему то R14 нужно выкрутить до упора в 0.1 ом, чтобы стрелка подходила и выставлялась "в ноль" при КЗ .
Пытался заменить R15 другим, но в лучшую сторону не меняется ничего.
Прикрепил несколько фотографии,которые мне достались от хорошего человека, но вот засада в том,что мой изнутри такои же как на фото с 3я стрелочками внизу фотографии, параметры деталеи схожи, но нет слева резистора 340 ом(а на схеме он есть) и схема подключения пары проводов слева и несколько другая, но ничего критичного вроде нет. Вторая схема-я так понял того же прибора в другой версии или др год выпуска.
фотографии тут ( 7 штук):

https://dropmefiles.com/DlSZb

Все остальные резисторы-соответствуют заводским, выпаивал, тк некоторые в цепи давали другие данные.
Диоды целые, да и напряжение AC прибор измеряет, ток не пробовал измерять.
На вопрос тому человеку,кто предоставил схемы, о наличии третьего варианта исполнения, он исчез и всё.
Помогите, как его привести в состояние нормальных измерении? Неужели измерительная головка барахлит, как ее проверять?
Замерил сопротивление ИГ измерительной головки от точки М(-) до М(+), получил 669 ком. Головка не разбиралась. Я уверен, что тут, на саите, много умных и опытных "волков и акул", а также любителей аналоговых приборов измерения, поэтому обращаюсь именно к вам , за советами, разъяснениями, помощью в восстановлении.

Жалко его, хотелось бы восстановить прибор и пользоваться периодически

Судя по вашему фото по ссылке, это дешёвый китайский пробник, у них у новых показания скачат плюс-минус лапоть.
https://dropmefiles.com/DlSZb

Могу предложить почитать инструкцию АВО63 или Школьного и самому пересчитать схему правильно.
Скорее всего там не правильная шкала и поэтому с точными номиналами никто не запаривался, точности там не будет.
Моя игрушка тоже могла брехать до 20% в зависимости от режима и участка шкалы.

И ещё стрелка липнет на статику и уводит показания на несколько миллиметров. Но у вас вроде как стекло, главное чтоб стрелка за него не цепляла, или за железо как в наших Ц43хх.

Батарейку ставить новую 1.6в и начинать именно с омов.

Начать калибровку с омметра, но потенциометр R15 на 980 ом вообще рушит все шансы на надёжность. Его надо точно хорошим, лучше новым хорошей фирмы, в общем 1к. И потом под него подбирать R13.
Омы до 10 должно замерять точно, а в идеале по всей шкале, советские это умели. Килоомы тоже под это должны попасть, причём 0 надо будет выставлять под каждый режим отдельно. Вот не знаю почему у советских так, но у китайцев один раз 0 выставил и для всех режимов, а точности никакой.

Ну а потом по результатам решать, или омы совпали, или ну их нафик и настраивать другие пределы, или просто ну его нафик.

Такие показометры берут чтоб быстро проверить есть или нет, для замеров они не подходят. Хотя если замерять чтото одно вроде 220, то можно примерно выучить в каких местах норма.

Кстати по амперметру, например в дешёвых флюках его вообще нет. А с этих 500ма помню никогда и не требовались, так что этот режим можно оставить на последнюю очередь или вообще забить.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Увы,не точное заключение, это Японский Sanwa лохматых годов

Добавлено after 23 minutes 47 seconds:

Чистый японец, у меня есть еще стрелочники,в том числе японец другои модели, которые достаточно точно, а японский sanwa завидно точно для аналоговых показывает замеры относительно цифровых не бюджетных fluke и brymen.
А этот тоже sanwa, но до меня им что то намерили видимо, а я пытаюсь исправить, тк я не только коллекционирую их, но и иногда пользуюсь ими.
Батарейка 1,6в нормального производителя, знаю. У тестера стекло,статика вроде исключена,но при КЗ щупов стрелка,выставленная потенциометром "в ноль" (для каждого режима измерения сопротивления) , может останавливаться при последующем КЗ и на заранее выставленном нуле, и немного до нуля, а также малость уходить за пределы нуля, ХЗ. Приходится дольше выставлять ноль! Это напрягает. Не хотелось мне R15 =860 Ом менять на не оригинал. Как думаете, что и какого именно производителя посоветуете на замену,если все же его заменить? А также не понял,зачем подбирать под него R13, который сеичас внутрисхемно =650 Ом , а по схеме он значится как 630Ом,(сколько он в выпаянном состоянии не помню уже, но не вызвал подозрении)

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Установите стрелку на ноль, на максимальных (крайних) делениях шкалы показания соответствуют показаниям исправного, верно оттарированого мультиметра?
Просто магниты магнитной системы измирительной головки могли утратить свою силу.
Да и возвратные пружины могли утратить свою упругость.
Не лишним будет перебрать магнитную систему измирительной головки, оттереть ржавчину от керна и очистить пластилином/липучкой магнитную систему от мусора/магнитной пыли.
Магнитная система у вас должна быть примерно такая:



