Здравствуйте! Уже давно интересуюся технологией изготовления РСВ с помощью фоторезиста. Купил пленочный фоторезист, вот не знаю,как его идеально прилепить к текстолиту. Где то читал, что с помощью утюга, но рекомендуют для этого дела использовать ламинатор. Вот тут и вопрос появился. Ламинатора у меня к сожалению нет. У меня есть вариант сделать станок для накатки пленочного фоторезиста, использовать фьюзер от нерабочего лазерного принтера HP LaserJet 6L. А если точнее использовать саму печку с термодатчиком, а также двигатель для вращения валов этого всего. Температуры 180 должно хватить. И результат теоретически должен быть намного лучше по сравнению с применением утюга. Просто мне убитый лазерник достался на шару, там плата форматера вышла из строя,вот и думаю что можно полезное с него сделать. Как делаете вы платы с пленочным фоторезистом? Интересно узнать ваши мнения.

Не советую заниматься этим неблагодарным делом, переделывать лазерный принтер для прикатки резиста. Поверьте, с утюгом получается ничуть не хуже, в отличие от ЛУТ тут утюгом резист прогревается буквально пару секунд, градусов до 50. Намного важнее аккуратно прикатать фоторезист к плате, чтобы не было воздушных прослоек между платой и резистом

Если хватит терпения, прочтите эту тему сначала, там что только не придумывали...

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

ploop абсолютно прав, сначала прочтите ветку. Что касается переделки принтера, в этом я согласен с Dancerом - это совершенно не оправдано. К тому же температура печки принтера очень высока для прикатки резиста - он просто закипит.

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

В том то и проблема, что не получается сразу прикатать резист к плате так, чтоб не было воздушных пузырей. Прочитал частично эту http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=535 тему. Теоретически понял, как накатывать резист нужно. Буду пробовать экспериментально, попробую фотовалик найти. Купил когда-то УФ-лампу на 6 Вт. Это такая трубка, как в обычных 6-ваттных мебельных светильниках. Кажется мало мощности будет, прийдется две-три параллельно поставить и сделать отражатель с фольги, чтоб максимальная отдача УФ была. Ну не могу я купить 26Вт энергосберегающую УФ лампу, зато есть длинные 30Вт, но применять также затруднительно, длина почти 1 м, а для платы максимум 15-20см нужно. Еще вопрос, при экспонировании пленочный фоторезист должен как-то менять цвет? Уверен, что должен, когда покупал, там было написано что индикаторный лист. Никто не работал с таким? А какое преимущество перед обычным, безиндикаторным. Наверное видно, когда хватит уже светить.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Хорошо, а какая тогда температура ламинатора, кажется не меньше, чем у печки принтера, там кажется два нагревательных валика, в принтере - один, а в утюга температура и того больше будет. Но почему-то пользуются ламинаторами для прикатки пленки фоторезиста. Понятно, значит печка принтера не годится для этого дела, для фоторезиста сильно высокая температура, для ЛУТ (т.е. вместо того, чтоб елозить утюгом, протягивать плату через горячую печку) низкая температура для прогрева 1,5 мм текстолита. Хотя, мне кажется, возможно сделать какой-то простенький регулятор мощности, или использовать готовый регулятор яркости от настольной лампы. Если в принтере, то там на ТЭН приходит 220В через симистор, а симистором управляет процессор через оптосимистор. Простенький ШИМ на NE555 и будет работать.

У меня индикаторный негативный. Засветка при моей лампе - 2мин макс (26W)! иначе нормально не отмыть перед травлением.
После засветки - незакрытые участки темнеют и различимы контуры, но слабо. пока доходит до травления - уже чёткий рисунок (выкладывал фото в ветке про "травилку по уму").
Прикатываю без валиков и принтеров. Всё видно если рядом стоит настольная лампа. Единственное раздражает - отделить нижнюю плёнку. Верхнюю снять потом легко, приклеив в углу кусочек изоленты или скотча.

