День добрый, Фоторезист - ALPHA 350. Накатка в воде, Прикатка утюгом. Шаблон хороший. Прижимается куском зеркального стекла. Проявка в ультра звуковой ванне. На деле напоминает переплавленный с большим усилием утюга рисунок лазерного тонера. При 15 зазоре mil это проходит. Но с уменьшением наступает брак,
Пожалуйста, подскажите, что я могу делать неправильно, Спасибо заранее,

Вы эту ванну просто как ёмкость используете? Или именно ультразвук включаете?

Для проявки использую подходящую посуду. Для удаления неэкспонированного фоторезиста использую "золушку" (стиральную машину). Активатор конечно включен.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Утолщаются дорожки?

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Разобрался, как картинки добавлять.

1. По моему опыту утюг, особенно горячий, явно лишний для плёнки и ведёт к пузырению и деградации фотослоя. Недорогой ламинатор или хотя бы просто приглаживать тряпочкой с усилием если плёнка ещё способна клеиться.
2. Недотрав часто является причиной плохого шаблона. Как было определено, что шаблон хороший? Вы его заказали в типографии?
Также может сказаться сильная боковая засветка если текстолит кривой.
3. Перетрав и выбоины в дорожках - передержали в проявителе или его концентрация слишком высока.

Доброе время суток. Померил на утюге температуру. Настроено ~градусов 95 максимально. У би пластины большой гистерезис, точно пока не выяснил. Повторное включение может произойти при недопустимо низкой температуре. Попробую порегулировать. Может быть раскачаюсь сделать более совершенную регулировку. Время разглаживания постараюсь сократить. Ламинатор пока не получается.
Качество фотошаблона видно на проплешинах P-CADовского полигона. Такие полигоны позволяют получать результат даже не имея возможности отключать некотырые опции экономии лазерного тонера (разработчики лазерных принтеров восхищённо называют это интелликтуальной экономией. На деле такой политикой они раскрывают нам свои интеллектуальные способности). Был бы шаблон плохой, эти проплешины такими чёткими не получились бы.
Раствор соды дествительно повышен. Разводить буду внимательней.
Экспонирование делаю чёрным УФ энергосберегающей лампы 26Вт. Платы более 100мм не делаю. Подскажите пожалуйста оптимальное расстояние и выдержку.
Текстолит - FR4, кривым не бывает. Стекло просто кладу на фотошаблон. Прижимать боюсь, (вдруг получится прогиб). А может надо прижимать?
Спасибо большое заранее за помощь.

На фото видны следы того, что фото шаблон плохо прижат к плате, идёт засветка фоторезиста по краям. Этот дефект характерен, когда расстояние от лампы до пленки небольшое и плёнка плохо прижата, возникает эффект параллакса. Я уже и забыл что такой дефект бывает, у меня расстояние 1,5 м и лучи света можно назвать практически параллельными. У Вас ещё есть дефекты"перегрызеных дорожек", это скорее всего то, что используете ультразвук. Максимальные напряжения в среде ультразвука возникают при переходе из более плотной среды в менее плотную. На этом и основан эффект стиральных УЗ машин. В Вашем случае УЗ, при выходе из плотной среды фоторезиста в менее плотную раствора соды, выкрашивает частички фоторезиста из рисунка дорожки. Не применяйте УЗ машинку, тем более что платы у Вас такие небольшие, я пользуюсь обычной зубной щёткой, хотя размер плат бывают значительно больше чем у Вас, это нисколько не обременительно и рисунок получается идеальным.
Насчёт утюга - а Вы попробуйте подогревать текстолит снизу, в любом случае можно проконтролировать поведение фоторезиста визуально, либо замерять температуру в рабочем слое. Я пользуюсь "кинестетическим термометром", уже как то привык за много лет и менять ничего не хочется.
Насчёт FR-4, текстолит кривым может быть любой - их моей личной практики. Поэтому прижимать необходимо обязательно, особенно если расстояния небольшие, и особенно когда дорожки очень узкие.
И ещё из моего опыта- 50% дефектов даёт плохой фотошаблон.
Насчёт параметров засветки, а Вы сделайте пробные полоски, на разных расстояниях от лампы до платы и подберёте оптимальные именно для Вашей лампы, поскольку одинаковые лампы попадаются крайне редко.

День добрый. Извиняюсь за долгое молчание. Долго был в деревне, а с мобильным интернетом у меня пока проблемы. При больших зазорах успешно применял мягкую ткань при проявке. При уменьшении зазора обнаружил кое - где слипание дорожек и решил, что это ткань не проникает из за маленького зазора. Буду теперь экспериментировать со щётками и кисточками. При экспозиции расстояние теперь увеличу, (не забыв про кубическую зависимость освещенности от расстояния). Нагрев утюга буду конролировать, по возможности перейду на ламинатор.
Большое спасибо за совет.

Доброго всем времени суток. Снова беспокоит брак. Полностью протравить плату не
удаётся.

Один участок протравился быстро и относительно нормально. На других участках процесс
начался и остановился.
Вид на просвет:

Даже участок, полностью затемнённый при засветке не травится.

Раствор работает хорошо. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?

Чем проявляете фоторезист, какой концентрации раствор и какое время проявки? Ну, и собственно марку фоторезиста хорошо бы уточнить.

Причина же проста - если что-то травится, а что-то нет - фоторезист недопроявлен.

