Стиральная машина выбивает автомат защиту УЗО Samsung WF-M602YQR
Ищу схему . Хитрости ремонта/диагностики(например исключить нагреватель если все равно пробивает при выборе режима стирки в холодной воде или если выбрать режим отжим). У меня кстати срабатывает защита если даже выбрать режим отжим, очень похоже на пробой обмотки мотора.....
Отработала пару лет, сейчас выбивает автомат УЗО при попытке запуска стирки. Т.е. включаю,выбираю режим стирки,нажимаю кн. Старт и... срабатывает защита....... аналогично если нажать старт при открытой дверце, то машинка разумеется ругается и выбивает сразу после закрытия дверки..
Если воткнуть вилку в розетку где отключен контакт заземления то машинка включается и нормально стирает, получается что где-то утечка на корпус машинки, мультиметром замерил что в этом случае на корпусе машинки от 110 до 220 вольт относительно заземления-труба холодной воды.
Предполагаю что это мотор или нагреватель или еще что либо пробивает на корпус. Есть пару мегометров от 250 до 2500 вольт /до 20 Гом .Сейчас мегометр от 500 вольт, не очень пригодн для прозвонки вилки на землю т.к. на плате явно есть варисторы на меньшее чем 500в напряжение.
Схему ищу для точной локализации пробоя без полной разборки машинки(вижу что надо отвинчивать всю переднюю часть! ), сверху доступен блок управления, к нему подходит жгут проводов к клемам, можно при наличии схемы найти проблемный узел.

А если просто отключить тэн и мотор и запустить машину?... Так, для исключения этих составляющих. УЗО - штука капризная - может достаточно будет просушить все компоненты. Так же играет роль - в какой момент происходит "выбивание" автомата - разные агрегаты запускаются в разные моменты времени. Просто мотор - в см - на удивление надёжная штука, в отличии от его таходатчика.

Пока я еще не разобрался с этим пучком клем от жгута где-то там.... без опыта не очень понятно ,есть там несколько явно силовых мощных разьемов ,но кто есть кто непонятно без схемы/опыта..... есть одна мощная колодка с тремя вроде проводами-втыкается прям в клемы которые торчат непосредственно из корпуса двух реле.
Отключается УЗО при запуске режима стирка или отжим примерно через 3-4 секунды после нажатия кнопки старт или что тоже самое время после закрытии дверки люка(кнопка старт нажата ранее). Движок вероятно еще не стартует и скорее всего не причем.
И вот еще: бак явно без воды, т.к. вырубает узо до запуска как двигателя так и до запуска электроклапанов впуска воды, всего несколько секунд после нажатия кн. Старт. Если предположить что утечка от нагревателя который может быть в трещинах, то каким образом происходит пробой без участия воды? Да,клемы от парочки электроклапанов отключал-они не причем.
Кстати, отстирал вещи последние пару раз просто перевернув вилку в розетке (на тот момент пробивало на корпус только в одном положении вилки в розетке).
А сейчас как ни крути вилку-выбивает всегда. Ну кроме случая если воткнуть вилку в розетку где нет контакта заземления, но от такого режима можно получить от стиралки хороший заряд электричества
Позвонил в сервис-чинят стиралки мастера разьездные: сказали там мне что пробивает нагревательный элемент и причем пробой нагревателя тянет за собой пробой некоего блочка-датчик закрытия дверки стиралки, сижу вот думаю какая связь? Может пробивает на самом деле ТЭН а датчкик дверей типа "меняют" для большего профита?
А в устройстве блокировки дверей не только концевик? Явно внутри блочка (не разбирал еще стиралку-пока еще гипотеза)есть катушка электромагнита который блокирует дверь от открытия во время стирки возможно что этот модуль имеет утечку на корпус стиралки, т.к. время (от нажатия кнопки старт (3-4 сек) до срабатывания защиты УЗО ) явно совпадает с включением механизма блокировки дверей, может в нем утечка?

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

В блоке замка мне не попадалось элетромагнитов. Обычно там биметаллическая пластина и таблетка, типа позистора, которая греет эту пластину. Да, если выбивает в момент закрытия дверцы - вероятнее всего что проблема либо в замке, либо в плате управления. Вы плату управления осматривали? Нередко бывает что влага попадает под силикон, которым она залита.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Пока еще не добрался до обратной стороны платы управления, по меньшей мере со стороны деталей все сухо без следов влаги.
Утечка на корпус и отработка автомата УЗО происходит не в момент закрытия дверцы а спустя несколько секунд, т.е. микроконтроллер видит что дверь закрыли и запускает программу и явно в момент попытки включить узел блокирования дверей и происходит пробой на корпус машинки (мгновенно после подачи 220 вольт на узел) . Аналогично все происходит если инициировать запуск программы нажатием кнопки пуск.

Предполагаю что первые несколько секунд (после нажатия пуск)контроллер делает быструю иагностику узлов и начинает некую последовательность действий по программе : контроль датчика закрытия дверей-если закрыто то подать напряжение на блок блокиррвки,потом открывает клапан подачи воды в лоток с порошком, далее клапан подачи воды в бак ну и наконец подает напряжение на нагреватель в баке и т.д.
Получается что зная эти шаги можно вычислить примерно неисправный узел.
Из телефонного разговора с мастером :вначале приходит в неисправность нагреватель и каким-то образом после этого вылетает и узел блокировки дверей возможно что-то в этом есть.
Кстати- от узла блокировки дверей сколько приходит проводов/клем на плату мозгов? Для диагностики наверное можно откинуть пару проводов(цепь 220 вольт)

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Может, наоборот, стоит попробовать, отключив узлы от платы контроллера, подавать на них кратковременно 220 (куда оно должно приходить) и найти, какой узел вызывает срабатывание УЗО? Опять же, замыкание на корпус может быть не обязательно в самом узле, а в любом месте по ходу жгута, где он может касаться корпуса. Простой прозвон на мегомах всех проводов на корпус при отключенной плате контроллера результатов не дает?

Не подумал, точнее есть опасения что можно мегометром (500 вольт) подпалить низковольтную периферию, схемы то нет.
Но надо машинку чинить попробую методом тыка

Там мегометра не нужно. На первый раз хватит и обычного мультиметра. Если выбивает УЗО, то утечка должна быть ощутимая.

Как вариант, можно ещё взять в расчёт пробой защитных конденсаторов (или как они там называются - такие голубые таблетки) на плате управления - они ведь тоже пробивают именно на "землю".

Взял домой мегометр от 250 вольт, в выходные поищу утечку,по итогам отпишусь.
Кстати, через пару мощных релюх (прям из реле торчат клемы)явно запитан один потребитель, скорее всего нагреватель, что-то в прошлый подход мне показалось что есть утечка узла который к этим реле подключен,завтра обстоятельнее займусь ремонтом

Через реле запитан мотор.

Отключил все силовые разьемы от платы и прозвонил все силовые клемы от жгута на землю (корпус стиралки).
Нашел непонятный пока узел который пробивает на землю(простым мультиметром на 40 МОм показывает 21 МОм а вот мегометр на 250 вольт до 100 МОм показывает 0 короткое замыкание).

От этого узла к плате из жгута подходят по сути три провода через два силовых разьема: один провод красный и втыкается в клему торчащую из реле (второй провод на этой клеме синий и уходит к вилке питания) ну а два оставшихся провода от этого узла выходят к двойной отдельной клеме двумя белыми проводами, причем эти два провода между собой прозваниваются в 0,2 Ом . Но между любым из этих двух и красным проводом (см. выше описание) прозванивается сопротивление в 26 Ом.

На всякий случай: есть и второе силовое реле с двумя аналогичными клемами сверху корпуса реле, там утечек не нашел, кстати ,на одну из клем этого реле приходит второй провод к вилке питания (черного цвета).
Т.е. имеем два реле :одно коммутирует одну нагрузку (там утечек нет,возможно двигатель?) а второе реле коммутирует проблемную(пробивает на корпус при высоком напряжении) нагрузку которая имеет 26 ом рабочее сопротивление. Что это? По сопротивлениюению можно предположить что это нагреватель (на 26 ом при 220 вольт будет 1,9 киловатта ) .

Но вот почему пробивает если в баке нет воды и программа еще не дошла до включения ТЭН ?
Возможно на один из контактов тэн подается напряжение через мощное реле а второй контакт тэн висит в воздухе до активации нагревателя(этого достаточно для отработки УЗО от утечки на землю)? Т.е. ТЭН включается двумя реле.
А пробой (прогорел проводящий канал в диэлектрике) возможен и без воды в баке?

Потому что даже без воды один из выводов подключен к сети. Это может быть и "ноль", но утечка через него и приводит к срабатыванию УЗО.

Да, похоже на тэн,буду менять ,отпишусь по итогам,кстати,по телефону, мастера по стиралкам сразу указывали на тэн как бы это расходник и его ресурса хватает как раз на 2-3 года. В ТЭНЕ появляются трещины через которые и происходит пробой на корпус.
Причем ,если использовать средства для смягчения воды/очистки тэна ,то это приводит к тому, что тэн проживет чуть дольше ,но эта химия разрушает резиновые сальники-защиту подшипника в баке,вылетает подшипник и его замена тот еще гемморой а в новых дешевых машинках заменить его почти нереально...

В моем случае простой мультиметр показал бесконечность (на пределе 40 Мом) при прозвонке корпус-один из контактов тэна.
Но очень хорошо показал мегометр с напряж. 250 вольт предел 100 Мом (стрелка падала в ноль-короткое замыкание). Возможно в момент измерений тэн успел просохнуть и простой прибор ничего не показывал.

Вытащил тэн-в несколких местах трубка прогнила,раздулась немного,разумеется появились щели куда попадала влага и происходил пробой. Весь нагреватель был покрыт толстым слоем накипи!

Меняется тэн довольно просто-открываем крышку на задней стенке,получаем полный доступ к тэну,двигателю,и др.
Отсоединяем клемы от тэн и термодатчика (они рядом) ,снимаем защитную крышку с клем тэна и датчика.
Откручиваем (но не полностью) гайку с болта который торчит в середине между клемами тэна. Аккуратно ,немного раскачивая тэн за клемы ,вытягиваем тэн из посадочного места в баке. Можно немного подцепить плоской ответкой за край металлической пластины тэна, но очень аккуратно! Внимание! Бак пластиковый и может треснуть если приложить лишнее усилие!
Посадочное место в пластиковом баке под тэн представляет собой прямоугольное отверстие со скруглениями для плотной посадки резоновой вкладки-уплотнителя тэна.
При затяжке гайки на тэне проискодит расплющивание его резинового уплотнителя и этим самым тэн встает враспор в посадочном отвестии в баке.
Важно не перетянуть при установке и не прилагать больших усилий при снятии тэна! Можно кстати при установке тэна смазать его немного мылом.
После того как вынули тэн ,надо обязательно почистить через посадочное отверстие тэна полость бака! Лучше даже пропылесосить мелкий мусор-приделал к трубе пылесоса гибкую трубку пару см диаметром.Там внутри много накипи, ниток и прочего мусора,все это может налипать на тэн с пригоранием на его поверхности.
После устанвки тэна обязательно проверяем утечку воды из его посадочного места (включаем например режим полоскания). Если за 5 минут влаги не будет то все ок. Если подтекает -то еще немного подтягиваем гайку на тэне. Главное не перетянуть-посадочное под тэн пластиковое,бак может треснуть!

Тэн в мой стиралке стоял с керамическим коричневым напылением,бывают и зеленым,подделки насколько я понимаю не имеют такого покрытия и имеют мощность не 2000ватт а 1900 ватт . Разница в цене в несколько раз! Мастера могут поставить китай а денег взять как за оригинал.

Чем очищать тэн от накипи? Из народных средств (лично не проверял) эффективно чистит тэн и не разрушает сальники-уплотнители подшипника самая обычная лимонная кислота . Кто использовал? Или можно не заморачиваться и просто менять тэн каждые пару лет?

наверно опоздал? виноват ТЕН 90% или мотор помпы 8%... 2% осталось на то что повредились провода в месте входа в детали замок двери в принципе возможен при залити его но врядли....
мегометр однозначно подтвердит-от детали отсоединить все провода -зарисовав(сфотав что где)
потом между корпусом и каждым выводом мерим
при питани до 5в (цешка утечка не проявится) течь начинает сквозить при 50-200в на ней

Маркетинг , не более . "Керамическое" покрытие позволяет набросить денег за сию инновацию , а накипи глубоко всё равно , где оседать . Тем более , что имеем дело с рабочим раствором моющего , солей жесткости , грязи и волокон тканей в процессе стирки . Можно ещё вспомнить "биокерамическое покрытие" микроволновок , и "биотелевизоры" от Самсунга . С лимонкой можете поиметь проблему с рассыпавшейся в труху крестовиной барабана . Меняйте ТЭНы и не заморачивайтесь . ТЭН , помпа - это расходники . А , ещё у Тефаля были "позолоченные" ТЭНы в чайниках , что не мешало им обрастать накипью .

это да толко от этого 0... но цену могут удвоить...разницы между 1800 и 2000вт разницу вы не почувствуеье -обычно болщие для мащит с блолщим баком
а bot тена может быть кривая и прямая...