Купил клей Момент эпоксидный. В сдвоенном шприце, двухкомпонентный. Никогда таким не работал. Говорят, обычная эпоксидка. Посмотрим. Я вот думаю, а после эпоксидки, если потребуется диод менять, линзы модно будет оторвать? А готовые стринги, только с разборок можно купить?
Светодиоды на стрингах с разборки могут быть еще в более худшем состоянии, чем стоящие в телике, сколько они проживут - одному богу светодиодов известно.
На китайца типа DNS готовые планки скорее с разбора можно купить и не факт что они будут в лучшем состоянии. Либо смотри по маркировке с планки на алиэкспресс, возможно новые найдёшь. На фирменные типа LG, Samsung, Phillips можно и новые найти если телевизору не старше 5ти лет. Вообще если речь зашла о замене планки целиком, то нужно менять все планки на новые... только так можно гарантировать что аппарат будет работать достаточно долго... По поводу эпоксидки. Да не парься с ней из-за одной линзы, по очень маленькой капле суперклея в старые точки установки линзы, и всё будет нормально. Ничего не помутнеет проверенно не меньше сотни раз! на практике... Если даже всётаки умудритесь испортить линзу, то без проблем найдёте другую в любом сервисе или радиорынке, с разборки их как грязи... лично я их просто выкидываю иногда вместе с дохлыми планками, в случае замены всего комплекта на каком нибудь LG и тп...
Во тему раздули! на четыре страницы! Из-за прошивки и дохлого диода.... Неисправности для нынешних талевизоров просто типовые и очень массовые....
Во тему раздули! на четыре страницы! Из-за прошивки и дохлого диода.... Неисправности для нынешних талевизоров просто типовые и очень массовые....
Ну вот, только у меня стрелка измерителя самомнения начал подходить к верхнему пределу измерений, как выяснилось, что все проще пареной репы...
Кстати, уменьшение яркости ТВ с пульта, и изменение сопротивления резисторов на плате, для уменьшения тока в цепи питания светодиодов, одно и тоже, или нет? Или ШИМ, при том же токе светодиодов, просто сделает импульсы короче?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Там дело в чем, при включении автоматоматом врубается максимальный ток хз для чего, вроде самсунги прошивки поправили лж нет. В любом случае лучше перестраховаться и железно ток уменьшить
Абсолютно верно, ток после ремонта нужно аппаратно уменьшить на 25 - 30% путём изменения сопротивления датчика тока. Там где датчик тока построен из нескольких параллельно стоящих низкоомных smd сопротивлений, просто убираем одно из них. Там где внешнее выводное сопротивление, ставим другое приблизительно на 30% большего номинала. Некоторые драйвера имеют встроенный датчик тока, там на каком либо выводе есть цепь регулирующая ток, тогда смотрим даташит, и пересчитываем эту цепь согласно указания м даташита. Уменьшение яркости подсветки на 25 - 30% не сильно вредит качеству картинки, зато существенно продлевает жизнь светодиодам, особенно если они все новые и ещё не поджаренные То что некоторые ТВ во время включения дают максимальный ток, тут ничего страшного, этот ток не превышает штатный на который расчитана подсветка. Другое дело когда подсветка долгое время работает при максимальном токе, в итоге диоды поджариваются от перегрева. В телевизорах где хорошо реализовано охлаждение диодов, увеличено их количество и ток не задран до небес, проблем с подсветкой не наблюдается... В бюджетных моделях производители экономят, диодов поменьше, ток побольше, термоинтерфейса никакого. Результат: работа 2 - 3 года...
Что интересно, я гонял подсветку минут двадцать, и на ощупь диоды совсем не нагревались. Думаю не больше 40 градусов. Либо диоды такие говённые, что просто у них наработка микроскопическая, либо там запредельная junction temperature, и из за галимого термоинтерфейса, кристалл прожаривается как в шубе, либо в цепи диодов, проходят какие то короткие, но достаточно сильные импульсы, возможно в момент включения/выключения...
Если гонял без сигнала на входе телевизора, то возможно подсветка не в максимуме стоит, многие телевизоры без сигнала или на тёмной картинке уменьшают яркость подсветки. Возможно в настройках подсветка убавлена, и 20 минут это мало. А вот часик - два в закрытом корпусе (с установленной матрицей) да плюс с закрытой задней крышкой, плюс тепло от блока питания, плюс как сами говорите (говённый термоинтерфейс) возможно и сами диоды не лучшего качества....