Кстате, японские радио-поделки "лохматых" годов по качеству были не чуть не лучше китайских радио-поделок 90х-00х годов.
Те-же японские радиоприёмники и магнитолы 60х-70х годов, монтаж кривой-косой, особенно в японских карманных приёмниках, детали часто напаяны со стороны дорожек, хрен поймёш как.
Как пример, радиоприёмник "Toshiba 6TP-309" 1959 года, монтаж а-ля рукожопый пионЭр:

Спойлер

Ещё как пример, чистокровная японка JVC с кривым/косым монтажём:

Спойлер

Ещё одна японка, монтаж сами видите какой:

Спойлер

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Ну не скажите, видал монтаж конечно и лучше вами показанного, но у ваших приемничков платки выглядят чистыми, элементы все читаемые, припаяны ровно достаточно. Недавно вскрыл китаиский магнитофон середины 1990х. Думал что нибудь дербануть от туда на запчасти, плюс любопытно было что там внутри. Сказать что там было все плохо-ничего не сказать, это был полный пи.. Чего то брать от туда не захотел. Видел штатовские платы 60х годов, тоже как и у вас на фото, впрочем , как и у совдеповских все было таким же кривым. Просто время было другое. А у ваших все очень даже сносно и красиво, а для тех времен тем более! С такого все начиналось,стандарты тех лет.
На счет того,что япы делали хорошие тестеры я убежден на своем опыте, в то же время как с сомнительными китаискими приборами(которые мне в руки попадали,типа sumwa, sunwa, samwa, yxtr и др игрушки). У меня есть японцы,старые,есть и современные, знаю с чем сравниваю. По одному тактильному ощущению чувствуется качество материалов приборов, не говоря о начинке. Но я спорить не хочу, тк все познается в сравнении и я много чего не знаю и не видел, но поверьте, этот приборчик вызвал желание его привести в порядок после чьего то рукоблудия или естественного износа.
В "нуле" этот тестер дает несколько иные(как и писал выше) результаты,в сравнении с нормально-работающими тестерами и мультиметрами.
Если магниты утратили силу, уже ничего не сделать? Както проверяется ?
Снимая т разбирая измерительную головку, магнитную систему, можно ее повредить!?

Для этого нужно знать ток полного отклонения стрелки измерительной головки тестера.
Допустим, у тестера Ц-20 в паспортных данных ток полного отклонения указан 85 микроампер.
То есть, если через головку Ц20 пропустить ток 85 микроампер, то стрелка должна оказатся на последнем делении шкалы измерения постоянного тока.




Ну это зависит от навыков и практики, я удачно перебирал измирительные головки часового типа на кернах от советских тестеров Ц-20, ТЛ-4 и т.д.


С головками на растяжках, типа Ц4313 я не работал.

Разобрал головку, она на завитых пружинах. С виду все целое и чистое. Разобрал на части и вытер, хотя все и было чисто. Магнит что о слишком сильный. На ток не проверял(поздно ваше сообщение увидел-собрал прибор, да и нет у меня ЛБП, чтобы 78.5 мА через головку пустить). Собрал. Теперь резистор в 2,4 Ом, он показывает как 2,4 Ом!!! Но 41кОм показывает под 70кОм, а 8.6кОм под 10кОм завышает. И главное, что теперь ноль выставляется легко, запас хода велик, но теперь стрелку,находящуюся в краинем левом положении шкалы,с разомкнутыми щупами, можно легко сбить легким подергиванием или переворачиванием прибора, также она может не доконца возвращаться влево и зашкаливать в левой части, тоесть изменилась чувствительность ИГ и вначале работы постоянно нужно регулировать стрелку в левом положении относительно начала шкалы, а потом только замыкать щупы и выставлять ноль для измерения сопротивлений. Вроде ничего не забыл,все собрал правильно, но что то еще ему нужно!?

Это не чувствительность изменилась, а балансировка нарушена!
У нормального прибора при его размещении в любом положении стрелка должна отклонятся от ноля не более чем на величину погрешности!

Denis6123, хорошо что не проверял а былоб минус 1 голофка
ток отклолнения там порядка 36-45 МИКРОАМПЕР если подать 85ма сгорить 500%
даде возможно дернутца не успет...
олставте пока голову в пакое... если даже она не того без устаки гауса вам там не светит
в любой цешке есть калибровочные резисторы их подноном подаф с поверочсной установки упровень меры калибруют и полверят прибор на каждом пределе начиная с младшего по току
ПС дебилоидонаркушам74LS00, и еще с ним лучше оставить бред при себе -начинать поверку/калиброфкеу с ометра могут тока полные дауны
в 90% прибороф ометр не калибруется !!! если универсалный шунт и справен и по току прибор в допуске аметр сам попадает в допуски погрешности-уепи там обшие
резистор установки 0 и иего знос вопрос отдкелный

