Яуза МП-221С-2 - 1992 года выпуска. Не пользовались около 20 лет.
При первом подключении выяснилось, что глухо работает левый канал, плохо работает перемотка и электронный счетчик, срабатывает автостоп.

1) Были заменены почти все конденсаторы в соответствии с номиналом, за исключением конденсаторов:
а) 5мкф 25В на 10мкф 25В

б) 47мкф 6.3В на 100мкф 6.3В

в) не трогал большие электролиты

2) Заменены пассик на двигателе и пассик на счетчик.
3) Заменен прижимной ролик.

4) Местами смазаны механические части.

Что получилось: Звук в канале появился, перемотка заработала, автостоп стал срабатывать корректно.

Требуется помощь по оставшимся вопросам:
1) На электронном счётчике хаотично скачут цифры. Менял зазор между магнитом и датчиком Холла (кажется так это называется) - эффекта нет. Как отремонтировать?

2) Резко открывается кассетоприёмник, а из поршня, который придерживает кассетоприемник вытекла какая-то мерзость. Как его восстановить?

3) Плохо работает подмотка воспроизводимой кассеты, замену обрезиненного ролика пока не нашел. Ну, это я как-нибудь решу.
4) Скорость движения ленты пока не регулировал, пока механику не привел в порядок, похоже регулируется переменным резистором на плате рядом с двигателем.

..вот и зря - если питание лагает, то и счетчик дергаться могет запросто..

..зазор не причем..убеждаешься, что кнопки управления счетком - память, сброс и все такое не залипли и нет замыканий между ними..если да, устраняешь, должно пройти..если нет - отцепляешь счетный вход от выхода формирователя сигнала (XS2 на плате индикации, вынуть 5-й контакт из разъема) - счет должен прекратится, кнопки упр. сбросом и всем остальным - работать...и проконтролировать осциллом размах сигнала с формирователя датчика холла на счетном входе...если все ОК, меняй DD1..и электролиты по питанию на плате индикатора проверь, счетчики енти имеют чуйку на пульсу по питалову..

ssc, спасибо, как сделаю, что в моих возможностях - отпишусь. Осциллографа нет, чистая любительщина.
По большим электролитам: есть замена 1000мкф 25В - как раз две штуки, а вот одинокий, на 4700мкф 16в могу поменять либо на 4700мкф 25В, либо на 6800мкф 16В. Что лучше поставить?

Не самые свежие правда...


Контакты кнопок счетчика проверял в первую очередь, залипаний нет, продул на всякий.
По плате индикации всё понял:

PCBWay - всего $5 за 10 печатных плат, первый заказ для новых клиентов БЕСПЛАТЕН

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Услуги 3D печати

..вообще же, решение о замене электролита должно приниматься обосновано: либо же по результатам замеров ESR-метра, либо же на основании осциллографичексих измерений пульсаций выходного напряжения.
..но тут 20 лет.... ..по опыту восстановления такой древности могу сказать, что приходится заменять чуть ли не ВСЕ электролиты, так что с вероятностью 50/50 замена обоснована...а какой лучше ставить - замерить вольтметром напряжение на этом конденсаторе и ставить с номинальным напряжением, превышающим измеренное не менее чем на 25%...по емкости - не меньше, чем указано на схеме..

Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов

Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ очень важен контроль процесса заряда и разряда для избегания воздействия внешнего зарядного напряжения после достижения 100% заряда. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список таких решений от разных производителей.

Подробнее>>

Сперва сказал меняй, а потом ОБОСНОВАННО...совсем человека запутал. Да проверить и так можно зарядить посмотреть как долго зарядку держит, если неделю (шутка ) то менять не надо, очень показательно закорачивание отверткой заряженного конденсатора ( отключив предварительно от источника и от схемы!), если искра сильная - нормальный, а нет так менять.

По постсоветской практике - если К50-6 то живой, если К50-16 то пиздец можно не проверять, не знаю почему, но как то так

Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)

Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств.

Подробнее>>

..а у меня наоборт - к50-6 сразу в мусорку, 50-16 или 50-35 боле-менее живы...но дохнут быстро, особенно в питалове..

..не запутал - на будущее..

..на язык лучше.. ..херни не пиши, да..

..кстати, те что на фото - дерьмо...

Странно, недавно разбирал старое барахло, хотел выкинуть чохом всю коробку здоровую, все равно ведь ставвить не буду никуда Но ради интереса решил перемерить. К50-6 часть норма, у части на 50% примерно потеря емкости и ESR великовато, но не смертельно. К50-16 большинство просто высохшие напрочь в 0! Причем конденсаторы разные, разных номиналов и годов выпуска.

Эт с чего бы херни? Большие номиналы вполне можно проверить на работоспособность. Прибора ведь как я понял нет и не предвидится. Лучше так чем никак. Еще конечно по заниженному напряжению можно, но надо точно знать какое оно с новья было.

Большие электролиты поменял 1000мкф 25В - по номиналу, 4700мкф 16в на 6800мкф 16В.
Электролиты по питанию на плате индикатора свежие, заменены 5мкф 25В на 10мкф 25В.
Счетчик может немного корректно поработать, а потом скачет, особенно, когда чувствуется некоторый напряг перемотки ...

