Обычный 10Вт прожектор. Стекло снято, отражатель сохранен. В принципе работать по резисту можно было, и даже вполне с комфортом. С маской уже проблематично. Но раз для вас время не является определяющим фактором, то почему нет?

Собрал таймер от Ruzik, выкладываю печатку и фото.

Приобрел 10W UVLED (395...400нм.) - 9 штук.
Рабочее напряжение 9...11 В
Рабочий ток до 900 мА (11.1v)
Угол излучения 120°
Производитель Epileds
Рабочая температура -20°C..+60°C
Световой поток ~70 lm
Вес ~5 грамм
Есть желание собрать прожектор с матрицей 3х3, без линз
Каждый будет подключен к отдельному источнику тока
на LM317P (TO-220F) ~450mA.
Общая потребляемая мощность ~40 Вт.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Дисплей у меня латинский, а буквы хочется русские. В итоге сделал прошивку под таймер, на мегу 8.
Можно самому менять названия режимов.
В названии можно использовать не более 8-ми разных русских букв, не имеющих латинских аналогов. Т.е., в названии может быть б, Б, г, д, ё, ж, з, и пять п.
Количество предустановленных режимов до 26-ти.
Таймер имеет разряды часов, минут и секунд. Максимально - 59:59:59. На самом деле, если поставить 00:00:00, то отсчитает 60 часов. Это не баг, это фича
В файле "setting", в папке проекта, можно настроить подключение дисплея, кнопок, энкодера, светодиодов и выхода под нагрузку на любые ноги микроконтроллера.
Там же можно ограничить количество выводимых на экран режимов, и ещё кое-что настроить.
И выбрать управление от кнопок, или энкодера.
Чтобы загрузить предустановленные режимы, надо при включении держать нажатой кнопку Set.

В проекте есть проверка на ошибки. Если назначить одну и ту же ногу на светодиод и дисплей, вылезет ошибка.

Ну и на закуску. В архиве есть файл "Предустановленные режимы.xlsm". В нём можно поменять все режимы с клавиатуры компьютера, а за одно и все надписи, типа "Готов", "Конец", "Таймер работает".

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Всем доброго времени суток!
Эх... поздно мне попалась эта тема. Уже сделал лампу на свое усмотрение. Почитал форум и засомневался в правильности принятых решений.
Конструктивно он представляет из себя штатив из тяжелого основания, вертикального алюминиевого стержня и "плафона" для св-диодов.
Плафон собой представляет алюминиевый радиатор, на котором закреплены четыре 3 Ватных св-диода. Расположены в углах прямоугольника 7,5*4,5. Питаю лабораторным источником питания через ЛМ317. Радиатор не сильно греется.
Там люди (в первых 10 страницах этой ветки форума) приводили схемы освещаемой области от св-диодной матрицы... Так вот... завтра хотел первый раз сделать плату сухим фоторезистом и вот засомневался в правильности и количестве расположенных светодиодов (и получаемой области освещения этим светильником).
1 Нужен Ваш совет, что скажите по конструкции?
2 Еще читал,что матрицу с ЛЕДами лучше размещать по выше от платы (50-100см) во избежания боковых засветов (да, получается, в ущерб времени экспонирования). Что скажите, насколько весомый момент и влияет ли на качество?
Спасибо!

