Уважаемые коты подскажите каким сверлом все таки целесообразнее сверлить стеклотекстолит, в частности fr-4. В интернете предлагается твердосплавное сверло ВК6М в среднем от 30 до 50 руб и карбидовые от 200 до 600 руб. В чем их отличие, кроме цены. И те и другие( как пишут) для сверления печатных плат

Уже была тема. карбидным сверлишь пока не сломается, а твердосплавным - пока не затупится. Причем в плане сверления стеклотекстолита, второе наступает гораздо раньше первого. Я платы теперь сверлю только карбидными: отверстия всегда очень красивые.

Понятно, не подскажешь где можно взять в единичных экземплярах и почем выйдет

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Ну, так как в моём городе такие свёрла не купить, а в стольный град ехать - дорого, я покупаю на farnell.com - курьер привозит прямо к дому (или работе, зависит от того, где я в тот момент нахожусь).

p.s. Caveat emptor, карбидные свёрла очень хрупкие - сверлить только хорошим станком без люфтов и на высоких оборотах. Попытка сверлить "ручными" сверлилками, для свёрл кончается очень плохо и быстро. Тогда уж лучше сверлить твердосплавными....

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

"Карбидное" и есть твердосплавное. ВК6М - это карбид вольфрама, 6% кобальта, мелкозернистый. http://delta-grup.ru/bibliot/4/11.htm
FR-4, ПМСМ, сверлить можно только твердосплавом, иначе получается не отверстие, а какой-то кратер. "Руками", мелким диаметром, тяжело (ломаются) - желательно иметь хоть какой-то станочек.
От себя, по опыту - импортные, даже переточенные, на голову лучше "советских" новых. Разница как в самом материале (не такие хрупкие), так и в качестве заточки (вообще другой класс). Импортные беру на ebay, поиск по "Carbide Drill Bits", например: http://www.ebay.com/itm/50-Micro-Carbide-DRILL-Bits-Route-CNC-PCB-SET-AA-/150729671178?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item231830420a. Только надо искать хорошую цену уже на нужный диаметр, у разных продавцов - сильно разные, ну все как на базаре, короче

Удачи!

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Тогда как по-русски зовутся HSS свёрла? Я т только у буржуинов покупаю, потому тоже беру carbide drill bit

По русски зовутся быстрорезом, марка Р6М5, кажется.

High Speed Steel, соответственно, сверла из быстрорежущей стали. Правда соль в том, что HSS - это общее название быстрорезов без учета их химического состава. И попасться может все, что угодно, от очень низкого качества HSS до высокого качества.

Обычная быстрооежущая сталь не годится для плат... через 20 отверстий начинаешь чувствовать что сверло начало тупиться... а через 50-100 отверстий оно уже пропаливает/продавливает дырки вместо того чтобы сверлить.

Быстрорежущая сталь применяется в основном для сверления обычных цветных и черных металлов не прошедших термическую обработку... ну и все что более мягкое (пластик/дерево и т. д.)... но для стеклотекстолита они не годятся.

Правильно = быстро тупятся(и быстро затачиваются). А утверждение: не годиться = в корне неправильное. Много лет и много людей сверлят такими свёрлами, потому что они дешевы и не хрупкие. Я за всю жизнь карбидным(или как там его правильно зовут, которое при прикосновенни рассыпается на кусрчки = слишком хрупкое) сверлом так ни одной дырки и не сделал. Хотя я их покупал....По 30 рублей/штука(насколько помню). Но нет станка, а ручным тыком таким сверлом пользоваться невозможно.
А обычное сверло = просто не любит перегрева. Умерьте обороты привода и Вам его хватит и на 200 отверстий. (вполне достаточно для любительской ПП средней сложности).

Brigadir
Китайский твердосплав не такой хрупкий. Я в свое время сверлил ими ручной бормашинкой. Бывало ломал конечно, но что в них нравится, это очень чистый выход, в отличие от сверел из быстрорежущей стали. Особенно заметно на одностороннем текстолите.

я не пробовал. Когда последний раз сверлил - в Китае ещё воробьев доедали... (давно не занимаюсь самоделками).

Недавно брал на рынке 2шт советских времен, видел упаковку из которой доставали.По 25руб за штуку, сломал быстро ибо сказался небольшой люфт в сверлильном станке

2 платы 2мм. по 260 отверстий СОВЕТСКИМ P6M5 на станке 560 об/мин. И думаю ещё посверлю!!! Кстати сплав марки ВК это и есть Карбид, вольфрама.

1. Человек спрашивал каким сверлом лучше сверлить FR4 а не то как и на чем сверлить
2. Свердение твердосплавным сверлом уже подразумивает наличие нормального станка без сильных биений и люфтов, например я сверлю обычным св. станком для плат времен СССР... есть и люфты и биение но в рамках допустимого
3. Пока затупится твердосплавное сверло Вы раз 100 переточите обычное из быстрорежущей стали, причем на эти 100 заточек может одного быстрорежущего сверла и не хватить (сточите подчистую).... в общем считайте свое потраченое время и деньги
4. Твердосплавные сверла дают чистое сверление без дефектов которые присущи св. из быстрорежущей стали и эти дефекты сразу видно
5. Я карбидные сверла относительного большого диаметра (от 0,8мм и больше) частенько отбрасываю т. к. они затупились... но у меня объемы побольше конечно т. к. делаю платы под заказ поэтому при соблюдении некоторых правил даже твердосплавное сверло можно эксплуатировать пока оно не затупится не поломав его:))) .

Ну и вообще сейчас заказал импортные сверла - вроде их хвалят но они и дороже... как приедут буду сравнивать с нашими отечественными. Основные параметры это конечно качество сверления и сколько оно проживет пока не затупится и все это будет сопоставляться цене за 1 сверло... Если будут жить в 2-3 раза больше отечественных и меньше ломаться (для малых диаметров) то закуплю для себя набор из 50-100 сверл различных диаметров.

у меня что то с подобными свёрлами не сложилось как то

Наверное из-за того что они не гибкие и дрюлька не отцентрированная.



предпочитаю сверлить простыми свёрлами

Аполитично рассуждаешь дарагой! (с) "Кавказкая пленница"

Все имеет значение. Если сверлить отверстия диаметром менее 1 мм станочек желателен, а если менее 0,5 мм - то просто необходим. Иначе свёрл не напасешся.
Что касается выбора сверл, то здесь уместно следующее правило - чем меньше диаметр отверстия, тем более гибким должно быть сверло, пусть даже в ущерб износостойкости. Поэтому, для диаметров 0,3-0,5 мм наилучшим выбором будет "быстрорез" марки Р6М5, покрытый нитридом титана ("золотой" кончик), для диаметров 0,4-0,8 мм твердосплавные марки ВК20-ВК8, для больших диаметров - ВК8 или даже титанокобальтовые сплавы - ТК, обладающие высокой твердостью и износостойкостью, но очень хрупкие.

Наибольшие динамические усилия, ломающие сверла, возникают в момент выхода сверла насквозь, из-за резкого уменьшения сопротивления резанию. В этот момент, при ручной сверловке или на станке с ручной вертикальной подачей, человек не успевает скомпенсировать давление на инструмент, сверло "проваливается", "закусывает заготовку" и ломается. Поэтому, при ручной сверловке отверстий малых диметров, под заготовку подкладывают материал со схожими характеристиками и к концу сверления уменьшают вертикальную подачу (уменьшают давление на инструмент). Отсутствие перпендикулярности инструмента и заготовки, также увеличивает ударные нагрузки на сверло в несколько раз.

Особо сильные нагрузки возникают при сверлении "глубоких" отверстий (отношение глубины к диаметру более 3) из-за трения, поэтому при их сверловке применяют смазывающе-охлаждающие жидкости (СОЖ), в нашем случае - вода, и/или сверловку в несколько заходов (при этом страдает форма отверстия).