Вот мой первый опыт работы с фоторезистом. Я его клею на предварительно зашкуренную мелкой наждачкой, отмытую с мылом и обезжиренную спиртом плату в тазике с водой. Когда вытаскиваю, выгоняю пальцами все крупные капли с водой, а потом маленьким резиновым рекелем всю остальную влагу. Когда вода вся выходит, протирая попутно тряпочкой. Обрезаю все лишние края и под листком обычной бумаги а4 проглаживаю утюгом сначала со стороны фоторезиста, а потом и с обратной. Только с температурой надо быть аккуратнее, а то фоторезист начинает плавиться и пузыриться. Ну, а дальше фотошаблон, сверху стекло прижимаю кусками сердечника от трансформатора и обычной УФ лампой на 35 ватт засвечиваю в течении двух с половиной минут с расстояния примерно сантиметров 20-30. Проявляю в кальцинированной соде, травлю в смеси перекиси водорода с лимонной кислотой и чайной ложкой поваренной соли.

Фоторезист проявляется бытовой кальцинированной содой. Раствор не очень высокой концетрации. Время проявки не больше 5 минут. Сначала замачиваю в полной темноте, затем начинаю протирать салфеткой. При небольшом свете контролирую. Убеждаюсь, что все проявилось, включаю свет и промываю холодной водой, еще под струёй протираю салфеткой. Аккуратно удаляю лишнюю воду бумажной салфеткой. Сушу. Сначала просто, без всякого прогрева. Затем на батарее. Последний этап - немного паяльным феном.

Если у вас что- то не получается, то прочтите, наконец, инструкцию....
https://lib.chipdip.ru/775/DOC000775281.pdf
0,8~1,2% концентрации - это 10 грамм кальцинированной соды на литр воды.
Проявка- 1, максимум- 2 минуты, иначе даже засвеченный фоторезист начнёт расползаться. Без помощи кисточкой проявка идёт очень долго и неравномерно, я пользуюсь вот такой кисточкой:

Спойлер

Потом промакиваю "безворсовой тряпкой", ещё раз засвечиваю без шаблона (типа - "дубление фоторезиста") и потом прокатываю в ламинаторе, завернув в лист бумаги, и подложив со стороны дорожек неиспользованный кусок плёнки от фотошаблонов глянцевой стороной к фоторезисту.

зы.. Да, подготовку стеклотекстолита делаю так:
протираю спиртом (изопропиловым), и потом зачищаю "грубой стороной" губки для мытья посуды. И ВСЁ!!!

"сеточка" на первой фотке- 0,25х0,25 мм
Засветка- вот таким "агрегатом":

5 уф- ламп по 9 ватт.. Время засветки- 45 секунд.

Не пугайте человека. Правильно накатанный и засвеченный фоторезист в растворе правильной концентрации и температуры никуда не расползётся вплоть 10 минут проявки и даже больше. Более того, никаких кисточек и салфеток не требуется - достаточно простого не слишком интенсивного покачивания. Я, например, всегда проявляю около 4-5 минут просто качая - обычно достаточно и 3-3.5 минут, но больше - с гарантией, что промоются и самые мелкие зазоры.


Я так и думал. И проблема, почти уверен, именно в ней. В первую очередь замените бытовую кальцинированную соду на аналогичный химический реактив - из хим.магазина, если он есть в Вашем населённом пункте. Я почти 2 года проявлял такой же бытовой, а потом всё вдруг "сломалось" с похожими на Ваши симптомами. Причина оказалась в новой пачке соды - производитель тот же, а внутри, видимо, или огромное количеством примесей или, что скорее всего, концентрация собственно соды настолько низка, что нужно делать более насыщенный раствор. Мне оказалось вместо экспериментов проще начать пользоваться правильной содой, и проблема ушла моментально.

Если хим.магазина нет - закажите через Интернет. Или сделайте кальцинированную из пищевой путём прокаливания - в Сети куча инструкций. Ну или, в крайнем случае, экспериментируйте с концентрацией - она должна быть достаточной для полной проявки, но не должна приводить к вздутию фоторезиста. Бррр... Лучше правильную соду найдите.

Кстати насчет соды. В известном магазине на букву "Ч" покупал баночку 200гр - 100 рублей всего. Оттуда же кстати и фоторезист. Чем так вот мучаться переводя фоторезист, лучше один раз купить и не знать проблем. У меня были проблемы с наклейкой ФР без пузырей. Пока не попробовал клеить под водой, наверное метр потратил впустую.

Ну, не знаю... В том же растворе кальцинированной соды снимается фоторезист после травления- минут 10 "замачивания", и фоторезист легко отделяется от фольги. А вот без кисточки- просто с покачиванием- проявляется плохо, особенно в "узких местах".. Плавали, знаем!! Я тоже, поначалу, не хотел процессу проявки кисточкой помогать, но дальнейшие эксперименты убедили в обратном..

Осмелюсь посоветовать перейти на правильный ламинатор и накатывать им всухую. Будете приятно удивлены удобством, качеством и скоростью накатки.


Вы вот сами человеку на даташит указывали... А в этом даташите что-то есть про кисточку? То-то и оно. Если проявляется только с кисточкой, поверьте, что-то не так с тех.процессом.

А какой будет правильный? Я как-то задумывался о покупке, но их огромное обилие на рынке на любую толщину кармана. А купить и плеваться потом неохото.