Приветствую котов!
Давно мучаюсь с проблемой "прозрачности отпечатка фотошаблона". В принципе при плтности дорожек 0.25\0.25 особых трудностей нет при засветки с расстояния 35 см, боковой засвет незначительный. Большую проблему составляет:
при печати на лазернике:

• прозрачность полигонов
• плывучесть дорожек(не всегда, но незаметно подкрадывается)
• при рассмотре в микроскоп "тонерный мусор" и размытость контура полигона

при печате на струйнике(обычная водная краска)

• фотошаблон портится при любом воздействии на краску

однако, краска не плывёт, очень контрастный контур полигона, оптическая не прозрачность полигона

остальными сольвентами и прочими пигментами пока не знаком. Пока выковыриваюст 2хкратной пропечаткой шаблона на лазернике. (1 из 5 пар прокатов получается "точка в точку"), контрастность достигается. Уплотнители тонера не приветствую , ибо редкая аэрозолина, да и лишний расходник, не по заводски =)

Собственно прошу помощи в изыске домашней технологии печати фотошаблона для всем известного метода.

Тоже печатаю лазерником на плёнке и недоволен плотностью. Выхожу из положения печатью двух шаблонов, совмещаю их, прижимаю стеклом - выходит неплохо. Источник засветки при этом примерно в метре от засвечиваемой платы - это для приближения его к точечному. Если источник размещать близко, как раз появляются "подсветы" под тонкие линии.

так то да, но опять же, 1) накладывает допвремя на совмещение 2) вносит вероятность брака при совмещении, сдвиг и прочее. Мне кажется есть какая нить домашняя технология печати шблонов(раньше на сколько я помню печатались трафареты для "листовых проекторов"), узнать бы как и на каких принтерах. Я плохо знаком с методами аппаратного управления"присыпа тонера" в лазернике(там дпустим на магнитный вал заряд по сильнее нанести.)

дома валяются hp5p и hp6p, печатают так же полупрозрачно полигоны. однако контур поллигона не прозрачный

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

у а что вы хотите от обычного офисного принтера. Понятное дело при рассмотрении в микроскоп вы не увидите прямых линий. Оно для домашнего изготовления и не нужно. Фоторезист их и так сглаживает.

У меня тоже изображение иногда плывет - когда совмещаю пленки, не могу три точки по углам совместить полностью вообще, видно что есть какие-то искажения. Обычно это некритично - совмещаю так, чтобы все отверстия на плате были смещены в каких-то разумных пределах.

При печати полигонов на лазернике середины получаются полупрозрачными, да. Я подкрашиваю их обычным маркером. Это не проблема, благо фотошаблон не одноразовый. Даже если не подкрашивать, при правильной выдержке их не успевает засветить. Печатать одно на другом точно не выход, например на моем принтере (samsuka ml-2165) это впринципе невозможно - он край листа очень неточно определяет (+- 2 мм).

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Доп. время - ну секунд 15-30, чтобы повозюкаться и посмотреть на просвет. Совершенно несложно. Кладу на стекло, снизу свет от лампы, двигаю, совмещаю. С совмещением проблем не испытываю. Дальше фиксирую кусочками скотча. Да, забыл сказать, что одна копия вырезается с большими полями, вторая с маленькими. Как раз очень удобно фиксировать вторую копию на первой. Всё-таки это разовое изготовление и потеря пусть даже 10 минут в итоге погоды не делает. Спокойно получаются дорожки (и зазоры), проходящие между ног DIP-коруса.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Я печатаю струйным эпсонов сх7300 родными картриджами(пчела) на обычной снегурочке в режиме 'наилучшее фото',потом пропитываю её подсолнечным маслом(злато)-шаблон готов.Накладываю на фоторезист печатью,прижимая оргстекла(плотно и фиксирую прищепками),засвечиваю почти обычной настольной лампой(растояние и выдержка зависят от размера платы и мощности лампы накаливания,именно накаливания).Для платы 80*60мм растояние 15см время 30мин мощность лампы накаливания 100вт фоторезист негативная плёнка альфа350-дороги 0,12 мм с зазором 0,2мм и большие полигоны получаютса хорошо.

а думал в сторону прозрачных плёнок ?на работе попробовал напечатать на обычной плёнке для лазерника шаблон,отпечаток классный, контрастный, оптически не прозрачный, сутки пролежал, в принципе не смывается(не размазывается) если аккурато приладывать.

psychos,пробовал на прозрачной плёнке,недостаточная непрозрачность чернил,и как следствие через них если передержать то фоторезист тоже засвечиваетса,а на бумаге довольно неплохо всё,фото пропитанного шаблона прилагаю.

Где-то на форме читал что для увеличения оптической плотности шаблона отпечатанного лазерником на прозрачной пленке,достаточно втереть графитовую пыль (с простого карандаша ) пальцем, затем пленку протереть сухой салфеткой. Получается очень даже ничего.Единственный совет, не берите пальцами за шаблон т.к.после втирания пыли остается четкие отпечатки пальцев, которые трудно удаляются

Сам печатаю лазерником на ломонде - гадость полная, плотность плохая, рисунок плывет.
если печатать принтером струйным по плате с фоторезистом - неплохо, но сделать так двухстороннюю платы сложно будет.
если хороший лазерник, попробовать печатать 2 раза на одном и том же месте, у меня когда-то получалось, на бумаге. а потом пропитывать маслом. а так - только струйник.

Я всегда использую струйник и прозрачную пленку. У меня не было особенных проблем уже давно.

Пробовал печатать на дешевом струйном принтере Canon iP1900 рисунок тестовый, линии 1-0.1 мм, повторяемость по расположению близка к идеальной. Вставлял лист, чуть придавливая пальцем влево, к началу, до упора, линии напечатались поверх старых, через 10 проходов только появились ореолы вокруг линий от капель и краска проступила сквозь лист.

http://www.youtube.com/watch?v=mzmjGz0_joM
но думаю как можно сфокусировать 405nm лазер ватта эдак на 3, чтоб фоторезист светить...

Очень сложная затея. Мне кажется сначала стоит продумать систему отклонения.

Система отклонения очень простая вещь, любители цветомузыки системой отклонения рисуют фигуры по 30 кадров в секунду из сотен линий, с углом отклонения в 30-45 градусов, по ссылке, всё подробно расписано. Именно система отклонения зеркало, на одной оси с магнитом, вокруг которого мощная обмотка. Так как дергать зеркало надо быстро и сильно, обмотка греется и главная проблема перегрев обмотки и магнита, обмотка сгорает, магнит размагничивается.

Отклонять лазер для засветки фоторезиста, по сравнению с этим просто детская задача, прорисовать дорожки за несколько минут, что там сложного? Программная калибровка, компенсация искажений это рутина, всё давно продумано.

Только я не видел лазеров с пятном тоньше 1 мм, как его собрать в 0.1 мм?

http://lasers.org.ru/forum/threads/Само ... ктор.2281/
....

В допуске весь вопрос. Какой допуск у светомузыки? А нет его (допуск больше 10мм, я его допуском не считаю).
А вот как собрать пятно проще. Система линз. Еще рассчитать как нефиг делать, даже с помощью учебника по физике за 7ой класс (или 8ой, я не помню в каком из них оптику проходят).

Вы слишком быстро ответили, не успел отредактировать свое сообщение. По ссылке в предыдущем сообщении всё подробно расписано. Допуск 10 мм он для частоты развертки в 30 Гц, чтобы картинка глазом воспринималась. И нет там таких допусков, откуда вы взяли 10 мм? это для эффектов не нужно, замечаний что картинка плывет на форуме нету, никто соответственно точность не меряет

Если будете делат 1 "кадр" в минуту, точность вырастет и уйдет куча проблем с перегревом магнита. В чем проблема сделать допуск 0.001 мм? Механика простая, люфтов нет, еще проще и точнее струйного принтера например, а тот свою тяжелую головку на веревочках позиционирует до 0.01 мм. Здесь жесткая связь магнита с зеркалом. Что будет мешать так это тепловые деформации при прогреве катушек-магнита и потоки воздуха в комнате, сильно они луч лазера исказят? На глаз и будет что-то вроде 0.01 мм.

Я пока не могу спорить, так как не занимался такими вещами. Просто опыт проектирования показывает что система отклонения луча это самое сложное. Может время будет, почитаю и обосную лучше.
Но могу точно сказать что мало кто будет пытаться делать допуск хотя бы миллиметр для светомузыки. На фиг оно? И так красиво, а в ней большего и не надо.

Ну допустим вы сделаете механику, там ничего сложного, а программу управления кто будет делать? Я посмотрел ролик, там лазер очень хитро двигается, и вдоль дорожек и разверткой по диагонали поперек дорожек, юстировка и компенсация всех искажений чисто програмная.

Можно упростить немного, пятном 0.1 мм обойти все дорожки по контуру, c этим я представляю как работать. Чем ниже требования к скорости тем проще механика и управление, эдак 1 см в секунду думаю вообще просто, далее можно пробовать ускорять и ускорять, пока система не упрется в перегрев например, механические резонасы или еще что. Если нужна производительность как в ролике, это круто конечно ))

Привод можно механический, как в сканере, струйном принтере или магнитный как в цветомузыке. Или комбинированный, вдоль платы лазер тянет шаговый мотор, поперек платы работает "магнитная" развертка с зеркалом.

Есть вариант еще проще, делается развертка механическая, как на телевизорах 1930х годов, зеркала крутятся с постоянной скоростью, одно быстрее отклоняет луч по горизонтали, другое медленней по вертикали, лазер в нужный момент включается и прожигает 1 точку или линию. Для цветомузыки такое решение не подходит, очень слабый свет получается, лазер почти все время выключен, а для плат может и сойдет. Вся электроника сводится к управлению лазером и контролю-стабилизации частоты вращения зеркал, 2 оптодатчика, 2 мотора с редукторами и всё.

Сверлить автоматически сложнее, но реализовали же, там дрель тяжеленную тягают и ничего, точность доли миллиметров. А тут луч лазера, удивительно что еще никто не раелизовал. И точность будет выше, и шаблона не нужно, сразу плату засветил лазером и проявлять и травить.

Система отклонения в цветомузыке похожа на систему в CD дисководе, технология 1990 года, а фокусирует лазер в точку около микрона, причем в трехмерном пространстве, не просто на поверхности, а внутри диска, чтобы обойти царапины на поверхности широким лучем.

По сравнению с этим система развертки для засветки, простая игрушка, ни скорости не нужно как в цветомузыке, ни точности как в дисководе, и работа с плоской поверхностью, куда проще то? И луч мощностью мизерной, не киловатт как в лазерной резке же.