Демонтировал все же диод. Линза не хотела отклеиваться, погрел снизу планку градусов 150 слабым потоком, равномерно, линза отщелкнулась. Диод начал греть сверху, сразу стала краска вокруг диода темнеть. Стал снизу греть, краска все равно продолжила темнеть, но диод отошёл. Потемнела краска как то непонятно, ровным кружком, хотя феном на одном месте не держал, водил немного для равномерного прогрева. Почему так произошло? Нужно ли после монтажа нового диода, забелить место вокруг диода?
Всё от краски зависит, иногда темнеет иногда нет, чаще всё же темнеет. Чтоб не темнела снимать нужно паяльником, предварительно аккуратно разломать корпус диода, а контакты снять паяльником. Новый ставить двумя паяльниками, так как под диод паяльником вы не залезете, придётся расширить контактные площадки зачистив маску, что немного усложнит его центровку. Ещё вариант ставить ИК паяльной станцией с правильным термопрофилем, на заводе ведь их паяют, и ничего не темнеет... В принципе потемневшую поверхность можно не закрашивать, на итоговой картинке практически никак не отобразится. Много важнее правильно отцентровать линзу, а также поставить светодиод той же температуры свечения. Если всё же решите подкрасить, то подкрашивайте после установки нового диода, и не закрашивай точки установки линзы, иначе может потом отвалится.
Тут не угадать на все 100 нужно, а хотя бы примерно в оттенок свечения попасть (тёплый или холодный). Если диод находится где нибудь с краю экрана, то даже с очень разным свечением особо не заметно. Вот когда по центру, то сразу бросается в глаза пятно существенно другого оттенка на светлом фоне. У нас (зрителей) основная концентрация внимания в основном на центре картинки, на переферии различия глаза меньше замечают, если конечно специально не высматривать дефекты изображения .
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Пн янв 15, 2018 21:36:30, всего редактировалось 1 раз.
у тебя похоже формата 35х28. В подобных тв в основном стоят 35х28 или 35х35. Набери в поиске али эти соотношения, либо просто "сведодиоды для жк" вывалит кучу предложений. обрати внимание большой контакт где находится, на аноде или катоде. В принципе прилепить любой можно, но придётся подрезать контактную площадку на планке что ухудшит теплоотвод от диода...
Сейчас на включенной подсветке замерил параметры: на каждом диоде 6,73в. Ток 159мА. Это получается одноватные...
Добавлено after 5 minutes 32 seconds: Ох Ёжкин кот! Я благодаря вам, уже Встал на лапы!!!
Добавлено after 2 hours 31 minute 37 seconds: По близости в наличии только трёх вольтовые диоды. Если поменять обе линейки на трёх вольтовые, не погорят? Там же вроде не по напряжению, а по току стабилизация идёт?
Может погорят, а может нет... Всё от конкретного драйвера зависит, сможет он работать при практически в два раза более низком напряжении или нет. Как вариант проверить эквивалентной нагрузкой. Если установить 18 3х вольтовых диода, то напряжение на них должно быть примерно 60в. Ток у тебя 160ма. значит эквивалентное нагрузочное сопротивление будет 60 / 0.16 = 375 ом. Только сопротивление мощное нужно ватт 15 - 20. Короче вешаем вместо диодов это сопротивление и измеряем на нём напряжение, если 60в, то можно ставить трёхвольтовые. При условии что заменишь все на 3х вольтовые, придётся добавить им ток. для них 160ма мало сильно, картинка тусклая будет. Нужно будет не менне 250ма. Ещё я не уверен что у тебя там 160ма, это маловато для подсветки из 18 диодов даже 6ти вольтовых. Возможно это минимальный ток в условии отсутствия сигнала на входах.
Если поменять обе линейки на трёх вольтовые, не погорят?
Зачем менять линейки, если можно заменить один диод? Вам телевизор работающий нужен или бесконечный секс с ним? Новый трехвольтовый светодиод светит так же, как стоящие поработавшие 6В, я часто меняю 6В на 3В, разницы никогда не замечал в яркости.
6 вольтовые сильнее греются. Да чо говорить все греются. Имхо вполне даже возможно что после сколько то наработки майн тупо дает сигнал максимальный ток и палит диоды. У лж стабильео через пару месяцев после гарантии 3 года, у самсунгов немного позже. Конечно нам возможность заработать. Но вот например тосиба попалась диодная эдж, 10 лет проработаоа и пофиг диоды в норме, только яркость снизилась. Вода попала на драйвер
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
проверенно не меньше сотни раз! на практике... Если даже всётаки умудритесь испортить линзу, то без проблем найдёте другую в любом сервисе или радиорынке, с разборки их как грязи... лично я их просто выкидываю иногда вместе с дохлыми планками, в случае замены всего комплекта на каком нибудь LG и тп...
как выяснилось, что все проще пареной репы... 