Также большое значение имеет скорость вращения инструмента, его материал и геометрия, и материал заготовки, так как эти параметры определяют оптимальную скорость резания. Эти данные приводятся в справочниках по мех. обработке, для нашей цели - сверление текстолита ТС сверлами диаметром 0,5-1,0 мм подойдет инструмент со скоростью вращения 8-12 тыс. об/мин. и с отсутствием биений. Отсутствие биений проверяют при высоких оборотах шпинделя, глядя на просвет - вокруг сверла не должно быть размытого контура - "ауры".

Качественный инструмент, как правило, тщательно маркирован, т.е. на него нанесена марка материала и лейбл изготовителя (на советском инструменте частенько маркировка только на упаковке). Инструмент из твердых сплавов упаковывается по отдельности в пластиковые пеналы. Хранить его нужно в индивидуальной заводской упаковке, не в коем случае не внавал.

В качестве приспособления для сверления мелких отверстий я использую, вертикально закрепленную в плите ДСП, направляющую и каретку от матричного принера. В качестве мотора - распостраненный двигатель ДП с цанговым патроном (правда пришлось повозится с центровкой). Пальцами прижимаю движок к каретке и сверлильный станочек готов к применению. По окончании работы также легко разбирается. Несмотря на простоту конструкции, количество сломанных сверл упало до нуля (важно не лениться затачивать).

Затупившиеся сверла диаметром 0,4-0,8 мм из быстрореза, затачиваю вручную на очень мелком наждачном камне или мелкой шкурке (лучше "алмазной"), при помощи цангового патрона моторчика. Зажимаю сверло, оставляя 5 мм длины, и мягким карандашом помечаю плоскость заточки сверла на патроне с обеих сторон. Затем выдерживая угол наклона сверла к абразиву 50-60 градусов, слегка прижимая и блокируя проворот патрона, делаю 10-15 горизонтальных движений сверлом по абразиву, амплитудой 10-15мм. Затем проворачиваю патрон на 180, ориентируясь на карандашную метку на противополжной стороне, с тем же усилием и углом затачиваю вторую сторону сверла.

Симметричность заточки контролирую при помощи лупы. Важна именно симметричность заточки, иначе сверло будет "гулять" в материале и быстро сломается.

Твердосплавные сверла затачивать таким образом не пробовал, так как пока в этом нет нужды. Однако, я думаю их нужно затачивать на заточном станке алмазным кругом.

И 1мм. твердосплав желательно сверлить на станке (об этом я писал ранее).


Несовсем так... незнаю из чего именно делают импортные твердосплавы но они куда более износостойкие и гораздо менее хрупкие нежели наши ВК.
Да и прочитайте что Вы именно написали а именно - сверда диаметром 0,3-0,5 попадают в обе категории.... т. е. уже идут противоречия.


Нет!!!!!!
Вспомните - когда сверлите металлическую деталь дрелью - когда у Вас самые большие нагрузки.... правильно при выходе сверда из детали!!!!!!!!


О скорости в принципе соглашусь, а вот о биениях - неа
Биений не может не быть как такового... оно есть всегда, разница лишь в величине биения!!!!!!!!!!!
На таких оборотах Вы уж никак не сможете увидеть биение а уж тем более его измерять


При нормальном твердосплавном сверле одного сверла Вам хватит на долго (мне например на выпуска 5 (это порядка 2-3 сотен плат)... а сточить сверла на наждачке это изврат.

Опять таки все на коленке - не когда так не получите даже приблизительные параметры заточки завода!!!!!!

родила почта халявные карбидные свёрла всего за 7 месяцев. раз уж они ломаются, так ими же только платы сверлить, может их эпоксидкой залить чтоб 2мм только торчало их и вихлять меньше будет.
Кто сверлил на каком расстоянии ломаются?
Или может они ломаются от того что тупятся и больше нагрузка на метал

Передо мной лежит ВК6М 0,85мм, поломана в самом начале спирали(где заточка). Но в основном ломаются посередине.
На мой вгляд эпоксидка не сильно поможет, нужен сверлильный станок.
Я сверлю на ручном станке. Так вот поломки происходят когда плохо прижимаешь плату и она случайно сдвигается.