На ИГ моего тестера обозначено 78.5 мкА. У меня нет нужного оборудования и навыков,поэтому этот параметр я проверить не смогу. прибор находится в состоянии моего прошлого сообщения в этом форуме, повторно не разбирал еще ИГ. А до этого,я ее вроде не деформировал, просто протер магнитные части и сдул возможный мусор. А также зубочисткой посмотрел балансиры и вроде без грубых усилий,все нежно,но видимо что то сбил , раз теперь при переворачивании тестера ,стрелка отклоняется от левого края шкалы ,на пол сантиметра к центру,а в горизонтальном пол-ии тестера, стрелка уходит влево,за пределы шкалы. Выровняв ее в ноль слева, замкнув щупы на КЗ при измерении сопротивления и также выставив потенциометром ноль справа, размыкая щупы стрелка ИГ уходит влево, но не в ноль, а не доходит до нуля на половину сантиметра и замирает. Балансировать? Жду ваши грамотные советы.

Только ошибки/опечатки в вашем тексте сильно затрудняют его читабельность, приходится додумывать)).

микро и милли уж можно бы научиться отличать......78,5 мкА

и входное сопротивление 4К/В с головкой 78 мА ну никак не получить.....

На рамке есть балансировочные усики от 2 до 3 штук, добавляя или убирая с них припой добиваются балансировки прибора. Не имея опыта "с разгону" не хватайтесь за балансировку, я на форуме ранее описывал процесс, поищите, почитайте, толь потом беритесь а то запорите прибор напрочь!

Да, уже посмотрел видео https://www.youtube.com/watch?v=kBzs2rQiB78&t=3s
Как я мог нарушить балансировку, ничего не делая, потрогав нежно зубочисткой ИГ ? И на этих скрутках все в лаке. Их 2 увидел.

Добавлено after 12 minutes 7 seconds:

Да, верно,микроАмпер,мое упущение.
Что за входное сопротивление 4К/В ?

Это "на пальцах" - то сопротивление, которое добавляет вольтметр при подключении к измеряемой цепи
4000 ом/вольт это означает, что на пределе 10 вольт "внутреннее сопротивление" вольтметра будет равно 40000 Ом или 40 кОм.
Блин, если бы вы положили фотки куда надо- на котохостинг, например, то можно было бы картинку без лишнего геморроя показать...

В положении "10 вольт" ограничение тока через измерительную головку создаёт резистор R5 номиналом 39,5 кОм, если 4к умножить на 10 (предел измерения) то получится 39,5 кОм
В положении "50 вольт" ток течёт через резистор R4 200 кОм (опять же- умножаем 4к на 50 получаем 200 кОм)
...........
В положении "1000 вольт" ток течёт через 3 резистора - R1 - 2МОм, R2 и R3 по 1 МОм - в сумме получается 4 мегаома (4к*1000=4МОм)


Да такой "прибор" и запороть не жалко..
Хотя

Такой "простецкий приборчик" уровня Ц-20, но с претензией на серьёзность..
И, по виду, довольно древний..

я уже говорил потенциометру хана, уплыло последовательное сопротивление, а качества среднего контакта и вовсе загадка. Если он только для подстройки и в измерении никак не участвует, то лучше заменить постоянными резисторами. Не очень грамотная конструкция, не встречал экзотических номиналов и потенциометров в приборах.

У советских 60 годов точность не хуже цифровых китайцев на аналоге пв5, сомневаюсь что магниты могут настолько испортится.
Вот в упомянутых Ц43хх прибор был негерметичный, и от влаги окисляется механизм и тормозит катушку. У китайцев помнится тоже прибор открытый. Не знаю как у этого японца под стеклом и вообще, но сзади вижу наклейка как у китайца.
Лезть в него незачем, не будет он лучше работать если нет мусора. У всех советских обычно оцинковка, сразу видно белую пену.

При разборке пружины могли растянутся неравномерно. А ещё они любят выворачиватся вбок и начинаются чудеса.

Ток полного отклонения батарейкой с резюком можно проверить. Посчитать сопротивление чуть больше и подстроечник, а то будет подсаживаться. Ток контролировать по цифровому.

Линейность головы можно проверить в режиме DC вольтметра по шкале 0 2 4 8 10, если ЛБП нет, найти 12в и через потенциометр. ну или хотябы 9в, с цифровым должно совпадать. Если линейно, то и нефик в неё лазить.
Сравнивать можно пропорции, замерить цифровым сколько вольт на полное отклонении 10, и посчитать что на других ждать. Остальные резисторы не будут мешать даже если прибор не точный.


musor, это в советских универсальный шунт точный, а тут непонятно что. Поэтому и писал начинать с него чтоб настроить омметр и забыть. Прибор явно делали ленивые если вкорячили потенциометр R15.
Ну и тогда никто не заявлял что это качественный японец.

А вообще подозреваю что чистка контактов тоже не помешает. Может на самой крутилке дрянной контакт вроде голой меди и все проблемы от него.

Благодарю, читал