Приветствую. Появился у меня сабж, ему несколько лет эксплуатации. Проблема: Бывает, что включается с подсветкой не с первого, а n-го раза. Бывает, что подсветка гаснет через некоторое время, которое, впрочем, может быть и ~30 минут (дольше не эксперементировал). Когда работает - изображение вроде как хорошее, темных пятен нет, хотя один раз наблюдал где-то по центру некое не очень издалека заметное дрожание/мерцание.
Блок питания покрутил в руках - выглядит все достойно, кондеры на вид хорошие. Выпаял и проверил высоковольтные кондеры - по емкости, esr и утечке - норма. На выходе led-драйвера, когда штекер подстветки отключен - напряжение подскакивает от 40 до 100 В (при последовательных запусках телевизора с пульта), потом сразу падает до нуля. При подключенном штекере, когда телевизор включается без подстветки - тоже самое. Когда подстветка зажигается: ~170 В.
Кажется, что дело в подсветке т.е. в диодах, но на всякий случай хочу уточнить, ибо разбирать телек до линеек диодов (опыт нулевой) не особо хочется. Нормальное ли поведение led-драйвера, исходя из описанного выше? Еще смущает то, что особо претензий по качеству изображения, когда подстветка работает - нету. А работать она может весьма долго, но если телек перезагрузить, то дальше может не "завестись" ни с первого, ни с десятого раза. Собственно, вопрос в том, указывают ли уже достаточно прямо описанные наблюдения на неисправность именно подстветки, или еще есть к чему прицепиться в бп?
Легче Лыжи разбираются только некоторые китайцы, типа ВВК. А описанная проблема у LB560, 561... - светодиоды на 99%, 1% - неконтакт соединителей между стрингами.
Да мне "легче Лыжи" и не надо : ) Перечитал/пересмотрел просто всего в интернетах по данной теме - сложилось впечатление, что разобрать-собрать корректно очень сложно.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре.
Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.
Разобрал сегодня эту адскую машину, проверил все диоды путем подачи на каждый из них 5.5 V. Результат - из 32 диодов не загораются 7. Соединены все диоды последовательно. У меня вопрос - а как тогда так получалось, что подстветка то горела, то не горела? Получается, что эти диоды, которые у меня от лбп на зажглись поодиночке, при каких-то условиях таки зажигаются?...
Прошелся сейчас по всем светодиодам мультиметром, результаты для меня - какая-то мистика.
Что касается пробоев - три пробитых (режим прозвонки диодов показывает падение U в обе стороны) диода, причем все на одной планке. Остальные из негорящих - обрыв (единица в обоих направлениях). Здесь мистика в том - как при всем при этом подстветка могла работать полчаса (и работала бы, может, дальше - если я б не выключил телек), и изображение на вид было очень даже приличное, никаких явных темных пятен не было...
Но что меня смутило больше всего - вы только не смейтесь и не ругайтесь (тролли не считаются) - мультиметры (пробовал двумя разными) показывают падение напряжения на рабочих диодах при полярности подключения, противоположной прямому подключению диода. Т.е. к аноду подключается минyc мультиметра, к катоду плюс - тогда диод звонится, в противоположной полярности не звонится. При этом, когда проверял свечение диодов, то естественно подключался по обозначениям - на анод +, на катод -, так что перепутать тут ничего не возможно. Для меня это полнейшая загадка, вы можете это объяснить?... : )
мультиметры (пробовал двумя разными) показывают падение напряжения на рабочих диодах при полярности подключения, противоположной прямому подключению диода.
В мощных светодиодах стоит защитный стабилитрон, который может в обратном направлении звониться как диод, кстати, этот стабилитрон во многих случаях и повреждается, но менять приходится весь светодиод естественно.
Ага, вот оно что...А почему светодиод (рабочий) не прозванивается в прямом направлении? Слишком большое падение напряжения, и мультиметр не справляется?
Я не задавался таким вопросами при ремонте подсветки, в даташитах стабилитрон нарисован, возможно он двунаправленный, пробивается один, второй начинает диодом звониться, возможно еще какой то, как он должен звониться там не описано, у некоторых мощных 1-3Вт осветительных, особенно эмиттеров, светодиодов этот диод явно звонится, у некоторых нет, но почти у всех видно его кристалл через линзу.
Просто немного смущает то, что у меня модель телевизора LG39LB561V-ZE, а там где-то непосредственно она указана, а где-то 39LB5800 и еще другие. Наверное, это планки для всех этих моделей, но все-равно спрашиваю на всякий пожарный : )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения