Суть такая - на холостых мало-мальски нормально, но иногда чуть подтраивает. Даешь газу - двигатель захлебывается, иногда стреляет в выхлопную, реже на впуск. Глюк то появляется, то чуть пропадает.

Менял ДПКВ аж три раза.

Лечится эта беда... увеличением расстояния между ДПКВ и шкивом...
Просто подложил шайбу и все стало как надо, причем мгновенно.

Подкидывал осцилл в двух состояниях - и без шайбы и с ней.
Без шайбы более крутой график и более высокие уровни напруги.
С шайбой меньше напруга импульсов и менее крутые графики.
Но! Вцелом сами графики полностью исправны. Никаких вообще следов намагничивания, помех и т.д.

Умные люди дали предположение, что вышел из строя некий модуль ограничения напряжения... и это где-то там в мозгах!

Вопросы такие:
1. Если кто-то сталкивался и препарировал ланосячие мозги - скажите как оно работает и есть ли смысл туда лезть это чинить, или искать того кто починит?
2. Как сэмулировать этот "ограничитель" снаружи, дабы не отдалять дачик от маховика(на низких оборотах будет плохо работать)? Простой ограничитель типа транзистор+стаб можно навесу слепить... но может оно сложнее задумано чем кажется?

В общем... если кто сталкивался - помогите советом.

Хорошо проверь все минусовые провода системы зажигания и инжектора, особенно в местах соединения проводов с клеммами.

Посмотри здесьhttp://www.kadett.in.ua/forum/index.php?board=9.0 больше шансов найти ответ.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

У блока ЭБУ "Ланоса" (и подобных...) есть такая стандартная процедура, "калибровка датчика положения коленовала", Вы её запускать не пробовали? Кстати, для "Нексии" (двигатель почти аналогичный...) эта процедура обязательна после пары тысяч начального пробега...

Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства

Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.

Подробнее>>

Такое чувство, что это справедливо для шевролетов-ланосов, нексий после 2010 года, авео и лачиков.
В моем ланосе стоят старые "мозги" и про калибровку впервые слышу.
На старых нексиях, трамблерных, этого тоже отродясь не было никогда.

Сам датчик не получает питания вообще. Он индукционного типа.
Три провода. Масса=экран и два вывода - отрицательный и положительный.
Все.

При заводском положении датчика осцилл выдает пики напруги по плюсу выше 30В.
После подкладывания шайбы пики в районе 15В.

Может эти мозги тоже калибруются по ДПКВ. Но что-то верится с трудом.

ЗЫ. Пока писал этот пост - нашел. Калибруется на мозгах MR-140. У меня вроде IEFI-6.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Думаю проблема у вас не с ДПКВ проблема с надежностью крепления реперного шкива - на Ланосах эта болячка присутствует разбивает шпонки шестерни привода ГРМ и Реперного обнаруживается осцилом сигнад ДПКВ и датчикрм давления (http://www.mlab.org.ua ссылка очень верна я тож от туда) Лечил эту болячку не однократно.

ЭБУ IEFI-6. в калибровке ДПКВ не нуждается

Так-то дпкв и побольше напряжение дает, газни посильнее на исправном авто-удивишся. Шкив проверить, а дальше смотреть.

Вам все верно написал Сергей. Смотри шкив и шпонку коленвала.

Теме много лет...
Проблему я решил на том ланосе и на еще одном.

Все муки описывать не буду!Это был просто мрак.

Кидал осциллограф, читал, писал графики. Все крутилось вокруг ДПКВ!
Менял зазор между ДПКВ и шкивом - получал временный результат. Менял, паял новый кабель к ДПКВ. Тоже решало проблему. Но все, как говорится, - НЕ ТО.

Ну вот была чуйка что не должно оно быть так!

В конечном итоге вот что оказалось.
Возраст. Разъем на проводке в который включается ДПКВ - просто стареет.
Пластик становится шершавым. Запыливается. Чуть просаживается резинка уплотнительная по кругу. Результат - малейшее попадание влаги и пластик с микро-пылью увлажняется. И начинает проводить ток. Не лечится это НИ ЧЕМ. Помыли ВД, почистили, посушили - 2-3 часа езды и оно опять тоже самое. Можете даже не начинать. Прииск для СТОшников. Но это не наш метод.


Диагностика - ищем точный тестор, который меряет в десятку+ мегаом.
Скидываем разъем с ЭБУ, скидываем разъем с ДПКВ. Должно быть сопротивление = НОЛЬ между всеми тремя проводами. Если прибор выдает сколько то там мегаом - наш случай.
По факту - разъем сухой. Воды нет. Но ток проводит. Как я писал выше - микро-пыль и старый шершавый пластик. Этого уже достаточно. Не обязательно в лужу попадать. Ему, я так понял, достаточно чуть хапнуть влаги. Хоть во время дождя небольшого за счет общей высокой влажности. И все.

Лечение:
- отрезаем разъем с проводки нафик.
- микро-отверткой поджимаем и вынимаем из разъема контакты. У меня совсем мелкая ответрка FORCE, ничего не ломает, норм все можно поджать.
- из разъема обязательно вынуть резинку уплотняющую по кругу и ту что сзади провода изолирует(три штуки круглые по одной на провод)
- моем тщательно пластик разъема. Я антисиликоном в конце замыл уже основательно.
- сушим феном все это дело.
- Резинку надо приподнять, чтобы она между двух разъемов уплотняла как надо. Я просто вырезал из жгута прямоугольное "колечко" и проложил между оригинальной резинкой и дном раъема.
- перепаиваем новые провода к контактам и вставляем все как было.
- после того как собрали - убедиться что сзади резинки провода хорошо уплотняют и вода не может попасть. Если есть сомнения - замазываем отверстия герметиком виктор-рейнз.
- Ставим на машину. Помним, что уплотняющая прямоугольная резинка у нас стала плотнее(подложили прокладку). Посему вставляем разъемы друг в друга очень плотно, чтобы с гарантией металлическая скоба фиксатор вошла в пазы.

После данной процедуры машина не просто поехала. Я вынул шайбу из под ДПКВ и поставил его на место. Полет уже больше пол года, машина хренячит в такси. Все нормально.