Если верить производителю, генератор "классических" моделей ВАЗ развивает номинальную мощность при оборотах коленовала 2000 и выше - в этом вся проблема! Кто же зимой крутит двигатель выше двух тысяч?! В основном, по льду приходится крадучись и "в натяг"... Даже у самой дешевой "иномарки" (типа моей... ) генератор легко выдаёт полную мощность на оборотах холостого хода! А ведь разница-то минимальная, сделали шкив генератора поменьше диаметром, и ремень применили получше качеством... Неужели такая переделка недоступна владельцам "Жигулей?! А эффект будет много выше, ведь АКБ не только будет лучше заряжаться, но и разряжаться практически не будет! (реально - разрядный ток бывает только при запуске двигателя и при трогании с места, когда обороты могут кратковременно снизиться ниже 800 )

Диаметр шкива генератора рассчитывается исходя из максимально допустимых оборотов вала генератора. То бишь на тазике либо зарядка на хх, либо шумахер, третьего не дано.

Всего-то надо посмотреть, какую напругу выдает генератор на ХХ и подрегулировать реле-регулятор.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Да ладно, все время проверяю генераторы на ХХ. При полностью включенном оборудовании не допускается просадка напряжения больше 0,5В (ну я бывает не приговариваю даже если до 1,0В доходит, будет работать до ремонта). При этом, при выключенных потребителях - не менее 14,2В. На многих иномарках, особенно японских, подняли выход до 14,7В, и это нормально. Так что не нужно заморачиваться со шкивами и прочим, нужно гену ремонтировать, если в параметры не укладывается. Диодные мосты сейчас копейки стоят вкупе с РН. Ну а уж если обмотки, то проще генератор выкинуть, они по совокупность треть нового стоят.
Кстати, ребят до сих пор не могу найти решения по проверке обмоток ротора и статора на КЗ. Может кто что-то подскажет? А то до сих пор если видимого ничего нет, и при заменяных- диодном мосте и РН не выдаются требуемые параметры, приговариваю генератор. Обмоток и роторов полно, а как выбрать х.з. Приходится собирать, на стенд, не работает все заново, заеб.....ся. Проще в металлолом сдать. Всем успехов!

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Измеритель добротности, он же Q-метр.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Можно просто индуктивность измерять, сравнивая с заведомо исправной при помощи ампера и вольтметра на частоте хотя бы 50 Гц

Индуктивность очень мало меняется при короткозамкнутом витке, а заводская индуктивность не нормируется даже в пределах одного генератора. Поэтому если при замере окажется, что индуктивность обмотки А на 10% ниже, чем индуктивность обмотки В, то это вовсе не будет означать, что в обмотке В есть короткозамкнутой виток, а в обмотке В его нет.

Утверждение "мало" взято с потолка. Для более точных измерений повышают частоту, можно подать от звукового генератора 1000Гц.

Нет смысла спорить, почитайте хотя бы инет - этой проблеме лет эдак 50 уже.

Толку-то что 50, там количество витков около 30 на роторе, а на статоре и того меньше, хрен увидишь.

Клон, схема контроля Q обмотки очень простая. Но для этого надо иметь регулируемый генератор звуковой частоты стабильной амплитуды. По сути это лабораторный прибор - громоздкий и совсем недешевый. Если найдете вот такой например - Ваша проблема решена.

При зарядке аккумулятор нагревается тк через него проходит ток. Температура электролита даже в сильные морозы не бывает ниже +20, вот это тепло и нужно сохранить. У моего соседа батарея собачьей шкурой укутана от лайки, но можно и одеялом. Даже через сутки простоя не будет ниже 0.

Решение-то простое - индуктор, а вот реализация.....

Газелисты многие АРУ втыквают,радуются

Газель, как-бы это выразиться, это нечто другое совсем. На новых НЕКСТ проблема решена установкой др. двигателя и соответственно др. генератора. На Газелях с ДВС 4216 и подобных раритетах ХХ 800об.мин, для генератора и так не очень хорошего это просто кризис, естественно он них... не заряжает. Поэтому установка доп диодов или доп блока чтобы поднять напряжение это единственный выход. В жару с эл. вентилятором, даже в небольших пробках АКБ садится напроч. Короче про Газели не нужно, старые постепенно вытесняются, а в новых моделях этот баг успешно устранен.

Маленькая поправка. Все отечественные генераторы выходят на номинальный режим при 2000-2200 об/мин. на валу РОТОРА. Если это не так - то только ремонт. Если учесть, что разница диаметров шкивов как минимум 1/2, то для этого требуется 1000-1100 об/мин. на К/В Другое дело, что сейчас (в продаже зап. частей) трудно найти исправную обмотку. Даже генераторы в сборе на 90% брак.

P.S. Можно по подробней про АРУ?

да хоть при 5000
или ты серьёзно думаешь что для того чтобы зарядить аккумулятор генератор должен выдавать всю свою полную мощность?
у генераторов номинальная мощность 500 ватт и выше, и эта номинальная мощность в разы превышает мощность необходимую для зарядки аккумулятора.

если напряжение не проседает ниже 14 вольт и фары не тускнеют, то генератор полностью справляется с нагрузкой.

а то что в бортсети автомобиля слишком низкое напряжение, это беда не генератора.
в большинстве авто аккумулятор в принципе не способен зарядиться до 100%, т.к. там напряжение 14 вольт с копейками.
чтобы аккумулятор зарядился, надо 15 вольт и больше, но при этом он будет кипеть и быстро сдохнет.

поэтому и делают все автопроизводители напряжение чуть ниже, пусть лучше аккумулятор будет всегда недозаряжен, чем чтобы через пол года придётся туда воды подливать.

Многие производители АКБ регламентируют режим заряда "постоянным напряжением", когда величина тока много больше "стандартных" 1/10С... При таком режиме 90% ёмкости АКБ получает за 4 часа, а вот до 100% зарядится только через несколько суток! Так как редко какой автомобиль может двигаться без остановок даже 4 часа подряд - делаем выводы...
А про генератор... Старые модели советских (да и не только...) автомобилей никак небыли рассчитаны на езду "днём с огнём", это тоже нужно учитывать. Генератор просто слаб! И помочь тут может только его замена на более мощный, благо, это не так уж трудно...

Здесь скорей другая проблема. Ген. расчитан на штатную нагрузку. А что мы имеем: доп. галогенки +110 вт.(минимум), магнитола +100-130 вт. в ГС каждый норовит воткнуть не 55 вт. а как минимум 100 это еще +100 вт. плюс всякая мелочь, регистраторы, навигаторы, гирлянды, подогрев сидений - вот напруга и проседает.

Ко всему, старые генераторы не слишком большой запас по тепловому режиму имеют, т.е. вырабатывать максимальный ток длительно не могут - перегреваются и выходят из строя, особенно если хорошо набьются пылью с масляными брызгами...