Я полностью отключил разъема XS2, посмотреть что выставляет счетчик по умолчанию. Эффект - любое трехзначное число. Такой же эффект при отключении 5-го контакта.

...
Так, пока ковырялся, полностью перестал работать ЛПМ, просто выключилась во время перемотки, даже подсветка не пашет.

..вот так же недавно восстанавливал в коллекцию Радиотехнику МЛ6201 и Вегу-325-с2. Вначале как воспитанный, хотел чтобы все было аутентично...ога...наивный... ..в итоге поменял абсолютно все, из них живых ну может по паре в каждом аппарате, все поголовно - К50-6....

..поздно - ТС логику сжег..ждем, когда починит...

..фузер сжег...

..а по симптомам все указывает на DD1, при условии что литы на индюке целые и обрывов дорог и неконтактов нет...мда, без ослика хана..

Печалька... при включении загорается индикатор, ЛПМ молчит...

Ну, что мне делать? Попробовать поменять DD1 (КР1534ИЕ1)?
Осциллографа у меня нет, да и не будет, разоряться на свою причуду я не готов, максимум - могу на работе мультиметр взять и паяльную станцию.

..фузер на питание лпм сгорел..

Так что менять то? - Ткните пальчиком плиз, если не сложно, "мы же не местные".
Я так понимаю, что это fuse resistor - предохранительный резистор, а какой?

На ЛПМ есть один "копчёненький", правда он такой был изначально.

Вот кинематическая схема с картой смазки:


Для начала проверить режимы по постоянному току согластно схеме, особенно питание.

Заменить демпферную смазку на новую


Желательно почистить фрикционную муфту подмотки:

там стоит двойной фрикцион, вот его нужно разоббрать и почистить:


Усилие подмотки не регулируется и определяется только жесткостью пружины.

Предача подмотки сделана через обрезиненный ролик:

от маховика тонвала:

и в этом месте ролик часто начинает пробуксовывать, на маховике видны насечки, сделанные для предотвращения этого:

Так-же можно на эту часть маховика тонвала надеть термокембрик, что-бы резиновый ролик не вращался по металлу и не проскальзывал.

На моей яузе:

стоят буржуйские моторы с завода с внутренней регулировкой:

даже детали на скоростной плате не запаянны:

В запчастях лежит лентопротяг под советские моторчики ДП-40, регулировку скорости делают подстроечником R11:

gsmart, спасибо! Точно, надо попробовать кембрик, у меня где-то резиновая трубочка валялась, а то обрезиненное колесо весьма печально выглядит - геометрия слегка нарушена, резина задубела, постоянно проскальзывал. Кембрик нулёвочкой и резинку на колесе....
Фотки информативные.

Смазку демпферную прикуплю по случаю...

Мне бы понять что за резистор у меня пригорюнился - не понимаю маркировку (62RK 9008), надо же вместо него что-то поставить.

Резистор на 62 Ом, 0,5 ватт, в принципе всё нормально с ним, чуть эмаль потемнела, обычное явление, если не даёт покоя, поставте одно или двухваттник на такое-же сопротивление, что-бы не перегревался.

..предохранитель... ...на задней стенке рядом с трансформатором плата предохранителей - два из них в цепи стабилизаторов +/-15В, один в цепи питания механики и двигла..

...мастеру отдай, пока вдрызг не убил...

Да и шут с ним, прибью так прибью, тем более, что он, гад, на самом интересном месте стал разваливаться.
Предохранитель уже проверял (Fu2).

Итак, выяснилось, что одна из лапок, которая держала предохранитель была плохо припаяна, она просто вывалилась при очередной проверке предохранителя. Сатана свидетель, но после того, как я пропаял контакты - всё заработало. Счетчик - не скачет, перемотка - крутит со страшной силой, подсветка - светит.

Спасибо ssc, который указал на возможную неисправность, однако, просьба - впредь пользоваться общедоступным языком для таких как я - тех, кто "не в теме".
Спасибо gsmart, за идею с кембриком - так и сделал (отрезал кусочек резиновой оплётки от провода), размер оказался правильный - кольцо на вал встало плотно, с натягом, теперь ничего не проскальзывает, мотает кассету аккуратно.

P.S.:
1) Демпферную жидкость я просто запихиваю в трубку, или как-то надо ее подготовить, не вытечет ли опять всё наружу?
2) После настройки, хочу покрасить девайс в ярко-оранжевый цвет. Никогда не красил, если есть методика - просьба поделиться.

Разобрать сам амортизатор, промыть и заложить внутрь новую демферную смазку, она вязкая что-бы течь.

Нафига красить именно в оранжевый ? Морду тоже красить будете, надписи закрасятся?
Главное - подготовка поверхности перед окраской.
Перед покраской удалить старую краску, металл загрунтовать, иначе краска будет скатыватся с голого металла, придётся лить толстым слоем.
Краска в балончиках фигня, прочность низкая, царапается и скалывается, если уж красить на века, то двухкомпонентной автомобильной краской аэрографом или запеч порошковой краской.

Оранжевый - красиво, а ярко-оранжевый - еще красивее. С надписями - надо подумать, а то каллиграф из меня фиговатый.
gsmart, а в амортизаторе кроме трубочки и поршня больше ничего нет? Что-то поршень там болтается - только в путь, и резинка на нем мелковата. Так и должно быть?