у меня есть мысль и я её думаю. как внедрить сюда ещё и показометр температуры жала? в моей старой паяльной станции индикация реализована на icl7107. какого-то входа "sample" на нём нет, но нельзя ли отловить момент, когда он начинает проводить измерение (по заряду Cref, например. по току на входе Ref?) и останавливать нагреватель на короткий период времени? милливольты icl7107 может воспринимать напрямую. довольно аналогово, как по мне.
у меня есть мысль и я её думаю. как внедрить сюда ещё и показометр температуры жала?
Теоретически можно, конечно, но геморройно. Надо какое–то УВХ лепить, синхронизацию организовывать.. И главное – зачем? Все равно же регулятор будете выставлять «по ощущениям», а не по цифрам температуры плавления. Весьма условным, к тому же. Вся прелесть этого аналогового решения в простоте. Если начинать усложнять – логичнее сразу цифровую станцию собирать. А если хочется знать, на какой температуре паяете – просто разметьте указатель переменного резистора.
я думаю сделать так: подобрать делитель R4/R5 так, чтобы 100 градусам термопары соответствовало 1.00В на приборе. зачем? хочу модифицировать lukey 852d, чтобы и ручка была штатная и указатель. да и удобнее циферки смотреть, чем на шкалу переменного резистора. понятно, что индицироваться будет заданная температура, но да и ладно - недогрев будет индицировать светодиод.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Подскажите, пожалуйста, куда копать в поисках ошибки. Собрал регулятор по схеме: Заменил следующие конденсаторы: С3 на 0,1мкФ; C4 на электролит 100мкФ. Замерил напряжение термопары в моем картридже Т12: 5мВ при температуре около 350 градусов. Пересчитал резисторы опорного напряжения: VR1 - 40кОм, R1 - 27кОм, R2 - 27Ом. При таких резисторах опорное напряжение находится в пределах 2,4-6мВ. После включения получил результат: не отключается нагрев. Почитал на форуме рекомендации. Следуя им проверил: 1. Правильность подключения жала - полярность правильная. На всякий случай попробовал менять - не помогает. 2. Собрал опорное напряжение с резисторами по исходной схеме - не помогает. 3. Заменил LM358P на другую - не помогает. Что посоветуете новичку?
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Подскажите, пожалуйста, куда копать в поисках ошибки.
Зачем C3 0,1, если должен быть 1,0 мкФ? Оно вроде как не принципиально, но лучше бы начинать со стандартных номиналов, а изменения вносить потом, когда заработает. Все–таки на порядок постоянную времени уменьшили..
Начните с конца – убедитесь для начала, что у Вас выходные транзисторы работают. Для этого замкните базу Q1 на общий провод – ток в нагрузке должен выключиться. Если получилось – переходите к началу: замкните накоротко R2. Нагрузка, опять же, должна выключиться.
1. Если уж C3=100n, то увеличивайте R4 до 1M. Будет работать как нужно. Или C3=330n, а R4=300k и т.д. 2. Зачем пленка? Хоть керамика, хоть электролит - не важно.
sfs_don, Grishanenko, спасибо за помощь. sfs_don, последовал Вашим советам и замкнул базу Q1 на общий провод - не помогло. Выпаял транзистор Q1, открыл даташит и долго матерился на свою внимательность - при разводке платы перепутал коллектор и базу местами. Перегнул выводы транзистора, впаял на место и все замечательно работает. С моим опорным напряжением температура жала находится в пределах от 100 до 450 градусов - это даже лучше, чем я расчитывал.
Заголовок сообщения: Re: Регулятор для паяльника типа HAKKO T12
Добавлено: Чт дек 24, 2020 14:43:42
Родился
Зарегистрирован: Пт мар 01, 2019 08:42:07 Сообщений: 12
Рейтинг сообщения:0
Добрый день. Достался мне паяльник sh72. При первом включении жало начало раскаляться до красна. Разобрал - увидел, что mosfet tcp8107 перегревался до такой степени, что "отпаялся" и сполз в сторону с дорожек. Заменил вылетевший транзистор на заведомо исправный аналог. Паяльник заработал, но возник вопрос по индикации. Я так понял, после включения индикатор должен сначала светиться какое-то время, а потом при приближении к температуре нагрева начинать мигать. У меня же он сначала светится секунд 5, потом быстро помигает секунды 2 и гаснет. После только иногда помигивает все те же 2 секунды, а в основном не светится. В чем может быть причина, где копать?
Причина скорее всего в «аналоге». Если хочется позаморачиваться – попробуйте поставить другой аналог. Проверьте также качество дорожек и контактов. В частности контактов к самому жалу в держателе паяльника и контактов внутри жала под крышечкой, может подгорело там что. У меня так обычно бывает именно из–за ухудшения контакта в держателе. Но ИМХО как мигает светодиод, равномерно или нет на суть важно, если нагрев устраивает. Хотя по феншую должен равномерно, конечно. Светодиод горит, когда ток течет через нагреватель. Поэтому сначала горит почти непрерывно, потом только изредка, импульсно поддерживая набранную температуру паяльника.
Можешь и напрямую заземлить. Только упаси яйца схватиться за минус или корпус жала при неисправности БП. 1 МОм ограничивает ток. Вообще, в антистатических браслетах как раз 1 МОм ставят. В общем, весь этот комплекс мероприятий (заземление паяльника и браслет) еще и для того, чтобы статику снять при пайке некоторых особо чувствительных элементов. P.S. По факту, когда приходилось паять кучку мелких полевиков - я просто обматывал их ножки проволочкой, а после пайки снимал её.
как я понял если дома нет заземления припаять хоть напрямую или через минус заземления не будет
остается только через 1МОм резистор коннектор "electrical grounding" припаять к отдельному проводу а другой конец скажем к какой то заземленной трубе ??
Подскажите пожалуйста, собрал регулятор по данной схеме, которую нашел на ютубе, НЕ отключается нагрев. я перепроверил уже все раз 10, сверил все номиналы, изменял номинал конденсатора С2, менял микросхему - ничего не помогает. "Транзисторная" часть - работает, если замкнуть R3 - ничего не происходит. Нагрев отключается только если замкнуть С2. Если замкнуть на минус точку соединения диода VD2 и R4 - нагрев также не отключается. Не могу понять где загвоздка... Вроде схема примитивная, но уже весь мозг сломал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения