Друзья, нужен совет. Хочу поменять лампы поворотников/аварийки на светодиодные. Но, разумеется, ввиду низкой мощности светодиодов они будут моргать очень часто. Ибо частота моргания напрямую зависит от сопротивления. Чтобы этого не было, планирую использовать схему обычного таймера, например, на NE555. Но проблема в том, что я не соображу, куда все это подключать. Само штатное реле я нашел по звуку щелчков и по вибрации от реле. Туда идет 3 контакта с гребенки. Как я понимаю, 2 из них это питание и один - контакт реле? Этих контактов будет достаточно для того, чтобы заменить штатное реле? Если все так и есть, то буду делать и вопросы отпадают. Но если все выглядит более мудрено, то просьба помочь разобраться. Машина нива ВАЗ2131. Заранее спасибо.
Друзья, нужен совет. Хочу поменять лампы поворотников/аварийки на светодиодные. Но, разумеется, ввиду низкой мощности светодиодов они будут моргать очень часто. Ибо частота моргания напрямую зависит от сопротивления. Чтобы этого не было, планирую использовать схему обычного таймера, например, на NE555. Но проблема в том, что я не соображу, куда все это подключать..
Зы.. Если реле другой модели- то всё равно- режется проводник от проволочного реле до микросхемы. Проблема будет только в том, что перестаёт работать "контроль ламп" - частое моргание ламп поворотников..
Спасибо. Залезу в реле и перережу 7-ую дорожку, как указано в статье. Но не все так просто. Я в начале попытался просто подключить таймер-прерыватель на NE555, и понял, что все не просто. Есть 3 контакта. Один из них земля. Второй +12 В (причем включен постоянно). А третий контакт всех лампочек. Если включать поворотник и коротить 2-ой и 3-ий контакты, то все зажигается. Тоже самое и с аварийкой. Но если добавить таймер, то он будет постоянно щелкать! Хотя и левый, и правый повороты, и аварийка моргают как надо. Вот бы еще разрывать цепь обмотки реле, когда не включен поворот или аварийка. Далее самое главное. Если оставить хотя бы одну лампочку с любой стороны от 5 Вт и выше, то все работает должным образом. Если везде поставить светодиоды, то ни повороты, ни аварийка не работают. Суммарная мощность одной стороны светодиодов не более 2 Вт. Кто подскажет, куда копать, чтобы не навешивать нагрузку из лампочки или резистора на 5 Вт?
Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Собственно, сегодня я все доделал. Купил обычное реле для восьмерки на 3 контакта. Разобрал его, перерезал 7-ую ногу и подключил последовательно с частотозадающим резистором на 470 кОм переменник на 220 кОм. Подключил и отрегулировал частоту мигания, какая была раньше. Все завелось. Но есть два небольших косяка: 1.) На каждой стороне обязательно должна быть установлена одна обычная лампа мощностью не менее 3-5 Вт либо резистор. Я оставил обычную мелкую лампу на 5 Вт с каждой стороны. Если ее не ставить, то ничего не будет работать. Проверено на опыте. С чем это связано я хз. 2.) Первое мигание по длительности в 2 раза длиннее, чем последующие. Т.е. сначала поворот/аварийка загораются где-то на 1 сек, а потом мигают по 0,5 сек. Это немного напрягает, но можно смириться. Другие авто могут не так распознать это первое моргание. Затем все продолжается абсолютно нормально, с адекватной частотой. Если кто знает как это устранить, поделитесь инфой. По поводу перевода поворотника с реле на транзистор и замены на зуммер, то я бы не стал этого делать. Хотя это дело вкуса. Мне вот лично нравится, как щелкает релюшка и это привычный звук. Реле это и звуковая индикация, и управление. Может даже в дальнейшем поставлю более громкое реле.
параллельно лампочкам(одной из двух) поставьте конденсатор электролитический на 100мкФ*25в,а в разрыв плюса(общего,который параллельно на обе лампочки)-резистор проволочный на 1-3 ома. А почему не использовать простое реле с конденсатором и резистором без всякой электроники?
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Valeriy L Да, реле выполнено именно по такой схеме хоть и с другими номиналами. Спасибо, резистор попробую увеличить. Насколько я помню, там он стоит на 3,3 кОм. Как я понимаю, нужно поставить что-то в районе 33 кОм? Serj66610 А на что повлияет конденсатор и резистор? Меня лишь напрягает то, что первое моргание в 2 раза длиннее, чем последующие. Кондер лишь увеличит ток в начальный момент времени и лампочки будут тухнуть плавнее, что тоже не есть хорошо. А резистор лишь уменьшит протекаемый через светодиоды ток.
P.S. Также заметил одну странную особенность. Раньше, когда стояли лампочки на поворотниках, и был включен либо поворотник, либо аварийка, то напряжение бортовой сети скакало от 14,2 В до 11,9 В. С учетом того, что у меня свежий аккумулятор и менялся генератор на 110 А. Поменял на светодиоды - напряжение снижается с 14,2 В до 13,2 В при моргании. Я понимаю лампочки - высокий стартовый ток. Но когда стоят светодиоды и по одной лампочке на 5 Вт, это слишком большая просадка. Тоже самое происходит при включении моторчика дворников. Но это еще понятно - там индуктивная нагрузка. Что удивительно, когда я включаю усилок на полную (100 Вт), головной свет фар (110 Вт) и печку (50 Вт), то напряжение проседает с 14,2 В до 14,0 В. А там нагрузка более 200 Вт. Да и в случае включенного усилка и музыки на полную эта мощность колеблется в весьма широких пределах. А напряжение, как вкопанное 14,0 В. Кто может объяснить такое?
Насколько увеличить R3 зависит от мощности светодиодов. Нужно измерить падение на лампочках и на светодиодах и подобрать резистор.Что-бы напряжение на ножке 8 было как и на лампочках.
при расчете нужно учесть, что у светодиодоу сильно нелинейная вольт-амперная характеристика (они не смогут как лампочки просадить линию до 0) и может так получиться, что добавочное сопротивление всё равно будет необходимо.
Да пока что я и решил оставить лампочки на 5 Вт - особо они погоды не делают, но схема работает адекватно. Главный напряг в том, что первый импульс моргания в 2 раза дольше последующих. Также я заметил, что светодиоды 30% выключены и 70% включены. Я мею ввиду соотношение длительности импульса. Хотя должно быть 50 на 50. Тоже мелочь, но не приятно. Как это можно устранить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
Туда идет 3 контакта с гребенки. Как я понимаю, 2 из них это питание и один - контакт реле? Этих контактов будет достаточно для того, чтобы заменить штатное реле? Если все так и есть, то буду делать и вопросы отпадают. Но если все выглядит более мудрено, то просьба помочь разобраться. Машина нива ВАЗ2131. Заранее спасибо.
