Звук работает, изображения нет, но если поднести к экрану источник света, то видно изображение на матрице. Схема питания подсветки построена на микросхеме LD5850, при этом есть основания полагать, что схема типовая, так как в общих чертах обвязка похожа на приведённую в даташите. На выходе схемы напряжение имеется и успешно уходит на две линейки светодиодов, добравшись до которых, я прозвонил каждый светодиод и пришел к выводу, что они все сгорели. Все 2х10 = 20 штук.

Вопросы, которые возникли и на которые я не имею ответов.
1. Напряжение, уходящее на линейки, постоянно меняется: вначале оно равно 55 В (притом, что конденсатор там стоит на 63 В), затем плавно снижается до 35 В, после чего снова становится 55 В и история повторяется. Предполагаю, что это норма, но хотелось бы быть уверенным.
2. Ни один светодиод не звонится ни на каком режиме тестера ни в какую сторону. И при подключении ЛБП в диапазоне от 5 до 30 В ничего не происходит. Могли ли они все разом сгореть и если да, то что могло послужить тому причиной, а если нет, то как их правильно прозванивать?
3. Если все-таки схема работает, а светодиоды накрылись, и я решу их все заменить на подходящие по размерам, как вычислить их параметры? Мое предположение: поделить максимальное приходящее напряжение на 10 и получится 5.5 В - на такое напряжение и брать. Но хотелось бы уверенности.

Моя практика показывает, что "все диоды " разом не дохнут, диоды могут быть двойными с падением 6,3-6,6В. Но если драйвер выдает до 55В, то диоды одиночные и линейки на 33-36В.
Опишите, как Вы их проверяли?
Посмотрел даташит, драйвер одноканальный, при таком напряжении наверняка используется дебильная схема с параллельным соединением линеек, при которой при вылете одного канала второй получает удвоенный ток и тоже дохнет.

Тестером Mastech MS8250A. В режиме диода, в режиме мегомметра, в режиме "пищалки" - всё перечисленное для каждого диода по отдельности (рядом с каждым имеются оголенные площадки - для прозвона, хаха?) и, естественно, в обе стороны. Никак не звонятся. А потом подключил к лабораторному блоку питания, выставлял 5 и 30 вольт и ток крутил - БП вообще никак не реагирует, будто нагрузки нет.

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

Площадки могут и не соединены ни с чем быть , на некоторых планках LG например есть такие, там приходится маску щупами процарапывать.

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Новая информация: после повторной проверки всё-таки загорелись светодиоды от ЛБП, при выставленном напряжении 5 вольт и токе 150 мА. Горят и несколько штук, но только если увеличить соответственно напряжение, а иначе они лишь чуть-чуть тлеют. Вызвонил, что на каждой линейке сгорело по одному светодиоду. Вопрос номер два решён. Остались ещё два: как подобрать номинал светодиода и нормально ли, что на холостую схема постоянно "играет" напряжением?

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

Вполне нормально, без нагрузки напряжение вырастает до порога срабатывания защиты по превышению напряжения и драйвер отключается, снова запускается, и по кругу.
Скорее всего было как я описал, сдох диод на одной линейке, а вторая уже от перегрузки издохла. Посмотреть на какой ток драйвер по номиналу резистора Rfb в нем и ток поделить на два. Так же , желательно этот ток уменьшить процентов до 70.

В том-то и дело, что наоборот, напряжение сначала высокое, потом снижается. Достигнув минимума, скачком обратно в максимум и снова плавно снижается.

Возможно, так и есть. На одной линейке сгорело уже два - результат моих экспериментов.

Не очень понял, как подобрать светодиод. Я просто не представляю, как они будут работать все вместе - а ну как их светимость из-за разницы в параметрах станет неодинаковой со всеми вытекающими?

