Всем привет! Пользуюсь флюсом СКФ - берется баночка от лака для ногтей. Наливаешь спирта чуть больше половины, сыпишь мелкую канифоль, пока не перестанет растворяться ( хорошо взбалтывать). Бросаешь либо маленький шарик от подшипника либо шарик олова - нужен для хорошего перемешивания, как в балончиках с краской. И доливаешь обычного аптечного глицерина до верха. Все. Пользуюсь таким и очень доволен
Че-то не хотели мну там ответить спрошу здесь.
А феном как выпаивать эти микры? Читать в даташите скока грудосов,так там пишут 260,у меня рука отсыхает ждать пока олово прогреется!!! Что может посоветовать при отпаивании феном?!
_________________ Никогда не знаешь что может случиться.
ЛТИ 120- 15-30%-канифоль, 70-85%-спирт (или другой растворитель, напр. вода) , 1-2% какой-то активатор. Прикасаюсь паяльником- все момент. залуживается. Но большинство деталей продаются залуженные в заводских условиях. Паяются без флюса .
Да, и еще. Для микросхем - пользуйтесь панельками(сокетами)
Еще совет: кладите больше канифоли, она не позволит припою растечься и залить то, что не надо.
Не стоит заниматься оверпостингом: редактируйте предыдущее сообщение, кнопка "Правка". Я уж не говорю о том, что канифоль, как и все прочее, обычно "кладут".. "Накладывают", в крайнем случае.. "Ложат" немного другое. Ну, сами знаете... Aheir
стоительный фен вполне годен для пайки мелочи типа QFN, TQFP, TSOP с шагом 0.2 и т.д. жирно лудишь плату где будут ножки микропаяльником, потом вкл фен на 1/2 мощности и аккуратно греешь плату, как олово заблестит, знач расплавилось, аккуратно, без усилия, ставишь корпус пинцетом и от выравнивается сам. тока тектолит юзаю такой прозрачный(там где дорожек нет), с какими то китайскими буквами напросвет, на митино брал. он от такого издевательства =))) ни разу не отслоился и не воняет горелым.
вроде не перегреваются, единственное что лупа нужна, а то у мя нету ее, и оч неудобно такую мелочь разглядывать особенно при пайке
тут говорилось про пасту паяльную, мож кто знает, какая лучше, чтоб феном паять? а то ручками несильно удобно 0.2 лудить =))
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Тема может и древняя, но актуальность от этого ничуть не меньше. Можете меня поздравить: я только что запаял свою первую SMD плату. Тренировки ради, но все же...
Поделюсь опытом, ибо опыт новичка для новичков полезнее в разы. Про паяльную пасту забудьте, если нет фена. Приклеить к ней можно, но вот кроме веса самой микросхемы она ничего не удержит. Одно касание пинцета или паяльника - и микросхема уезжает, измазав под собой всю поверхность. С припоем остановился на 0.4мм припое где-то 60sn 40pb.
Так как же SMD компоненту припаять паяльником? Речь и о микросхеме и о резисторах всяких - разницы вообще не заметил! Берем проволочку припоя, сливаем с нее при помощи тоноко жала паяльником капельку на одну из дорожек платы. Мы добились того, что больше не нужна рука для того, чтобы держать припой. Берем в левую деталь пинцетом (а можно и рукой прижать, если удобно) - особо не прижимая держим на позиции. Правой рукой плавим нашу каплю припоя, после чего прижимаем деталь на ее законное место (прижимать только при расплавленном олове, иначе она ускользнет с позиции, вылетит из пинцета, или еще что-либо неприятное случится). Теперь одна ножка\контакт припаяна и поддерживает нужную позицию нашей детали. Начинаем стандартную пайку каждой ножки микросхемы, либо противоположной стороны резистора. После прохождения всех ножек, последней паяем ту, с которой все начиналось. Причина банальна: она всегда кривая, ибо при ее пайке руки дрожат как у последнего алкаша после валерьянки - поэтому нужно подправить форму и подкорректировать на ней количество припоя.
По поводу пинцета и детали. Во-первых, не обязательно держать в обхват. Порой хватает подпереть с одной стороны, ну или подвигать, попинать. То есть пинцетом не обязательно именно вцепиться и держать - его задача скорее помогать выводу детали на позицию при пайке первой ножки. По крайней мере с первого раза не всегда получается уложить на позицию держа деталь, в итоге она съезжает с пинцета. Брать заново смысла нет - проще попинать ее пинцетом куда нужно, при этом разогрев припой.