Температура 180 гр. явно избыточна - макс 70 гр. иначе поплывет, засвечивать можно любыми "черными" лампами. главное обеспечить равномерность.
И если плата небольшая (до 150х150) "прикатать" можно и пальцами главное аккуратность и не торопливость, помните спешка нужна в других случаях

В ламинаторе, в отличии от принтера стоит не ТЭН, а обычная галогенка. Собственно она и является нагревательным элементом.
Тепература стандартных ламинаторов приблизительно 100-120 градусов, в продвинутых регулируется (я же до сих пор пользуюсь утюгом). Индикаторный резист ничем не отличается от своих неиндикаторных собратьев кроме некоторого удобства и цены. Удобство это ИМХО нафиг не нужно, т.к. после приобретения некоторого опыта все встанет на свои места. Лампа совсем не обязательно должна быть 26Вт, у меня, например, 18Вт просто нужно будет подобрать время экспозиции. В общем все решаемо.

Я игрался немного с сухим ФР.
Вот тут есть про накатку и засветку и про все:
http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=755

Цитирую:

Накатка фоторезиста

Вырезаем нужный кусок по размеры (делайте минимум на 1см больше с каждого края, чем надо). С одного края отдираем пленку с одной стороны (он покрыт пленкой с двух сторон), прилепляем этот край к плате, аккуратно разглаживая пальцами. Далее два варианта. Или плавно отдирая снизу фоторезиста пленку (не касаясь платы!) лепим его пальцами другой руки и разглаживаем. Для маленьких плат получается хорошо. Но я предпочитаю другой вариант. Прикрепили край, а теперь ставим на него валик, и катим вперед и давим вниз, а другой рукой по необходимости тянем снимаемую пленку из-под фоторезиста. С валиком у меня с первого раза получилось без единого пузыря. И далее пузырей не случалось (сделано на момент написания этого текста более 20 плат фотоспособом). После этого, сильно надавливая, прокатайте фоторезист во всех направлениях. Ну, скажем, в 4-х направлениях (крест и диагонали) по 3 раза от края до края.

Кстати, работайте при обычном свете, ничего не бойтесь, кроме сильного прямого солнечного света.

Теперь берем утюг, ставим на 1 (одну) точку. Кладем на плату бумагу 80г/м2 и, когда прогреется, утюгом водим по плате пока она не станет заметно теплой. Нельзя чтобы фоторезист или верхняя пленка на нем начала плавится. Просто он должен быть теплым. Градусов на 50. После этого сразу еще раз прокатываем все валиком, как и в предыдущий раз. Все, плата готова.

Вообще, из всех моих опытов стало очевидно, что для того, чтобы фоторезист не отходил, надо чтобы плата была идеально обезжирена, а фоторезист был очень равномерно прикатан, причем надо это сделать на теплый текстолит. Я даже сначала текстолит утюгом грел и прикатывал сразу пока он очень теплый. Это оказалось перебором. Описанный способ ни одного раза не позволил отойти фоторезисту.

про засветку там смотрите и читай с картинками.

artemm , прочел Вашу статью. Кое с чем могу поспорить, но вижу Вы основательно проштудировали ветку "Фотоспособ"

artemm, спасибо, очень познавательная статья. Буду учиться делать платы фотоспособом.

Юрич, а про ламинатор я не знал, какая там температура, зато знал, что там стоит галогенка. Кстати, в некоторых принтерах, в частности Samsung, также стоит галогенка, а не спираль. Но там же температура в два раза выше. А индикаторный резист от неиндикаторного не отличался ценой, когда я покупал, вот и выбрал индикаторный ради удобства и приобретения опыта. Как уже и подтвердили, самое сложное - это отделить нижнюю пленку от фоторезиста.
Понял, что просто изучать теорию бессмысленно, нужно экспериментальным способом подганять свои параметры под нужные результаты.

Удачи тебе, и все получится!