Так без нагрузки и получается 55В, срабатывает OVP, драйвер выключается и конденсатор разряжается постепенно.
Включайте хоть через резистор диоды, хоть Ом 100-200.
Снимите аккуратно линзу со сгоревшего диода и померяйте диод, там обычно 3030, 3528 примерно такие типоразмеры. Так же нужно знать, что на широком контакте у диодов, анод(LG вариант) или катод (почти все остальные). И уже по этим данным подбирать подходящие диоды.
Они много где продаются в принципе, просто пока не касаешься, то кажется , что найти сложно.

а вот закорачивать -костыль не советую

3 вольтовые одноваттные скорее всего, 6вольтовые от 5 вольт не загорелись бы. Сфотографируй рядом с линейкой

Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Линзу аккуратно оторви, отпаяй диод и с обеих сторон фото сделай

ДА ПОЛНО ДИОДОВ ТАМ ВСЯКИХ

Буду пробовать 3В 1Вт. Когда выберусь в магазин. Отпишусь позже.

Ага.Через интернет в десятке(а то и больше) мест заказать не проблема.Интересно другое-аффтар с феном то дружит?Не ,обладателям чёрного пояса по пайке,можно не беспокоится-те даже паяльником снимут дохлый и поставят исправный

линзу не вздумай на суперклей клеить. потускнеет. только на эпоксидку. я быстротвердеющую пользую например

ftt можно и не клеить кудаей деватьсято хотя а капаю силокон в дырки

Если суперклей капать на стойки линзы, то скорее всего потускнеет. Суперклей нужно аккуратно очень маленькой каплей наносить на планку, ровно на те места где была приклеена линза, ставим линзу прижимаем секунд 30 - 60 и всё, ничего не тускнеет.
Снимать линзу нужно предварительно немного подогрев планку феном снизу. Так линза снимается полностью не оставляя клея и обломков стоек на планке. Так же лучше ставить метку на линзу, как она стояла относительно платы, так гораздо проще её приклеить назад, да и центровка практически не сбивается.
Лично всегда клею линзы на суперклей, при соблюдении мер аккуратности, ничего не тускнеет.
С быстросохнущей эпоксидкой тоже вариант неплохой. Другие клеи лучше не использовать, как правило либо планка вся загажена, либо линзы со временем отваливаются. Неоднократно сталкивался с отвалившимися линзами после чужих ремонтов...

В общем, купил я светодиоды SMD 3528 3В. Припаял успешно, грея плату феном снизу. При этом краска планки слегка пожелтела, но я решил, что это наименьшее из зол. Все работало, проверял всю планку напряжением 26В, планка при этом чуть светилась. Понадеялся, что повезет и общий фон будет однородным хотя бы в пределах критичного взгляда среднестатистического обывателя. Собрал телевизор, включил - появилась надпись THOMSON. А потом планки снова ушли в обрыв. Вот сижу и думаю теперь: либо сгорели мои новые светодиоды из-за того, что рассчитаны на меньший ток, чем нужно; либо в схеме питания подсветки какие-то другие проблемы, в результате которых ток в цепи выше положенного (ведь сгорели же светодиоды от чего-то в первый раз?). Короче, сейчас буду снова разбирать...

Upd: Разобрал, проверил - сгорело по одному светодиоду в каждой планке - оба мои новые. Видимо, всё-таки они должны быть на больший ток.

Так светодиоды для подсветки или просто такого типоразмера? Для подсветки на ток 150-300мА, обычные -30-60мА, хотя бывают и на 150, но об этом обычно сообщается, что они 0,5Вт.

Однозначно неправильный выбор светодиодов. Для прямой подсветки такой типоразмер не используется. У них ток до 100ма. Нужны светодиоды на ток не менее 400ма. типоразмер 35х35 или 35х32. Ищите на алиэкспресс у китайцев. Поисковый запрос типа "светодиоды для жк" бывают двух типов большая контактная площадка на аноде, или наоборот на катоде, при выборе обратите внимание на то какого типа стоят у вас.

Добавлено after 2 minutes 45 seconds:

Для подсветки 150 - 500ма.
400ма на подсветке в последнее время практически стандарт...