Приветствую. Появился у меня сабж, ему несколько лет эксплуатации. Проблема: Бывает, что включается с подсветкой не с первого, а n-го раза. Бывает, что подсветка гаснет через некоторое время, которое, впрочем, может быть и ~30 минут (дольше не эксперементировал). Когда работает - изображение вроде как хорошее, темных пятен нет, хотя один раз наблюдал где-то по центру некое не очень издалека заметное дрожание/мерцание.
Блок питания покрутил в руках - выглядит все достойно, кондеры на вид хорошие. Выпаял и проверил высоковольтные кондеры - по емкости, esr и утечке - норма. На выходе led-драйвера, когда штекер подстветки отключен - напряжение подскакивает от 40 до 100 В (при последовательных запусках телевизора с пульта), потом сразу падает до нуля. При подключенном штекере, когда телевизор включается без подстветки - тоже самое. Когда подстветка зажигается: ~170 В.
Кажется, что дело в подсветке т.е. в диодах, но на всякий случай хочу уточнить, ибо разбирать телек до линеек диодов (опыт нулевой) не особо хочется. Нормальное ли поведение led-драйвера, исходя из описанного выше? Еще смущает то, что особо претензий по качеству изображения, когда подстветка работает - нету. А работать она может весьма долго, но если телек перезагрузить, то дальше может не "завестись" ни с первого, ни с десятого раза. Собственно, вопрос в том, указывают ли уже достаточно прямо описанные наблюдения на неисправность именно подстветки, или еще есть к чему прицепиться в бп?
Легче Лыжи разбираются только некоторые китайцы, типа ВВК. А описанная проблема у LB560, 561... - светодиоды на 99%, 1% - неконтакт соединителей между стрингами.
Да мне "легче Лыжи" и не надо : ) Перечитал/пересмотрел просто всего в интернетах по данной теме - сложилось впечатление, что разобрать-собрать корректно очень сложно.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Разобрал сегодня эту адскую машину, проверил все диоды путем подачи на каждый из них 5.5 V. Результат - из 32 диодов не загораются 7. Соединены все диоды последовательно. У меня вопрос - а как тогда так получалось, что подстветка то горела, то не горела? Получается, что эти диоды, которые у меня от лбп на зажглись поодиночке, при каких-то условиях таки зажигаются?...
Прошелся сейчас по всем светодиодам мультиметром, результаты для меня - какая-то мистика.
Что касается пробоев - три пробитых (режим прозвонки диодов показывает падение U в обе стороны) диода, причем все на одной планке. Остальные из негорящих - обрыв (единица в обоих направлениях). Здесь мистика в том - как при всем при этом подстветка могла работать полчаса (и работала бы, может, дальше - если я б не выключил телек), и изображение на вид было очень даже приличное, никаких явных темных пятен не было...
Но что меня смутило больше всего - вы только не смейтесь и не ругайтесь (тролли не считаются) - мультиметры (пробовал двумя разными) показывают падение напряжения на рабочих диодах при полярности подключения, противоположной прямому подключению диода. Т.е. к аноду подключается минyc мультиметра, к катоду плюс - тогда диод звонится, в противоположной полярности не звонится. При этом, когда проверял свечение диодов, то естественно подключался по обозначениям - на анод +, на катод -, так что перепутать тут ничего не возможно. Для меня это полнейшая загадка, вы можете это объяснить?... : )
мультиметры (пробовал двумя разными) показывают падение напряжения на рабочих диодах при полярности подключения, противоположной прямому подключению диода.
В мощных светодиодах стоит защитный стабилитрон, который может в обратном направлении звониться как диод, кстати, этот стабилитрон во многих случаях и повреждается, но менять приходится весь светодиод естественно.
Ага, вот оно что...А почему светодиод (рабочий) не прозванивается в прямом направлении? Слишком большое падение напряжения, и мультиметр не справляется?
Я не задавался таким вопросами при ремонте подсветки, в даташитах стабилитрон нарисован, возможно он двунаправленный, пробивается один, второй начинает диодом звониться, возможно еще какой то, как он должен звониться там не описано, у некоторых мощных 1-3Вт осветительных, особенно эмиттеров, светодиодов этот диод явно звонится, у некоторых нет, но почти у всех видно его кристалл через линзу.
Просто немного смущает то, что у меня модель телевизора LG39LB561V-ZE, а там где-то непосредственно она указана, а где-то 39LB5800 и еще другие. Наверное, это планки для всех этих моделей, но все-равно спрашиваю на всякий пожарный : )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Вход
Регистрация
Правила
FAQ
Поиск