По поводу заветных пяти секунд, дольше которых паять не рекомендуется... я паял секунды по три каждую ножку по несколько раз не подряд. Но тепло пинцетом не отводил и все ноги паял подряд без ощутимой паузы. На паяльнике ставил 300, хотя он китайский и эта цифра наверняка завышена. Паял тонким жалом, другое никогда даже в руки не брал (ну мне так удобнее "иглой" паять, а вот снимать или перепаивать мне было бы удобно плоским жалом). Из микросхем в моем "конструкторе" были таймер, двоичный счетчик и еще какая-то непонятная даже без маркировки. Микросхемы 8 и 16 ног. Итог: все работает как надо, ничего не повредил.
Надеюсь, новичкам поможет. Потому что лично мои ощущения перед пайкой всего этого дела были не очень радужными. Как это говорят... сыкотно что-то. Но когда схема заработала - ощущения божественные. Чего и вам советую - просто попробуйте. Информации из моего поста должно хватить.
p.s. и знайте вот что. Если пара ножек слиплась (припой попал на пару), то просто разогрейте эту каплю и тяните от микросхемы к краям ножек несколько раз. У меня обычно со второго разлипаются. И не обязательно торопиться их разделить, если слиплись (например, если на них держится правильная позиция микросхемы, то сначала паяйте все остальное, а потом с этим местом разберетесь в конце). Ну теперь все, наверное. Остальное - опытным путем.
Я не против. Только у них оборудование качественное и специалисты знают свое дело. А я дилетант с китайским фуфлыжным паяльником и жалами, с сомнительного содержания припоями и без флюса.
Добавлю про ножки микросхем - паяют одну, потом противоположную с другой стороны корпуса, если после этого выводы лежат ровно - можно по поводу правильного положения больше не париться.
LastHopeMan писал(а):
и о резисторах всяких - разницы вообще не заметил!
Должны были заметить, что это проще и быстрее, чем выводные паять
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Поделюсь опытом, ибо опыт новичка для новичков полезнее в разы.
Что то вы сильно усложняете. Все намного проще. Наносите на площадки немного флюса. На жало берете чуть чуть припоя. Берете допустим резистор пинцетом, прикладыпаете к посадочному месту и выравниваете. Дальше прикладываете паяльник к площадке и прогреваете до растекания припоя. Микросхемы аналогично. Только предварительно выравнивается и прихватывается за крайние выводы.
Ребят, реально ли без мелкоскопа восстановить такой шлейф от подвеса квадракоптера? Задача - припаять перемычки к контактной площадке с 5ю контактами, расстояние от контакта до контакта - 0,5мм.
зы.. из собственной практики порекомендую именно такой "козырёк" с двумя стёклами, пробовал подобную хреновину с одной линзой- https://www.stanev.ru/product/lupa-nalo ... inzy-1-48/ ПЛОХО, то ли линза никакая, то ли глаза не такие.. изображение плывёт и "радуга" по краям..
Покупаете (находите, отбираете у кого- нибудь) вот такой "мелкоскоп"
А на алиэкспресс или ибей есть аналогичный?
По подвесу - отнёс в мастерскую, подобрали коннекторы. Работа обошлась в 1600 рублей. Подвес всё равно не работает. Либо херово запаяли (они говорили, что есть вероятность, ибо дорожка контактный пятак один почти полностью отвалился), либо проблема ещё где-то. Буду разбираться.
(прикидываю, смогу ли справиться сам, ибо через мастерскую долго и дорого, если вообще на этот раз возьмутся.)
Надо поменять такую микросхему. Если б не дно, которое надо видимо припаивать нагревая плату с обратной стороны, я бы наверное справился. Жир паяльный, который разделяет припой между ножек - есть. Оплётка-экранирующая, для удаления излишков припоя, есть. Как нибудь бы припаял, но вот днище. Паяльного фена у меня нет, но я бы взял напрокат, ради такого. Что подскажете, посоветуете?
вырежь квадратик в листе железа, остальное прикрыть фанеркой и над электроплиткой нагреть
Спасибо. Есть и электроплитка и подошва от утюга, с снятой нержавеющей жестянкой. Ножки я планировал поштучно паяльником отделить, грубо. Ведь микросхема уже на выброс, но с Вашим вариантом и этого не потребуется?
Какое сделать отверстие в листе железа? По параметру ножек, или металлической пластины днища микросхемы?
ножек....всё равно рядом тоже будет нагрев...утюг не надо
Спасибо. Вы предложили способ, который прост и доступен.
Я думал, что утюг предпочтительнее тем, что позволяет регулировать температуру. А (надеюсь вопросов больше не будет) сколько делать расстояние между плоскостью электроплитки и платой?
(ну и само-собой то что надо находиться рядом и внимательно бдить за процессом прогрева, чтобы не затянуть до лишнего прогревания)
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
, 1-2% какой-то активатор. Прикасаюсь паяльником- все момент. залуживается. Но большинство деталей продаются залуженные в заводских условиях. Паяются без флюса 
.
изображение плывёт и "радуга" по краям..
