Кстати - травить перекисью мне не понравилось. Когда она есть в растворе то на меди идет образование газа (походу кислород). И если допустить косяк с фоторезистом, то раствор через микропоры проникает под него и начинает там газовать - резист покрывается пузырями.
Кстати, тол же самое происходит и при травлении персульфатом аммония- "пузырьки" могут оторвать "нарисованные" дорожки..
я, если честно, даже не могу понять, откуда у Ярослав555 берутся проблемы. Я на пленке печатаю шаблоны уже года два. И подобных проблем никогда не было
Думаю дело в моем принтере. На работе на НР (модель упоминал выше) проблем с полупрозрачными кляксами вокруг дорожек не было изначально. Правда там были проблемы с микродырками в заливках, полагаю это надо подобрать температурный режим +затемнитель поможет.
Правда там были проблемы с микродырками в заливках
А зачем для негативного фоторезиста заливать полигоны? Пусть остается медь на плате, кому она мешает? И плата быстрее травится, и травильный раствор экономнее расходуется.
полигоны? Пусть остается медь на плате, кому она мешает?
Ну если например устройство связано с 220, или блок питания импульсный, или что то подобное, то полигоны очень нежелательны, а желателен чистый текстолит.
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
полигоны? Пусть остается медь на плате, кому она мешает?
Ну если например устройство связано с 220, или блок питания импульсный, или что то подобное, то полигоны очень нежелательны, а желателен чистый текстолит.
ну, не знаю. Недавно делал обратноходовик, пол-платы залил земляным полигоном, пол-платы полигоном, связанным со стоком ключа(работает как радиатор). Зазор между полигонами и дорожками - 1 мм. Все работает без проблем
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Делал очередную плату, и у меня вопросик возник- с ПРОЯВОЧНЫМ РАСТВОРОМ кто как поступает- хранит и использует "повторно", или каждый раз новый готовится?
Чего его беречь то? Сделал свое дело - в унитаз. Я его для смывания резиста до этого использую, еще пару тройку ложек соды добавляю и подогреваю немножко, если нужно побыстрее.
Как Вам удобно, так и делайте - что новый раствор, что сильно использованный - работает практически одинаково. А когда плат много, каждый раз замешивать действительно напрягает.
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Ага... Дошел до кухни, перекурил, налил воды, перекурил, насыпал соды, перекурил, размешал, перекурил, понёс банку в "мастерскую"... А так- плату из УФ- засветчика вынул, взял с полки банку с раствором, проявил, взял банку с водой- прополоснул, и в травилку... Как ни крути- минут 15 сэкономил, и ходить никуда не надо..
зы.. Попробовал отказаться, после проявки- от дополнительного "прокатывания" проявленной платы в ламинаторе, и от дополнительного засвечивания готового рисунка перед травлением.. Результат остался ХОРОШИМ..
То есть, сейчас у меня подготовка стеклотекстолита выглядит так: 1. Протираю фольгу спиртом или ацетоном. 2. "грубой" стороной губки для мытья посуды НАСУХУЮ начищаю фольгу до пропадания всяких пятен, мелких царапин и прочих дефектов. 3. Накатываю фоторезист в ламинаторе. 4. Засветка челез уплотнённый фотошаблон- 45 сек. 5. Проявка 2~3 минуты "с кисточкой" в 1% растворе кальцинированной соды. 6. Промывка 7. Травление в ХЖ 8. Промывка 9. Сверление отверстий 10 Смывание фоторезиста в растворе каустической соды 11. Промывка.. ВСЁ!!!!!
Кальцинированной соды бадяжу 5-ти литровую бутылку. Для проявления резиста наливаю 200-250 грамм, в этом же растворе проявляю маску, и в этом же растворе мою трафаретную сетку. Для проявления маркировки наливаю чистый раствор, потом также мою в нем трафаретную сетку. Дальнейшее применение сей бадяги в качестве проявителя уже не возможно. За 2 года расходовал 1кг соды(если не сбрехала жена что покупала 1кг.) сам не взвешивал, но возможно было 0,5кг.
Дальнейшее применение сей бадяги в качестве проявителя уже не возможно
Не спора ради, но истины для - почему так решили? Пробовали и не работало? Или просто потому что "мутное и не видно"?
_________________ Платы для HLDI - установки лазерной засветки фоторезиста. Фоторезисты Ordyl Alpha 340 и AM 140. Жидкое олово для лужения плат (видео) - самое лучшее и только у меня ! Паяльная маска XV501T-4 (5 цветов). Заказ печатных плат - pcbsmac@gmail.com
Очень мутное. а работает так же как и свежее. Конечно если слить,, то через неделю раствор отстаивается, а муть оседает. но на мой взгляд, оно того не стоит.
За 2 года расходовал 1кг соды(если не сбрехала жена что покупала 1кг.) сам не взвешивал, но возможно было 0,5кг.
Надо же, какие у вас "высококультурные отношения"... А я сначала купил кальцинированной соды в ЧипДипе, а уже потом обнаружил целую пачку кальцинированной соды "на антресолях".. Пока что пользуюсь теми 10-тью граммами, что истратил из 100-граммовой упаковки из ЧипДипа...
А я сначала купил кальцинированной соды в ЧипДипе, а уже потом обнаружил целую пачку кальцинированной соды "на антресолях".. Пока что пользуюсь теми 10-тью граммами, что истратил из 100-граммовой упаковки из ЧипДипа...
А я сначала тырил пищевую на кухне, и прекрасно проявлял. А потом купил себе отдельно пачку пищевой. Беру лоточек, туда водички тепленькой, соды на глаз и мою себе потихоньку. За минут 5 все смывается.
А вы, при такой "дозировке" сможете обеспечить необходимую 1% концентрацию раствора, как рекомендует производитель фоторезиста?
скажу честно - понятия не имею, смогу ли я У меня другая задача, а именно: не засвеченные участки должны раствориться, засвеченные же, ровно наоборот, не раствориться
То есть, сейчас у меня подготовка стеклотекстолита выглядит так: 1. Протираю фольгу спиртом или ацетоном. 2. "грубой" стороной губки для мытья посуды НАСУХУЮ начищаю фольгу до пропадания всяких пятен, мелких царапин и прочих дефектов. 3. Накатываю фоторезист в ламинаторе. 4. Засветка челез уплотнённый фотошаблон- 45 сек. 5. Проявка 2~3 минуты "с кисточкой" в 1% растворе кальцинированной соды. 6. Промывка 7. Травление в ХЖ 8. Промывка 9. Сверление отверстий 10 Смывание фоторезиста в растворе каустической соды 11. Промывка.. ВСЁ!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения