Резюки все закисшие! они будут постоянно морочить!
Надо менять на импорт!

проверил, номиналы совпадают, уже не знаю где дальше копать, как же плохо что нет второго осциллографа
хоть бы синхронизацию восстановить, уже калибровку оставить до лучших времён, может обзаведусь вторым прибором

Добавлено after 3 hours 22 minutes 33 seconds:
ну вот теперь вроде синхронизируется, только на самом крайнем положении ручки УРОВЕНЬ. решил больше его не мучать, пока так пойдёт, может разживусь вторым прибором, домучаю сейчас хоть буду видеть форму сигнала, большего пока не надо. вот синус с компьютера 100 Гц.

всем спасибо кто откликнулся.
особая благодарность alexradio1103 за активное участие

Ну хоть так...
Да, вторым Осликом было-бы быстрее и проще чинить.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

братцы один вопрос
относительно чего измеряется напряжение точки 4 трубки и он должен быть положительный или отрицательный?

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Привет!
Все напряжения нужно измерять относительно земли на большой нижней плате, где расположены блок питания(БП) и усилитель вертикального отклонения(УВО).
А именно:
-прежде всего +12 Вольт и -12 Вольт, должны быть одинаковыми +\-0,1 Вольт;
-затем +5 Вольт, которые получаются из +12 Вольт делителем с усилением(т.е. своей стабилизации нет);
-затем -650 Вольт на среднем положении среднего вывода резистора ЯРКОСТЬ R141, если не соответствует, регулировать резистором R152;
-получили -650 Вольт, то проверяется напряжение +80 Вольт(может быть +70 - +80 Вольт, это нормально).
Если сильно отличается, проверить конденсаторы в стабилизаторе на транзисторе Т37. На коллекторе этого транзистора должно быть порядка +95 Вольт.
А на эмиттере уже +80 Вольт, т.е. вычитается напряжение на конденсаторе С57(в других экземплярах это С55).

В ближайшее время прицеплю doc с описанием неисправностей, эпюрами и т.д., сегодня закончу его.
Если есть проблемы с БП, подождите файлик, там все будет расписано.

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Дряхлый Кот,
вы мне вселили надежду что оживу свой с1-112 которым так хорошо пользовался и вдруг исчез луч.
без него я как без рук.
купить новый- нету денег.
что мне остается. восстановить его любими средствами и вот вы видимо уже гораздо опытнее в этом деле и я очень рад что собирайтесь рассмотреть детали ремонта.
честь и хвола вам.
я с нетерпением буду ожидать ваших постов.
к стати, в документации написано, что все напруги на электродах трубки измеряются относительно копруса, кроме 1 и 14
но почему то на 4 -ом электроде получаю в место плюа миус 400в по отношению корпуса.?
сеичас по вашему совету буду измерять питающие напруги тоже.

На трубке незачем ковыряться лишний раз, Вы же не перебрасывали какие либо провода?
Уже второй день не могу прицепить свой файлик, попробую по частям.
ПРОВЕРКА БЛОКА ПИТАНИЯ
Проверяем все подстроечные резисторы на наличие повреждений(у меня некоторые оказались практически отломанными только я их тронул, а движки были отогнуты наружу, т.е. контакта средней точки практически не было). Прижим движков восстановил, зажав пинцетом отгибы на среднем отверстии для отвертки у задней стороны движка и отогнув эту сторону наружу, тем самым прижав противоположную сторону с усиками контактов к плоскости резистивного слоя.
Отломанные пришлось заменить.
Дальше - проверяем напряжения +12 Вольт и -12 Вольт, потом +5 Вольт.
Если напряжения +12 В и -12 В есть, но не соответствуют номиналам, проверяем стабилизатор суммарного напряжения 24 Вольт между контактами +12 В и -12 В на транзисторах Т44,Т47,Т49. Если напряжение порядка 24 В, но отличается от 24 В, резистором R168 очень плавно регулируем 24 В, не допуская крайних положений(правильно, если движок примерно в среднем положении).
Стабилизатор спроектирован неправильно по режимам, и транзисторы Т44 и Т47 сгорают мгновенно из-за сквозного тока. Поэтому, при неисправности стабилизатора, сразу рекомендую заменить Т47 на КТ815Г или аналогичной мощности с коэффициентом усиления больше 150. Т44 тоже заменить, было бы лучше поставить мощнее, хотя бы на 0,5А. Но можно оставить, но в эмиттерную цепь включить резистор(я поставил 47 Ом, можно меньше) или микролампочку на ток 20- 50 мА. В холодном состоянии спираль имеет сопротивление порядка 10 Ом, при нагреве увеличивается в 100 раз. Это надежно защитит от большого сквозного тока через Т44 и Т47.
Если после замены транзисторов удалось выставить 24 Вольт, начиная с среднего положения движка, между контактами +12 Вольт и -12 В, одновременно контролируя напряжение +12 Вольт, не допуская его превышения даже до 13 Вольт, очень плавно в районе среднего положения движка регулируем -12 Вольт относительно земли резистором R162. Проверяем относительно земли +12 Вольт(должно установиться одновременно с -12 Вольт). Проверяем напряжение +5 Вольт (устанавливается делителем автоматически от +12 Вольт в зависимости от разброса параметров R171, R172 напряжение может немного отличаться. И очень опасно для микросхем 155ЛА3 если напряжение +12 Вольт завышено или совсем большое, тут нужно быстро выключить осциллограф и устранить причину ).

Проверяем преобразователь напряжения на Т39. Для транзисторов Т42 и Т43 нет причин быть неисправными, кроме удара статического электричества или замыкания на что-то.
Поэтому сразу проверяем, греется ли резистор 10 Ом R166, а еще лучше заменяем его сразу на резистор 47 Ом минимум.
Проверяем конденсатор С59(нужно,чтобы он был 0,047 и верхним выводом по схеме должен быть подключен к эмиттеру Т39).
Если все правильно, проверяем напряжения +80 Вольт и -650 Вольт. Если напряжения есть и ненамного отличаются от номинала, резистором R152 регулируем напряжение -650 Вольт в среднем положении ручки ЯРКОСТЬ, при этом вместо +80 Вольт может быть +70 Вольт, это нормально.
В более новых экземплярах осциллографов могут отсутствовать Д21 и R165 в стабилизаторе +80 Вольт, конденсатор С57 может быть С55-м на 1,0 мкФ. На коллекторе Т37 должно быть около +95 Вольт, при нормальной работе преобразователя на эмиттере получим 70-80 Вольт относительно земли.
Проверяем напряжения на С52 и С53, С58(эти конденсаторы лучше сразу заменить на новые 1,0мкФ 100 Вольт). На С52 должно быть не менее 20Вольт, это напряжение подсветки луча.
Попытка заменить транзисторы КТ361Г на КSC733Y не увенчалась успехом, стал плохо закрываться Т34. Скорее всего нужно было одновременно заменить резисторы 1,8к на базах транзисторов на резисторы 1,0к. Если есть другой осциллограф, то проконтролируйте фронты импульсов на Т34, должны быть как можно круче, т.к. на самых быстрых развертках начало луча может быть размыто или промодулировано по яркости.

Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Если с блоком питания все нормально, проверяем дальше.

ПРОВЕРКА БЛОКА РАЗВЕРТКИ И СИНХРОНИЗАЦИИ
Поскольку у меня был выход со строя блока питания с последующими перекосами напряжений, пока ремонтировал и вводил в режимы, я решил выполнить рекомендации из интернета и заменить сразу все транзисторы на современные и заменить конденсаторы на более стабильные. Электролиты по питанию заменил на 470,0 Х 25 Вольт и 1000,0Х10Вольт.
Все красные керамические заменены на соответствующие керамические, выпаянные из мониторов и телевизоров(конденсаторы С3, С7 и С9 не менял, т.к. это лучшие в мире). При этом конденсаторы С4,С14 и С17 установлены стабильные салатового и зеленого цвета, С12 установил МКТ красный на 1,0 мкФ 100 Вольт. Нельзя увеличивать С6, это увеличит импульс синхронизации, может повредить Т3.
Транзисторы Т1-Т4, Т7 и Т12 заменил на КSC945Y(у них ножки расположены Э-К-Б), T5 – КSC733(такое же расположение ножек, и с заменой R22 1,8к на 2,7к чтобы облегчить его режим), Транзисторы Т10 и Т13 должны быть мощнее, поскольку на них разряжаются конденсаторы 1,0 мкФ, при этом импульсы явно больше, чем допустимые 0,2А. Я поставил 2SD1616 , которые работают до частот 140мГц и выше, ток 1А, ножки Э-К-Б, и которые были в наличии.
Если нет разверки совсем, скорее всего неисправен Т13.
Если нет автоматической развертки – скорее всего неисправен Т10.
Если нет синхронизации – Скорее всего неисправен Т5, потом Т3.
Выход со строя Т1,Т2, Т4,Т7,Т8,Т11,Т12 и остальных маловероятны, но возможны.


ПОСКОЛЬКУ при попытке заменить транзисторы начали отрываться дорожки и металлизация(очень плохое качество платы), было принято решение просто откусить делали(кроме электролитов), а замену припаять прямо к торчащим ножкам выпаянных. Конденсаторы подпаял изнутри, со стороны деталей, а все транзисторы- с наружной стороны в плоскости, чтобы не торчали и легко было заменить впредь при необходимости. При этом плату откручивал и отпаивал от точек 4(зел провод), 5(белый провод), Ш3(зеленый провод), Ш2(белый провод). Разъем Ш1 черный отсоединял на плате, провод белый на вход синхронизации сдергивал с штырька на плате БП и УВО. Резистор R347 ВЛЕВО-ВПРАВО перед снятием платы откручивал и освобождал, предварительно поставив маркером рисочки на резисторе и стойке. Резистор R335 УРОВЕНЬ отпаивал(откусывал) предварительно записав, куда какой контакт должен приходить, и в дальнейшем проводочки заменил на скрученные в жгут провода разного цвета длиной 7см, чтобы не затрудняли ремонт в будущем.
Чтобы плату таки снять, нужно сразу отогнуть верхнюю угловую стоечку, к которой плата прикручивалась. После этого с поворотом противоположной стороны вверх вынимаем плату, стараясь не зацепить подстроечные резисторы УВО.

Добавлено after 3 hours 41 minute 16 seconds:
Осциллограф работает в режиме автоматической развертки, если нет импульсов синхронизации.
На ножке 06 высокий уровень.
Запускается ход луча низким уровнем на ножке 11 МС1.4 триггера МС1.3\МС1.4 , сбрасывается импульсом на коллекторе открывшегося на короткое время Т12. Время блокировки синхронизации формируется зарядом С12(в режиме mS) или С10 в режиме uS, открывающийся транзистор Т10 сбрасывает триггер блокировки синхронизации и запускает луч. На ножке 08 МС1.3 формируются импульсы синхронизации подсвета луча, одновременно эти импульсы подаются на базу транзистора Т11, сбрасывающего заряд конденсатора С7, и поддерживающего на истоке транзистора Т8 высокий уровень.

При появлении импульса синхронизации сбрасывается триггер на МС2.2\МС1.1, ножка 06 устанавливается в низкий уровень, сбрасывая текущий ход луча. Сразу же запускается новый ход луча. После срабатывания транзистора Т12 сбрасывается ход луча, формируется импульс блокировки синхронизации транзистором Т10 и триггером МС1.2\МС2.1, после окончания которого триггер МС1.3\МС1.4 будет ждать прихода следующего импульса синхронизации для запуска хода луча. Если долго нет импульсов синхронизации, транзистор Т11 не прерывает заряд С7, напряжение на нем растет и, в какой то момент на истоке повторителя Т8 установится низкий уровень, который сбросит триггер МС1.1\МС2.2 в режим автоматической развертки, установив на ножке 06 МС2.2 высокий уровень.

И осциллограф легко и непринужденно показывает нам все, что нам нужно(ЕСЛИ ЕСТЬ ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ И НЕ СГОРЕЛ НАКАЛ, который тоже нужно проверить, отпаяв в нужном месте на плате проводок и проверив цепь накала)

браво друг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
начну скурпулезный осмотр
я в восторге

дорогой дряхлый кот,
я все перепроверил и здорово измучился.
вроде все в порядке, но вот все время мучает один вопрос и может в этом и есть загвоздка.
мне небходимо знать нет ли ошибка в описание.
на ножке 4 напряжение должно быть положительное или отрицательное по отношению корпуса?
будьте другом подскажите пожалуйсто.

Здесь есть таблицы с напряжениями на выводах трубки и транзисторов.

АлександрNZ
спасибо конечно, но какраз следуя этой таблице на выводе трутки 4 должно быть положительное напряжение по отношению корпуса,
но чего то получается минус вместо плюса и тут есть путаница.
кто бы подсказал в чем дело?

Все правильно у Вас.
Вы получили -650 Вольт?
Все напряжения на элементах трубки берутся с делителей этого напряжения
в соответствии с режимами трубки. А в таблице указана величина напряжения без знака.

Вы не можете найти луч?
1)Поиск луча впервые(предполагается, что осциллограф исправен или с минимумом неисправностей):
-ручка ФОКУС в среднем положении, ручка ЯРКОСТЬ немного больше среднего положения, чтобы яркость была заведомо больше;
-кнопка mjS/ mS отжата, т.е. в положении mS;
-кнопка ВНУТР\ВНЕШН нажата, т.е ВНУТР;
-ручка V/Дел в положении 1 или 2 V/Дел;
Включаем осциллограф, через секунд 10-20 добавляем чуть яркости и смотрим на затемненный экран – есть ли свечение экрана в какой либо стороне и ручками ВВЕРХ-ВНИЗ и ВЛЕВО-ВПРАВО пытаемся найти луч по блику засветки яркого луча.
Если нет луча но и нет дыма, значит автоматической развертки у Вас нет, продолжаем поиск.
-ручка V/Дел в положении КАЛИБРОВКА (крайнее против часовой). Поскольку часто вылетает транзистор Т10 автоматической развертки, то мы проверяем режим внутренней синхронизации развертки от сигнала калибровки, который практически не бывает в неисправном состоянии;
-ручка ВРЕМЯ/ДЕЛ в положении 5 или 10mS, поскольку прямоугольный сигнал калибровки 50 Гц с размахом около 5 Вольт;
- ручками ВВЕРХ-ВНИЗ и ВЛЕВО-ВПРАВО пытаемся найти луч по блику засветки яркого луча. Если нет развертки и сейчас, значит неисправен Т13, меняем на более мощный, но не менее скоростной.

В любом случае, даже если не работает развертка, должна быть хотя бы точка или пятно.Это значит трубка рабочая.

Если луч не найдется, нужно разбираться с блоком питания. Если все напряжения в норме, и накальное напряжение в норме, проверить узел подсветки луча (Т34, Т35, Т36,Т38), хотя на максимуме яркости свечение все равно должно быть при исправной трубке.
Потом проверить развертку, режимы УВО и УГО. УВО и УГО можно проверить по изменению напряжения: УВО - при вращении ручки "вверх-вниз" на коллекторах Т53,Т55(это ножки 5 и 6 трубки); УГО - при вращении ручки "влево-вправо" на коллекторах Т54 и Т56(это ножки 10 и 12 трубки).
Если нет второго осциллографа, то единственный выход - менять по узлам все транзисторы. Многие так и делают. Но нужна хоть какая-то информация, что отказало.

У Вас напряжения на трубке в пределах режимов, как Вы говорите. Поэтому, если проверен накал, но при максимальной яркости нет никакого свечения, то либо пробит трансформатор по цепи накала(это болезнь С1-73), либо трубка неисправна.

Вы не описали как у Вас отказал осциллограф. Если появляется дефект, он обычно предупреждает о себе, т.е. что-то поплыло, что-то начало мигать,
появилось что-то, чего раньше не было.
Как у Вас произошел отказ, сразу пропал луч, или что-то происходило перед этим?
Есть ли хоть какое свечение?

дорогой друг дряхлый кот
да причину нашел
не работает луч верх-вниз
какой то из входных цепей уво барахлит
вы очень хорошо пишите обо всем
поиск неисправности затрудняется тем что уво представляет усилитель с непосредственными связами и если гдето испотился какая то деталь то сбиваются все режимы
кольцо сужается и надеюсь благодаря вас скоро одержу победу
сообщу результаты

Проверяйте режимы каскадов и изменение режимов при вращении ручки вверх-вниз.
Проверьте (прозвоните ) линию задержки.
Есть таблица напряжений на транзисторах?

Прошу прощения, недосмотрел!
На эпюрах развертки в режиме синхронизации - есть ошибка!
А именно: - первый импульс синхронизации не прерывает текущий ход луча, а только опрокидывает триггер на МС2.2\МС1.1.
И только после окончания импульса блокировки синхроимпульс начинает новый ход луча.

Выкладываю правильные эпюры развертки в режиме синхронизации

Други, много уважаемые коты, подскажите напряжения на Т34 и Т35, будьте добры, относительно эмиттеров. А то на эмиттерах Т36 в режиме осциллографа и Т38 в режиме мультиметра соответственно импульсы гашения есть. Но восьмёрки на мультиметре и на осциллографе обратный ход видны. Тупо транзисторы поменял, у Т35 была маленькая утечка, но ситуация не поменялась. Сейчас, как будто триггер подсвета опрокинут:
Т34 Б - 0,6В; К - 1,2В.
Т35 Б - 0В; К - 24В.

Наверное надо добавить, что достаточно сильно греется Т48, который по +5в.
Неделю назад купил по объявлению с1-112 . Сошлись на 300р.
Трубка светилась,но точкой в центре и далее веером луч расходился вверх или вниз,в зависимости от положения регулятора перемещения луча по вертикали . Фокусировка не работала а мультиметр показывал мазню. А далее был капремонт...
Начну с того,что считаю обязательным замену всех электролитов перед ремонтом советской техники. Что собственно и сделал. Второе в моем случае были подстроечные резисторы. У меня была проблема в резисторах балансировки и верт. усиления.
Про кт315 и кт940 выяснил достаточно давно, когда еще интернета не было, середина 90х Дохли в 3усцт и в ВМ-12. Баночку набрал для коллекции.
Про кт361 не могу согласиться, в моей ежедневной практике это единичные случаи по сравнению с кт315.
Другими словами, после замены электролитов , пропайки сомнительных мест, регулировки источника питания, замены R166 осциллограф у меня ожил. Далее обстукивание плат, калибровка и прогон.
Но весь шик этого прибора в красоте мультиметра. Понятно, что это в наше время не актуально. Китайские цифровики продаются на каждом углу. Но, проявляя уважение к людям, разработавшим эту красоту, потратил 2 дня на ремонт мультиметра. В нем было 3 проблемы,но основная в одном из счетчиков к155ие2. И вот в режиме мультиметра нагревается до красна Т48. Что собственно и не удивительно. 155-я серия прожорливо кушает. А в нашем случае микросхем 30-35. Одни регистры чего стоят. Можно конечно было поступить просто и прикрутить 5-ти вольтовую кренку на железку,проходящую вдоль трубки как предлогают многие. Но чтобы источники остались взаимозависимыми, вырезал и выгнул новый радиатор. По площади раз в 10 больше родного. Температура Т48 стала что то около 45-48 градусов при включенном мультиметре.
Есть подозрение, что не в последний раз я в него лазил, но пока работает очень стабильно.
Кстати, пока искал в интернете схемы и наработки по ремонту С-112 , где то прочитал,что у кого то на производстве сбоку осциллографа была приклеена бумажка,что нельзя включать в С-112 мультиметр больше чем на 5 минут. Видимо из-за малого теплоотвода Т48, который чуть больше корпуса транзистора. Других причин не вижу, 155-я серия достаточно надежна.

При таком раскладе с перегревом транзистора Т48, я бы заменил все 3 десятка микросхем серии К155 как минимум на К555, а некоторые или даже большинство и на КР1533, и забыл бы о перегреве. Спасибо что предупредил об этой проблеме, а то я в свой С1-112А ещё ни разу не лазил, мультиметр включал на несколько секунд ради интереса, но никогда им не пользовался, к счастью.

Вы может быть и заменили бы, ваше дело. Но перекапывать РАБОЧИЕ!!! две двухсторонние платы с металлизацией я не буду. Максимум-заменю, может быть, самые "жрущие" регистры. 1 корпус жрет 0,35вт. Ну а логика значительно меньше.
Потому просто добавил радиатор, что уже выход из положения

Кстати, не факт, что после замены м\с у вас все это заработает. Есть много "НО", которые надо уточнять. Я достаточно хорошо знаю ттл, до сих пор иногда что-нибудь на них разрабатываю, например вот это http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/147/

Другими словами тотальную замену 155 серии считаю в данном случае не целесообразной, с учетом всех рисков
Предлагаю это сделать вам, поделитесь опытом решения косяков.