Добавлено after 9 hours 13 minutes 7 seconds:
Всем доброго времени суток!
Эх... поздно мне попалась эта тема. Уже сделал лампу на свое усмотрение. Почитал форум и засомневался в правильности принятых решений.
Конструктивно он представляет из себя штатив из тяжелого основания, вертикального алюминиевого стержня и "плафона" для св-диодов.
Плафон собой представляет алюминиевый радиатор, на котором закреплены четыре 3 Ватных св-диода. Расположены в углах прямоугольника 7,5*4,5. Питаю лабораторным источником питания через ЛМ317. Радиатор не сильно греется.
Там люди (в первых 10 страницах этой ветки форума) приводили схемы освещаемой области от св-диодной матрицы... Так вот... завтра хотел первый раз сделать плату сухим фоторезистом и вот засомневался в правильности и количестве расположенных светодиодов (и получаемой области освещения этим светильником).
1 Нужен Ваш совет, что скажите по конструкции?
2 Еще читал,что матрицу с ЛЕДами лучше размещать по выше от платы (50-100см) во избежания боковых засветов (да, получается, в ущерб времени экспонирования). Что скажите, насколько весомый момент и влияет ли на качество?
Спасибо!

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

почитай страницу https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1540

А на вот таких ленточках никто не пробовал делать?

https://www.ebay.com/itm/5m-UV-LED-Stri ... :rk:1:pf:0

Стоят копейки, длина волны 400 нм, паять/сверлить под несколько сот светиков не надо - наклеил ленточки на фанерку и светильник готов (тыльная сторона - самоклейка)

делал, но не очень красяво получалось с переходами от одного отрезка к другому, да и угол 120град. Потому и собрал матрицу на круглых 5мм.

Всегда использовал ЛУТ пока на работе был доступ к лазерному принтеру.
Теперь решил перейти на фоторезист, тем более что струйний принтер есть дома.
Додожек и зазоров, за все время изготовления печатных плат, толщиной менее 0.4 мм не использовал и не планирую.

Прочитал тему и если правильно понял то для моих условий достаточно сделать светильник используя ленты с ультрафиолетовыми светодиодами.
Будет просто, быстро и дешево. Я прав или нет
Заморачиваться с 5 мм светодиодами как то не очень хочется.

Кстати а возможно ли вместо печатной платы под светодиоды использовать ПВХ панель толщиной 10 мм с отверстиями диаметром 5 мм под светодиоды (светодиоды при необходимости закрепить термоклеем) а соединения меду собой и с резисторами сделать навесным монтажом на ножках светодиодов (если ножки светодиодов не обрезать, будет охлаждение).

Нет предела совершенству. Если так проще, пож делай. Основные требования это 394-405нм для светика и угол конуса освещения. кстати струйник хорошо на пленке печатает?

Всем доброго времени суток!
Много интересного есть в теме, еще не все прочитал.
В оптике слабо шарю, за описанные эксперименты ниже сильно не пинайте .
Установка:

Спойлер

http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=UV-LED-365nm
Я вот тоже перешел на фоторезист и, как и всем присутствующим, понадобилась хорошая установка для экспонирования.
Свою делал так: питание 30В; ток 0,62А (ЛМкой ограничил); светодиоды 4шт 365нм, 3Вт, угол не указан (120 что ли...)
На этой установке 0,15/0,15 получились с первого раза с моим нулевым опытом. Время экспозиции 10-12сек, расстояние от платы к ледам 20см - (не знаю как определять, сам для себя условился что пусть будет 20)
4 светика размещены по углам радиатора 100*72
Плата, на которой получились дорожки с 0,15/0,15, по размерам как спичечный коробок и вроде как... не было боковых засветов...

УФ СВ брал специально с такой длиной волны, что бы резист быстрее засвечивался. Фоторезист использую толь Ристон 215, толи ристон 200, в общем даташит у них не сильно различается. В даташите какую именно длину волны нужно использовать для Ристона я не видел.

Сейчас хочу сделать установку, в которой бы лучи от источника света падали на плату максимально перпендикулярно - чего тут все и добиваются СД матрицей. Мне вот только не понятно с расстоянием от платы до матрицы. Кто то делает до 10см, кто то говорит 50-100см - мнения противоречивые, но и у тех и у других получается сделать точные дорожки... Если мы берем матрицу, то расстояние рассчитываются по формуле указанной в файле на 1 стр самый нижний пост этой темы (там иностранец шкаф для засветки делал), но вот другой человек кот ставил матрицу(!) на приличной высоте и все норм получалось. Еще и время засветки осталось приемлемым... Не понятен мне этот момент
Эксперименты с фотоувеличителем:

Спойлер

На этом и другом форуме упоминалось про фотоувеличитель. Сегодня пробовал с фотоувеличителем "Радуга УПА-5" На колпочке объектива гордо красовалась надпись ФЭД ). Ставил в нее родную матовую 60Вт лампочку, св-диодную 15Вт (эквивалент 150Вт), светил лазером от пирометра, светил телефонным фонариком и светил одним трехватным ледом (из своей установки). Наугад покрутив все крутилки выставил так, чтобы выходящий из установки свет на поверхности "вырисовывал" круг диаметром 200мм (нужна установка для изготовления плат с макс размерами 200*150мм)
Что получалось:
- с родной матовой 60Вт лампочкой, лампа стояла в колбе: в центре окружности яркость больше чем по краям, на границе свет-тень есть достаточно широкая полутень (мм...5-10). Если без колбы кол-во света на круге немного меньше, стало быть отраженный от колбы свет все же попадает на линзу, а затем и на поверхность круга;
- с св-диодной 15Вт (эквивалент 150Вт), лампа стояла в колбе: на поверхности в круга значительно больше света, переход свет-тень хорошо выраженный. В центре окружности яркость больше чем по краям. ИМХО при засветки платы это сыграет роль. Без колбы для лампочки результат такой же как и выше;
- лазер от пирометра (с колбой): им я хотел проверить, будет ли отраженный луч лазера от колб попадать в линзу, а затем и на круг поверхности - нет, не отражался луч от колбы (верхняя часть колбы из алюминия, нижняя черного цвета - да я вкурсе что это не зеркальная поверхность, ну а вдруг бы отразился! и попал бы в линзу. от предыдущих ламп отраженные лучи ведь попадали в линзу. + не понятно почему одна часть колбы может отразить свет (алюминий), а нижнюю сделали черной). Если чем светить непосредственно в линзу, то все ок. Если посветить в линзу и покрутить ручке "расстояния между верхней парой и нижней парой(?) линз" то луч на поверхности то уменьшит свою площадь (становится все более точкой), то наоборот увеличит (растянется как бы).
- фонарик с телефона: на время этого эксперимента колбу снял, определил нужное расстояние от источника к первой линзе (с правильным расстоянием и положением относительно линзы свет на поверхности получается без засветов/теней, т.е. получаем нормальный освещенный круг). Визуально свет в круге кажется равномерным (что в центре, что по краям). Граница свет-тень хорошо выражена, я бы даже сказал без полутеней.
- УФ СВ (без колбы, расстояние до линзы такое как с фонариком): из-за того (имхо...) что длина волны 365нм свет было едва видно + как я понимаю луч света теряет энергию проходя и через линзы. Очень слабо, но все же круг света был (насколько это можно было увидеть глазками) освещен, границы свет-тень четкие, по яркости в центре и по краям сказать не могу. Ложил под установку деньги, знаки не видны, оно в принципе и понятно расстояние от денег до СД см 35-40... на таком расстоянии и без установки света не хватит для засветки знаков.
Эх, попробовать бы с СВ на 10-30Вт, а еще лучше если бы он был УФ...
Пожалуйста, прокомментируйте результаты, скажите какой эксперимент я сделал не правильно - сделаю по научнее
Ну и главный вопрос -- подходит ли фотоувеличитель для экспонирования? Как по мне, фотоувеличитель, по сути, ничем не лучше матрицы, т.к. на матрице один СВ имеет угол рассеивания (СВ- вершина конуса, свет падает на поверхность - окружность конуса, т.е. я себе представляю распространения света в виде фигуры конуса), то с фотоувеличителем даже ерунда.
Поправте мои рассуждения

Спасибо за ответы!

Для 0.4 и на лентах нормуль будет. По меркам фоторезиста нормы то конские.Возможно. Только учти, что такое количество светодиодов в одном месте довольно ощутимо греется. Стоит поискать немного иной способ крепить светики. А так. данный колхоз имеет право на существование.

Это мне ответ? Там про расстояние вроде бы ничего не говорится...
urez83, Можете сделать фото работы 50Вт СД, как светит на лист в темноте и подобные фото.
Довольны ли сейчас установкой или со временем проявились какие то нюансы?
Хочу попробовать к фотоувеличителю прикрепить, линзы там же есть уже (стеклянные) + регулируется все

Что-то я никак в толк не возьму: зачем фотоувеличитель?

С фотоувеличителя, как я понял, лучи света выходят максимально перпендикулярно к поверхности платы, т.е. является полным аналогом УФ СД матрицы. Мне от установки нужна просто перпендикулярность лучей света. Разумеется, сам ФУ я не буду использовать вот прямо по прямому предназначению (т.е. как делались фотографии - маленький снимок, засветка и получение масштабированного (увеличенного) изображения). Т.е. если смотреть на установку сверху-вниз: мощный СД-система линз-некое расстояние от линзы до поверхности-стекло-шаблон-фоторезист с платой)
Хочу в фотоувеличитель поставить один, но мощный источник света (чтобы свет от этого источника попал максимально точно в первую линзу фотоувеличителя. Если применять много маленьких, то имхо, будет не то).
То что нужно делать СД матрицу я понимаю (зря что ли 82 страницы читал ), и все вопросы касающиеся ламп, СД лент и использования просто мощных СД - понятно, что с этим качественный светильник не сделаешь (для дорожек 0,1/0,1 и меньше +хорошая повторяемость). Не обсуждался только фотоувеличитель. Вот и интересует: можно использовать в фотоувеличитель или нет? Если нет, то почему?

ЗЫ: несколько страниц назад (кажись Вы же) дали ссылку на тему лазерной засветки фоторезиста... вот теперь думаю, с этой установкой получится качественнее или нет?))

Если будешь печатать фотошаблоны в типографии - есть шансы получить качество выше. Но это не точно.

А, если заказывать, ну, хотя бы у китайце6в, то ещё выше..

Вообще- то, "качество" больше зависит от "места роста рук", а не от оборудования, оборудование может быть ОЧЕНЬ "крутым", а качество- НИКАКИМ, и наоборот- даже на примитивном оборудовании можно получать хорошее качество.

С принтером, который печатает сикось-накось через раз с никакой контрастностью - о качестве можно только мечтать, применительно к фотолитографии.

Качество печати лазерного принтера на 90% (имхо) зависит от КАРТРИДЖА, при этом совсем- не обязательно, что "родной"- как правило ДОРОГОЙ картридж будет печатать фотошаблоны лучше.. В частности, у меня, примерно так и получилось- "родной" картридж печатал "плохо"- получался полупрозрачный фотошаблон, и никакой "уплотнитель тонера" помочь не мог, с дорогим "совместимым" картриджем получилось ещё хуже, а хорошие результаты получились с самым дешевым "совместимым" картриджем..
Ну, и, качество накатывания фоторезиста- не самую последнюю роль играет..
Я пользуюсь во таким ФР- ом-

"уработал" уже метров 20, наверное, проблем не возникало..
При чём, один рулон у меня пролежал, примерно, года полтора после окончания срока хранения- и всё равно платы получались нормально..
Конечно, если вы склонны к мазохизму, можно и вот такой:

попробовать, но мне "уже хватило"..

ну, а, если вы любитель "разгадывать головоломки", - можно и у китайцев ФР купить..
Судя по "отзывам" какчество китайского фоторезиста- это "раз на раз не приходится".. Можно "отладить процесс", и, купив следующий рулон фоторезиста, обнаружить, что "что- то перестало получаться"..