Ага и еще пару десятков форумов и блогов. Перепробовал тучу вариантов, перевел квадратный метр резиста и потратил полные выходные с утра до вечера.
Если идеи как чего улучшить - всегда рад выслушать (вычитать).

Моя технология такая.
1.Использую пленочный фоторезист
2.Подготовка платы-шлифую на войлочном круге,закрепленного в дрели или с помощью ластика,протираю сухой чистой тряпочкой.
3.Пленку на ПП сначала накладываю в воде,а затем раскатываю фото валиком на тряпочке.После раскатки,ПП сушу обычным феном на максимальной мощности.Марку пленочного фоторезиста не знаю
4.Фотошаблон-печатаю на принтере Samaung ML1250 на простой бумаге,после чего ,если надо, рихтую шаблон черным маркером и затем смазываю шаблон пoдсолнечным
рафинированным маслом.От этого фотошаблон становиться прозрачным для УФ
лучей .Раньше использовал пленку
5.Фотоустановка-Фотоштатив на котором закреплены 4 лампы F8T5BL8/7грн-35р/
запускаемые от электронного балласта/12грн-60р/ Эти лампы по маркировке можно
найти в инете.Их делают Филипс и китайцы.У меня китайские.
6.Засветка-бутерброт печатная плата- стекло-плексиглас в течении 1.5-2.3 мин
7.Проявка-в растворе вода 1л +кальцинированная сода 1 чайная ложка
8.Травление-соляная кислота+вода в соотношении 1:2 +гидроперит 3-4 таблетки или раствор перекиси водорода /есть в аптеке/
9.Лужение-вода+лимонная кислота + сплав Розе
10.Сверление

Я делаю так.
1. Шлифую тряпочкой чистящим порошком. Хорошо промываю.
2. Отдираю нижнюю пленку с фоторезиста и под воду.
3. Аккуратно под водой накладываю на плату.
4. Прокатываю резиновым валиком.
5. Прогреваю утюгом через бумагу 1,5 деления у меня.
6. Фотошаблон в две совмещенных пленки. Свечу ДРЛ 125 с дросселем. 4 мин. Лампа на краю стола. Плата на табуретке.
6. Отдираю верхнюю пленку. Проявляю в теплом растворе кальцинированной соды. 0,5л 1 ч.л. Тру при этом зубной щеткой.
7. Травлю в хлорном желези или этом.
0,3 получается вообще без особых стараний. Меньше начинаются проблемы с совмещением фотошаблонов, ворсинки, царапинки, подтравы. В принципе больше смысла не вижу. 0,25 получается всегда.

Раз пошла такая песня.
Чищу наждачкой P320 (не новой)
наливаю спирт и вытираю его ватными кружками пока ватка не будет достаточно чистой.
далее просто пальцами приглаживаю ФР. никаких утюгов, ламинаторов!
Неприставший ФР видно под углом к свету. Таким образом сделано уже с десяток плат, пять - двусторонние.
Шаблонов делаю тоже два. но совместить их не вижу никаких проблем -
верхний обрезаю меньшим чем нижний и куском изоленты склеиваю их уже совместив (и их больше не нужно совмещать).
Как отдирать верхнюю плёнку писал выще. а как справиться с нижней без лишних хлопот? перепробую все углы пока найду где зацепиться скальпелем

Я отдираю пленку с фоторезиста при помощи иголки от шприца.

chief, если можно, напишите поподробнее, как фоторезист отсюда http://www.e-voron.dp.ua/catalog/fotorezist меняет цвет, я так понял у вас индикаторный лист, и на чем вы печатаете фотошаблон, в смысле на пленке для струйника/лазерника или бумаге с последующим просветлением для УФ. И насколько лучше протравливатель меди http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003850 по сравнению с хлорным железом по скорости, качеству. До сих пор пользуюсь ЛУТ и травлю в азотной кислоте, проблем никаких, а как азотка к фоторезисту относится, не знаю.
Заранее благодарен.

я не chief, но есть фото. светлое - цвет как был так и остался, тёмное - засвечен.